День седьмой (3 октября). Писанг – Мананг

Утром от вчерашнего плохого самочувствия не осталось и следа, организм чувствовал себя окрыленным и рвался в бой. Погода, однако, испортилась: с самого утра небо оказалось застлано нетолстым слоем серых облаков, высоких пиков совсем не было видно. Делать что-то в такую погоду лениво, поэтому очень неторопливо позавтракали, собрались и вышли из лоджи на трек крайними: в восемь утра.
На улице в отсутствии солнца оказалось довольно прохладно – от шортов и футболки с коротким рукавом пришлось отказаться. Зябко ёжась в поляровой кофте, ехидно вспоминаю свои совсем недавние жалобы на излишнюю жару – сейчас бы сюда ту погодку. Впрочем, хорошо там, где нас нет, известная истина. Так что оставим сожаления другим, а сами будем наслаждаться текущей реальностью.



Ещё в Писанге дорога разделяется: по правому берегу реки идёт "нижняя" дорога на Мананг, а если пересечь мост и начать забираться по склону выше, оставляя Верхний Писанг по правую руку, попадешь на "верхнюю" дорогу. Денди утверждает, что верхняя займет чуть ли не вдвое больше времени, и вообще она сильно сложнее. По карте, впрочем, этого видно не очень – но предпочитаем ему верить на слово. Кроме того, он говорит, что пейзажи, которые можно наблюдать с верхней дороги, точно так же видны и с нижней. Ну, тут нам так и так не повезло: никаких особо захватывающих пейзажей не было бы в любом случае: облака становились только плотнее и серее, закрывая собой все окрестные пики. А потом вообще пошел неторопливый мелкий дождик. Так под ним и прошли большую часть пути, натянув чехлы на рюкзаки и дождевики на себя. Дождик, в принципе, напрягает не сильно. Единственное, что раздражает, это полная нефотогеничность пейзажей: глаза-то по-прежнему видят суровую красоту гор, но вот после прохождения через объектив от этой красоты остается только унылая серая муть.

Примерно через полчаса после Писанга тропа проходит мимо небольшой возвышенности – что-то типа крутого высокого холма, стоящего прямо у самой тропы. У подножия расположена небольшая площадка для отдыха, где скучковалось около десятка треккеров, портеров и гидов. Пока все отдыхают, мы решаем забраться наверх – карта утверждает, что данная горка именуется звучным эльфийским именем Деуралиданда (Deuralidanda), имеет высоту 3486м, а на вершине её расположено что-то вроде смотровой площадки.
Вчерашний акклиматизационный выход не прошел даром: на одном дыхании взбираемся на вершину. Не знаю насчёт прямо таки смотровой площадки – ничего специально обустроенного мы тут не нашли (хотя, может, просто не дошли), но виды отсюда действительно неплохие, даже в плохую погоду.

[изображение]
Вид на долину Хумде с вершины Деуралиданда

Спускаемся вниз. Вся орава треккеров уже убежала вперед, внизу только Денди и Шандра. Двигаемся дальше. Дорога вообще очень легкая и пологая. Вчерашние ущелья сменили обширные плоские долины. Правда, уже чувствуется большая суровость климата: леса тут уже отчетливо тронуты осенью: деревья покрыты желтой листвой. Выглядит это, кстати, ну совершенно по-домашнему: точно такая же золотая осень сейчас, наверняка, в наших подмосковных лесах.
Но через некоторое время леса вообще кончаются, и им на смену приходят кустарники, между которых на обширных полях пасется местный скот.

[изображение]
Осень в подмосковье Гималаях

На высоте 3280м проходим деревню Хумде (Humde) – деревушка небольшая и неказистая, но зато в ней есть свой маленький аэропорт: небольшая кривоватая взлетная полоса, пара домиков, конус-ветроуказатель, вертолетная площадка. Самолеты, правда, здесь летают не чаще пары раз в неделю, в основном осуществляя доставку редких грузов: туристы сюда предпочитают ходить пешком, а для большинства местных пассажиров авиабилеты дороговаты. Менее чем через неделю нам самим лететь местными авиалиниями, правда, не отсюда, а из Джомсома – это уже за перевалом.

В следующей долине останавливаемся на привал: съесть по булочке и выпить чаю в небольшом придорожном чайном домике. Денди показывает на другой домик, стоящий чуть в глубине. Это – одна из трех в Непале "Mountaineering schools" – школ альпинизма, где учат будущих скалолазов, горных гидов и инструкторов. Именно в такой, только расположенной в регионе Эвереста, учился наш проводник.

[изображение]
Мулы пасутся на пустыре позади чайного домика. Здание на заднем плане - та альпинистская школа

[изображение]
Чувствуется, мулам тут не очень сытно живется

Еще минут через 15 переходим по мосту на левый берег: здесь вновь объединяются верхняя и нижняя дороги. Идем почти на уровне реки: тут всюду широкие поля, частично занятые посадками, частично служащие пастбищами. Сажают тут в основном нехитрые овощи: картошку, капусту, морковь; ну и какие-то формы пшеницы, вроде бы. Рис, так сильно расцвечивавший пейзаж в первые дни, здесь уже не растет: слишком высоко. И вообще под посадки занято не так много территории – большую часть пространств занимают пастбища.
А пасутся здесь, в основном, разные формы коров: как обычные быки, так и наконец появившиеся яки, здоровенные и лохматые. Вообще, тут есть некие лингвистические тонкости: яками корректно называть только самцов, а самки называются наками (Nak). Поэтому висящие на многих магазинчиках и кафешках таблички, предлагающие "Yak cheese", несколько некорректны: от яка-самца сыр получить несколько… гхм… затруднительно. Правильно было бы писать "Nak cheese", но большинство туристов бы этого просто не поняли – вот и идут на поводу у публики, предлагая ей купить невесть что А на самом деле ячий начий сыр очень нежен и вкусен.

[изображение]
Это - нака, самка яка. Не стоит называть её някой: вдруг обидится? рога-то у неё не декоративные.

[изображение]
Красавица

[изображение]
А вот это - настоящий як, в смысле что самец.

У быков сейчас гон, и они активно самоутверждаются: вытягивают шеи, пронзительно мычат, роют землю копытами и всячески задирают друг друга. Это дело достаточно регулярно заканчивается вполне нешуточными драками.

[изображение]
Му-у-у-у!

К полудню пришли к расположенной на 3360 м. деревне Брака (Bhraka). Или Брага (Braga) – тут, судя по всему, у многих названий есть несколько альтернативных вариантов прочтения. Отсюда до нашей сегодняшней цели – поселка Мананг (Manang) уже рукой подать. Но тут есть важная достопримечательность: один из старейших в мире буддистских монастырей Braga Gompa. Выстроенный на склоне горы, монастырь этот снизу кажется врезанным в скалы.
Поднимаемся наверх, петляя по узкой крутой дорожке между домиками, имея намерения посетить святыню. Однако обнаруживается, что монастырь сегодня закрыт. Вообще, обычно буддистские монастыри открыты для посещения всеми желающими, но тут где-то по-соседству умер кто-то богатый и влиятельный, и все местные монахи ушли туда для совершения чего-то вроде заупокойной молитвы. Так что мы просто любуемся видами, открывающимися с высот монастыря, спускаемся вниз и продолжаем путь в Мананг.

[изображение]
Деревня Брага

[изображение]
Braga Gompa - один из древнейших буддистских монастырей мира

[изображение]
Дети в Браге

[изображение]
Видимо, будущий погонщик яков

Мананг – крупный поселок и акклиматизационный пункт для треккеров. Он расположен на высоте 3540 метров, и большинство групп останавливаются тут на две ночи, чтобы подготовится к дальнейшему подъему. Таковы и наши планы.

К половине второго заселяемся в «Yeti Hotel». Это заведение даже язык не поворачивается назвать лоджей: здоровенный, добротно сложенный из камня трехэтажный дом с центральным зданием и двумя крыльями. Ресепшн, большой ресторан, уютные, красиво отделанные просторные комнаты, все такое – в общем, настоящий отель. Туалеты, правда, как и везде, на этаже, а вода в душе, в связи с несолнечным днем, холодная – но это уже специфика региона. Да и кто, в самом деле, обращает внимание на такие мелочи?

[изображение]
Комната в Yeti Hotel. Нам тут предстоит провести две ночи

Пообедав, оставляем гида и портера отдыхать (Денди, как я заметил, часто спит днём) и отправляемся акклиматизироваться. Ну, т.е. да, как всегда болтаться по окрестностям. Секрет любой акклиматизации прост: надо перед сном подниматься на высоту, а ночевать возвращаться вниз. Даже если после прогулки будет болеть голова (как у меня вчера), на завтра всё пройдёт, и организм «пустит» выше. Так постепенно и набирается акклиматизация достаточная для взятия нужной высоты.

Выбираем себе цель – ещё один горный монастырь, расположенный высоко над Манангом – и неторопливо идем туда. Идти тяжеловато: тропа местами довольно крутая, а дыхалка и сердце пока не справляются с высотой: каждые несколько минут останавливаемся передохнуть и оглядеться. В этот момент впервые за весь день выглядывает солнышко: горных пиков по-прежнему не видно, но хотя бы небольшой фрагмент голубого неба сильно радует.

[изображение]
Террасы полей и пастбищ над Манангом

[изображение]
Небольшая ступа над Манангом на пол дороги к монастырю

[изображение]
Долина Мананга. Справа - озеро Гангапурна, наполняемое водой ледника с одноименного пика

[изображение]
Вход в горный монастырь

За два часа все же поднимаемся наверх – здесь в скалах вырезан монастырь. Если бы не яркие флажки, снизу его бы не было видно.
Заходим внутрь. В низкой темной келье за небольшим столом сидит старый-престарый лама, читает молитвы при свете маленькой свечки. Жестом приглашает присесть. Садимся на низенькую лавочку у дальней стены, молчим. Перед столом на полу лежит небольшая подушечка, лама жестом предлагает опуститься перед ней на колени. В таком положении его глаза оказываются прямо напротив моих. Просит протянуть ему правую ладонь и насыпает в нее немного съедобных шариков явно растительного происхождения. Жестом показывает, что их нужно съесть. Потом аналогичное действие происходит с жидкостью: лама наливает мне в ладонь немного пряной настойки из золотистого сосуда: её надо выпить, а остатки втереть в лоб. После этого он наклоняет мою голову и начинает повязывать вокруг шеи тонкий пятицветный шнурок, непрерывно читая какую-то молитву. Закрываю глаза, и мир вокруг перестаёт существовать – слышу только голос старика, повторяющего непонятные мне слова, да чувствую тепло, разливающееся по телу от церемониальных еды и питья. Наконец, лама переходит на более-менее понятный английский, объясняя смысл благословения: "you go Thorong La? This for good luck on Thorong La. I am 93 year - this for you good luck to 93 year". Притихнув, возвращаемся на скамеечку; откуда-то появившаяся девушка приносит две чашки горячего черного чая. Молча пьем, постепенно приходя в себя.
Просветленные, спускаемся из монастыря вниз, в Мананг. Уже начинает темнеть, да и тропа довольно крута - тем не менее откуда-то появились силы, и сбегаем вниз не более чем за полчаса.

Денди внизу уже начал беспокоиться, куда мы пропали. Рассказываем ему, показываем шнурочки на шее. Он улыбается, говорит, что это очень хорошо, что мы получили такое благословение, показывает у себя на шее такую же данную ламой веревочку. Вообще, я заметил, что он весьма религиозен, и относится к этим вещам очень серьезно. Только вчера он на полном серьезе рассказывал мне про оборону Тибета: как обладающий божественной силой Далай Лама благословил четырех своих солдат, и те отразили нападение миллионной китайской армии. А потом он, не пожелав проливать больше крови, перенесся по воздуху в Индию.
Денди рассказывает все это на полном серьезе, а мне очень сложно воспринимать это без улыбки. Но потом я вспоминаю позавчерашний инцидент на реке, и то, как за день до этого Денди звонил своей жене с просьбой сходить в храм и попросить Богов о защите для нас, т.к. ему приснился плохой сон. В общем, ерничать по поводу четверых солдат совсем не хочется. Благодарно сжимаю веревочку на шее, неумело бормочу мантру и иду спать.


<< назад | вперёд >>
к содержанию