Итак, это уже моё второе путешествие в Непал. Предыдущее случилось ровно год назад, и подробный рассказ о нем можно прочитать здесь. Если в двух словах, то нам нам категорически не повезло с погодой – мы попали в остатки муссона и из-за этого большую часть путешествия гуляли в облаках и, соответственно, очень многого не увидели. Но главное – проникнуться этой страной и этими горами – я успел, что и повлияло на моё однозначное решение вернуться в них снова. Вот и вернулся. Ну и рассказываю, что рассказывается.

Что такое треккинг и с чем его едят

Целью нашего путешествия являлся треккинг в Непальских Гималаях. Практика показывает, что многие, к сожалению, не очень хорошо понимают, что такое треккинг и в чем он заключается, и ждут от путешествия чего-то другого. Так вот, треккинг – это ни что иное, как длительный пеший поход по пересеченной местности. Длительный – слово ключевое: в английском есть еще одно слово с похожим значением – hiking, но оно зачастую означает небольшие походы-прогулки. Так вот, треккинговый поход состоит из «работы ногами» чуть менее чем полностью, и именно к этому надо готовиться. Если вас шокирует идея непрерывных четырех-пяти-и более часовых переходов – то вас могут ждать неприятные сюрпризы. Кроме того, треккинг – это не радиальные выходы из некоей точки А, а именно переходы из А в B, по маршруту – соответственно, похалтурить не выйдет, и если вы чего-то поленились пройти сегодня, то завтра придется наверстывать.
С другой стороны, никакой особой физподготовки и скиллов – кроме упомянутого желания и умения много ходить – не требуется. Не нужно быть ни альпинистом, ни скалолазом, ни даже опытным походником – с точки зрения бытовых условий тут все намного проще. На наиболее популярных туристических треках не нужны ни палатки, ни костры, ни какие-либо девайсы для приготовления пищи: треккинг идет от деревни к деревне, а спать и кушать можно в деревенских мини-гостиницах aka лоджах. Трек проходим любым мало-мальски выносливым человеком без какой-либо предварительной подготовки. Диапазон возрастов – широчайший, мы видели и семилетних детей и 70-летних пенсионеров.
В общем, Гималаи ближе и доступнее, чем многие думают. Бояться не надо.

Сезон путешествия

Вообще, в Непале хорошо круглый год – но смотря для чего.
Летом – со второй половины мая по первую половину сентября – тут сезон дождей. Соответственно, в горах постоянно бывает пасмурно и дождливо, вершин не видно, да еще и опасно – размытые дождями склоны подвержены частым оползням и камнепадам. Зато в равнинных – тропических и субтропических частях страны – цветут орхидеи, пышно зеленеет любая растительность и вообще расцветает жизнь.
Зимой, соответственно, дождей нет и погода хорошая большую часть времени, но наверху становится банально холодно и заснежено. В принципе, в это время в горах во многих местах можно путешествовать, и многие предпочитают этот сезон другим за то, что там мало народа, но надо понимать, что многие перевалы будут непроходимы, а высокогорные селения – покинуты, особенно в туристических районах, где вся жизнь вертится вокруг наличия туристов.

Таким образом, оптимальные сезоны для треккинга – это или весна, или осень. В весне есть своя прелесть, вроде распускающихся цветов и молодой зелени, но весна – это еще и сезон альпинистских экспедиций. Соответственно, в регионах вроде Сагарматхи, где помимо треккинговых маршрутов и пиков проходят и пути к базовым лагерям Больших Гор, по весне народа становится очень много: помимо собственно участников экспедиций на дорогах очень много караванов обеспечения, доставляющих грузы. В общем, тот еще муравейник, в который без особой необходимости лучше не соваться.
А осенний сезон длится с конца сентября по конец ноября – и тут надо понимать, что чем позже, чем лучше погода (ибо вначале есть шанс нарваться на остатки муссонов), но и тем больше народа. Мы ехали именно в самом начале сезона, при, возможно, неидеальной погоде, но более-менее нормальном количестве людей на треке: в этом году по осени обещали какой-то необычайный наплыв туристов, и мы хотели по возможности избежать толкотни на тропе.

Маршрут

Главной точкой в Парке Сагарматха, безусловно, является сама Сагаматха, то есть гора Эверест. Соответственно, наиболее популярный трек здесь (да и вообще, наипопулярнейший из всех непальских треков) – это маршрут к базовому лагерю Эвереста, он же EBC-трек (от английского Everest Base Camp trek). Но помимо означенного могучего восьмитысячника, здесь хватает других интересных мест: три интересных, проходимых треккерами перевала и некоторое количество относительно невысоких пиков, на вершины которых можно взобраться не только без альпинистских навыков, но и вообще без какого бы то ни было карабканья – просто зайти пешком. Соответственно, существует изрядное разнообразие маршрутов, которыми здесь можно ходить.

Карты региона можно посмотреть, например, вот тут и тут.

По сути, парк Сагарматха можно очень упрощенно представить как три долины, идущие в направлении с юга на север, и четвертую, основную, проходящую наискосок с юго-запада на северо-восток, соединяющую южные оконечности первых трех. При этом вход на территорию парка расположен на юге, и чтобы попасть туда, надо сначала пройти примерно день пути по еще одной долине, идущей практически строго с юга на север от городка Лукла, который и является стартовой (и финишной же) точкой трека – сюда (и отсюда) летают на самолете. Там, где пересекаются долины, находится и  наиболее крупный «перекресток» путей, на котором стоит крупнейшее поселение региона: города Намче Базар (Namche Bazar).

Эверест находится в северо-восточном углу всей это конструкции, у дальнего конца правой из трех «вертикальных» долин, и попасть к нему можно как пройдя сначала по диагональной долине, а потом поднявшись по правой (это и есть EBC-трек), так и сначала поднявшись по левой или средней долинам, а потом уже перевалами пройти в восточную. Последний вариант интереснее тем, что, во-первых, позволяет разнообразить трек (т.е. можно к Эвересту идти перевалами, а обратно – основной долиной), а во-вторых, позволяет избежать толп туристов: на основном EBC-треке народа несравнимо больше, чем на боковых тропах.

Центральная из трех долин часто называется «долиной Гокио» - по названию расположенного в ней пика и одноименной деревушки, находящегося у его подножия. В этих краях очень красиво, поэтому сюда часто ходят в отдельный трек, именуемый, соответственно, Гокио-треком. Если же совместить Гокио-трек с EBC-треком (т.е. сходить к Гокио, потом перевалом перейти в восточную – «эверестовскую» – долину, дойти до Эвереста и вернуться по основной долине), то получится как раз тот маршрут, который мы и выбрали для нашего путешествия. Он тоже достаточно популярен, но все же на первой его части народа намного меньше, чем на EBC-треке, а виды, как говорят знающие люди, даже лучше.

Высота

Все маршруты в районе Эвереста – высотные. Трек начинается на высоте 2800 метров, практически сразу уходит выше 3000, довольно быстро переваливает за 4000, а высшие точки (в том числе и места ночевки) находятся выше 5 км. Это – много. Неподготовленный и неакклиматизированный организм может начать чувствовать симптомы горной болезни уже после 3000, да и вообще, мало кто сможет пройти весь трек, совсем не почувствовав «горняшки». Другое дело, что при правильном акклиматизационном графике дальше легких симптомов (читай головной боли) дело не пойдет. Правильный акклиматизационный график предполагает несколько выделенных дней специально на акклиматизацию, т.е. две или три ночевки на одном и том же месте, днями в промежутках между которыми надо подниматься повыше, а на ночь спускаться обратно. Причем при большом перепаде высот и быстром наборе надо делать это несколько раз, например сначала акклиматизироваться на 3400, потом дополнительно – на 4800. И вообще, чтобы всё было хорошо, обычное перемещение на треке тоже надо строить по тому же принципу: пришел на место ночевки, заселился, оставил вещи, пообедал – и гулять, в горы, наверх, а к вечеру возвращаться обратно вниз. При этом за день не стоит набирать больше 400-500м итогового перепада. И, главное, не торопиться и не делать ничего через силу. Вообще надо понимать, что с горной болезнью шутки плохи – она вполне себе натурально убивает, и от «горняшки» гибнет больше людей, чем от лавин или камнепадов.

Дорога, визы, пермиты и прочее

К сожалению, Непал находится в стороне от популярных туристических путей, поэтому сюда мало кто летает из мировых авиакомпаний, и цены на билеты выше, чем, например, на расположенный дальше, но сильно более попсовый Таиланд. Для россиян, по сути, имеется два основных варианта: или лететь «Катарскими Авиалиниями», через Доху, или «Аэрофлотом» до Дели, а оттуда какими-нибудь местными линиями, типа Jet-airways уже попадать в Катманду. Второй вариант дешевле, но значительно менее удобен (требуется транзитная индийская виза, гораздо более длинная стыковка, разные авиакомпании и т.п.), так что уже второй год подряд я выбираю Катарцев. Перелеты занимают порядка 9 часов, плюс время на пересадку в Дохе. В этот раз у нас купились какие-то очень удобные билеты – стыковки были не больше часа в обе стороны. Удачно.

С визой проблем нет никаких – она получается на месте, прямо в аэропорту. Теоретически, можно получить заранее, в Москве – и это вам сэкономит целых 15 минут стояния в очереди там, ценой нескольких потраченных часов в Москве. Смотрите, надо ли это вам.

Треккинг в районе Эвереста начинается из города Лукла. Туда нет наземных путей сообщения, и попасть можно только по воздуху, местными авиалиниями (хотя если у вас много времени, то можно пройти до туда пешком – есть так называемый Джири-трек, недельный пеший маршрут к Лукле из городка Джири). Билет на этот местный горный самолетик покупается в любом туристическом агентстве Катманду или в авиакассах, которых в городе тоже навалом.

Для треккинга в горах (так же как и для восхождений и вообще других видов активности) требуется пермит – что-то вроде входного билета в национальный парк. Стоит он для массовых маршрутов копейки (порядка $15) и, в случае с треком к Эвересту, купить его можно прямо на треке у входа в парк. В случае с другими треками пермиты оформляются в офисах Nepal Tourism Board в Катманду или Покхаре или всё в тех же агентствах за небольшую комиссию.
Так же для треккинга необходима такая штука, как карточка TIMS - Trekkers Information Management System. Это некая система учета треккеров, чтобы контролировать где кто находится. Теоретически призвана отслеживать загруженность регионов и помогать поискам, если кто-то где-то пропадет. В реальности же это просто система дополнительных финансовых поборов – карточки эти, раньше выдававшиеся бесплатно, с весны этого года продают за $20. Основная проблема в том, что на треке купить их нельзя, так же как и в любом турагенстве. Для индивидуальных треккеров они оформляются только при личной явке в офис вышеупомянутой Nepal Tourism Board. Крупные аккредитованные турагенства для своих групп могут оформлять TIMS заочно – соответственно, если удастся договориться, то через такое агентство могут фиктивно оформиться и индивидуалы. Но агенства это делать не очень любят, так что может быть придется повозиться, пытаясь найти кого-то, кто с этим поможет, хотя чаще всего проще всё-таки прийти в NTB лично.

Никакие страховки для треккинга по наиболее популярным маршрутам не нужны – в смысле, не являются необходимыми. А вот если вы захотите пойти в какие-нибудь экзотические регионы и треки, или надумаете куда-нибудь забраться из треккинговых пиков – то без страховки уже не обойтись. Ну и вообще, конечно, с ней спокойнее: и вам, и остающимся дома близким. Другое дело, что не всякое страховое агентство возьмется сделать страховой полис на Непал, и с этим может придется повозиться.

Гиды и портеры

По вопросу того, нужно ли брать портеров (т.е. носильщиков) и гидов, мнения расходятся очень сильно. Вообще, среди людей бывалых EBC-трек и его аналоги считаются «пляжно-прогулочными» маршрутами, в том плане, что никаких сложностей и нагрузок на них нет, и поэтому есть точка зрения, что, мол, брать там еще и портеров – это уже какое-то совершенно ненужное излишество. Ну и гид, мол, тоже якобы нафиг не нужен – тропа одна, заблудиться не сможет даже слепой, и гид, типа, будет только мешаться и раздражать.

У меня на этот счет несколько иная точка зрения.

Во-первых, физическая форма у всех всё-таки разная. Кому-то совсем не проблема идти 6 часов под 20кг рюкзаком, а кому-то и вдвое меньшей груз через час превратиться в обузу. А лично для меня треккинг в Непале – это прежде всего поход за впечатлениями, а уже потом какие-то испытания собственного организма и выносливости. И поэтому я не считаю зазорным заплатить небольшую денежку за то, чтобы излишний груз не портил впечатлений от окружающего мира. Хотя много вещей действительно нести не стоит (об этом ниже), но всё-таки необходимый минимум для каждого опять же свой. Так что мы в этот раз на четверых взяли одного портера, и он во многом помог.

С гидом – аналогично. Без него действительно вполне можно обойтись – но есть ряд мест, где с ним действительно намного спокойнее, в частности, на ледниках и перевалах, в стороне от основного EBC-трека. Кроме того, гид просто может рассказать много интересного о местах, где вы проходите – такого, чего не расскажут никакие путеводители. А если вам повезет с гидом, то это будет не просто проводник, а хороший друг, человек, с которым просто физически здорово и интересно идти вместе по тропе.

Есть и еще одно соображение. Непал – страна невероятно бедная, и безработица в ней составляет порядка 50%. Тамошние цены на труд – в частности, на труд портеров и гидов – по общемировым меркам совершенно копеечные. Поэтому если вам режим жесткой экономии не критичен, и вы можете себе позволить потратить какую-то сумму – потратьте её на людей, делающих реальную работу, а не на какие-нибудь ненужные безделушки и прочую фигню.

Организационные вопросы

В принципе, существует изрядное количество туристических агентств и компаний, занимающихся организацией треккинговых туров в Непал, как русских, так и непальских и международных. Но пользоваться их услугами смысла особого не имеет, ибо они не делают ничего, что вы не могли бы сделать сами, зато берут за это ощутимо большие деньги, да и туры у них – групповые, что, разумеется, не есть плюс. Поэтому всей организацией имеет смысл заниматься самостоятельно.

Есть альтернативный вариант – переложить организационные хлопоты на гида из местных, который будет, по сути, эдаким туристическим агентством в одно лицо. Такой супер-гид поможет забронировать гостиницу, купить местные авиабилеты, оформить пермиты и прочие необходимые документы, поможет в общении с любыми местными, от портеров до функционеров в аэропорту. Разумеется, такого гида найти сложнее, чем обычного проводника, да и стоить его услуги будут подороже, но зато и хлопот сильно меньше, и деньги, которые вы за это заплатите, будут доставаться человеку, делающему реальную работу, а не делиться между многочисленными посредниками.

У нас таким супер-гидом был Денди Шерпа – замечательный парень, с которым мы в прошлом году прошли трек вокруг Аннапурны. Мне его тогда посоветовала ostrea – девушка, по следам которой я и попал в Непал тогда. Денди практически взял на себя всю организацию в прошлый раз, и на этот раз тоже не подвел.

Если же делать все самостоятельно, то это тоже несложно. Все вопросы решаются на местах довольно легко, благо местные практически все говорят по-английски.

 Жильё и еда

Как уже говорилось, EBC-трек идет от деревни к деревне, и проживание и еда предоставляется местными мини-гостиницами, aka лоджами (от английского “Lodge”). Обычно уровень комфорта в этих лоджах минимально-достаточный: комнатки-клетушки с парой коек да небольшим столиком. Всякие удобства обычно снаружи, и, начиная с определенной высоты, горячая вода поставляется за отдельную денежку на повёдерной основе (да и принимать такой якобы горячий душ при температуре воздуха около нуля может быть не очень приятно).  
С другой стороны, в крупных городах есть «люксовые» лоджи, в которых есть комнаты повышенной комфортности: больших размеров и зачастую с туалетом и душем в номере, что есть роскошь неимоверная. Не то, чтобы это было прямо так необходимо – в принципе, можно хорошо себя чувствовать и в спартанских условиях. Но иногда приятно немного почувствовать себя буржуем, особенно на обратном пути.

Даже если не принимать во внимание наличие «люксовых» комнат, обычные лоджии тоже отличаются по качеству – где-то стоят хибары, а где-то добротные двух-трех этажные каменные дома. Если вы идете с хорошим гидом, то он, скорее всего, будет размещать вас в лучших доступных лоджах. Если же вы идете самостоятельно, то путеводитель “Trekking in the Nepal Himalaya” от  Lonely Planet содержит названия всех заслуживающих внимания лодж на вашем пути. Ну и вообще, эту книжечку настоятельно советую иметь любому самостоятельному треккеру.

В нормальных лоджах проблем с ночевками не возникает: щели в стенах не превышают разрешенных по местному ГОСТу, постели относительно чистые, а одеяла относительно теплые, да и всегда можно попросить второе одеяло, если что. Но если с хорошей лоджей не сложится (в частности, может банально не хватить мест – в высокий сезон это случается), то температурные условия могут упасть ниже приемлемых величин. В этот момент хороший спальный мешок будет вашим другом.

В начале трека, на относительно небольших высотах в хороших лоджах есть розетки, которые можно использовать для зарядки нашей многочисленной электроники. Но наверху с этим уже сложнее. Там в комнатах не то что розеток нет – там даже лампочки уже не обычные (пусть и энергосберегающие), а тускленькие светодиодики: электричество тут добывают солнечными батареями и всячески берегут. Розетки тут есть только в административных помещениях, и за зарядку электроники с постояльцев берут денюжку, причем весьма и весьма немаленькую. Поэтому заряжаться надо тщательно. Для фотоаппарата, например, я взял три аккумулятора, и поэтому ни разу не заряжался за денежку – на всю высотную часть маршрута мне их хватило.

Стоимость обычного (в смысле, не «люксового») номера в лоджах всегда копеечная – двухместная комната стоит меньше трех долларов. Основной доход владельцы лодж получают с еды, которую едят их постояльцы, поэтому заселяясь в лоджу, ты обязуешься обедать-ужинать именно в её «ресторане», и ходить «в гости к соседям» настоятельно не рекомендуется (последствия возможны всякие, от многократного задирания цены за комнату до выселения). Еда в принципе вкусная (если «горняшка» аппетит не отобьет), но несколько однообразная. Кроме того, имеются проблемы с мясом, поэтому мясоедам настоятельно рекомендуется брать с собой какие-нибудь малопортящиеся походные мясные вкусняшки вроде колбасы. Цены на еду растут пропорционально высоте и удаленности от цивилизации, особенно это чувствуется для всяких готовых снеков вроде чипсов-марсов-сникерсов и бутылированно-баночных напитков, типа пива и кока-колы, а так же сильно востребованных наверху горячих напитков – чая, кофе и горячего шоколада. Для последнего настоятельно рекомендуется иметь с собой термос и заваривать их самостоятельно – и экономия неслабая, и горячее питьё все время под рукой, а не только там, где есть жильё.

Снаряжение

Ну тут логика такая: брать с собой нужно только то, что реально необходимо, во всяком случае, если вы не планируете брать портера. Да и в случае с портером всё равно всё-всё-всё вы с собой не возьмете, так что лучше исходить из необходимого минимума. Вот мой конкретно список снаряжения, его, в принципе, можно брать за основу, но всегда возможны варианты.

Если чего-то из снаряжения у вас нет, покупать в Москве не обязательно: практически что угодно можно купить на месте – как в Катманду, так и на треке, в городе Намче Базар.

Треки трека

Мне с самого начала хотелось записать GPS-треки нашего путешествия. Не просто отметки высот в ключевых точках, а именно полные треки, с замером километража, средней скорости, высотного профиля и т.п. Хорошие туристические GPS-модули умеют такое делать. Но, во-первых, у меня нет такого модуля, а во-вторых батарейки они кушают замечательно, а мне и так было что заряжать.

Для iPhone есть замечательная программа – Trails, умеющая делать именно такой умный GPS-трекинг. Однако есть проблема: батарею iPhone она высаживает где-то часа за 4 работы. Этого не хватит даже на один дневной переход. Кроме того, ей хоть и не нужен интернет для работы, но если iPhone перевести в «самолетный режим», то и GPS-модуль выключится, а в обычном режиме телефон в горах и так очнеь быстро садится: видимо, пытается поймать сеть, но не может. В общем, iPhone – не вариант
Но эта же программа есть и для iPad. А у планшетки аккумулятор несравнимо более ёмкий, кроме того, у неё можно вручную отключить GSM-модуль, не отключая GPS. В общем, запись 6-часов трека сажает аккумулятор iPad'а только на 8-10%. Решение найдено. Почти. Проблема в том, что на iPad пока нет эппловской многозадачности, и тречилка не умеет работать в фоне. Вернее умеет, но если при этом отключить экран, то планшетник через полчаса перейдет в какой-то типа-спящий режим, в котором данные с GPS будут обновляться раз в 10 реже. Решение я нашел совсем случайно: надо в фоне включить mp3-плеер (с убранным звуком), и тогда машинка засыпать не будет, и всё будет правильно писаться.

В общем, для большей части нашего маршрута у меня есть GPS-треки. Для интересующихся буду их выкладывать, вместе с дневниковыми заметками.

Валюта

Местная валюта – Непальская рупия (NPR), курс – порядка 70 рупий за один доллар США. В Катманду можно менять много где, но только в одну сторону: доллары свободно купить нельзя (но можно обменять обратно перед вылетом домой, при наличии справки из обменника). меня справедливо поправляют, что это уже не так, и обратный обмен теперь возможен свободно
В горах с обменом плохо, обменники есть только в городе Намче Базар (да и курс там похуже), так что деньги на весь трек надо менять заранее.

Цена вопроса

Вопрос «Во что оно выходит по деньгам?» интересует многих. Отвечаю. Расчет стоимости тут вот такой:

• Авиаперелет «Москва-Катманду-Москва» – 31000 рублей – Может варьироваться в зависимости от даты и курсов валют.
• Непальская виза – $40 – это месячная. Если уложиться в две недели, то хватит 14-дневной, она дешевле
• Жильё в Катманду – $15/ночь двухместный номер – вполне нормальный, чистый аккуратный отель. В 10 раз дешевле Хайята
• Пермит в Национальный Парк Сагарматха – 1000 NPR (около $14)
• TIMS – $25 – Если оформлять в агентстве, то будет еще $5-10 комиссии
• Местный авиаперелет «Катманду-Лукла-Катманду» – $210 + в аэропорту есть еще какой-то копеечный сбор

Далее - расходы на самом треке. Тут всё зависит от того, насколько «богато» вы хотите жить и питаться на треке. Мы практически ничего не экономили: пили пиво и кока-колу, ели сникерсы и другую «дорогую» еду, ночевали в «люксовых» комнатах с душем, заряжали электронику в горах. При таком раскладе у нас итоговая стоимость получилась чуть менее $40/день: я поменял перед треком 40000 местных рупий (~$570), и после 15 дней трека почти вся сумма ушла. Если не шиковать, то можно и в $30/день уложиться, а можно, по идее, и меньше.

Ну и, наконец, расходы на гида и портера. Наш гид – Денди – стоил нам $35/день, со всей группы. Это несколько выше рынка – но этот парень того стоил. Портер – $25, что тоже многовато, но мелочиться тут как-то просто стыдно. Еще оплачиваются страховки гида ($110 единовременно) и портера ($90) – они требуются по закону. Плюс мы скидывались на местный авиабилет гиду: для непальцев билеты стоят вдвое дешевле, чем для туристов – $110.
Надо заметить, что Денди предлагал другой вариант: $60 с носа в день – и дальше «всё включено»: гид, портер, еда, жильё, вода, чай – всё. Эдакий вариант «как в турфирме». Мы отказались, предпочтя самостоятельно контроллировать бюджет поездки и все расходы. Думаю, в результате потратилось больше – ну да и пусть.

We are

Ну и, завершая это затянувшееся введение (интересно, кто-то вообще до этого места дочитал? :gigi:), представляю нашу группу – ребят, разделивших со мной это путешествие. Это небезызвестный на данном ресурсе камрад the_Dark_One, он же Витя, и двое древних московских анриллера, камрады Hagakure (он же Игорь) и Master (он же Дима).

Ребят, пользуясь случаем хочу сказать вам огромное спасибо, что прошли вместе со мной этот путь. Я очень этому рад.