В Катманду прилетели по расписанию, в половине девятого. Напомню, что часовой пояс тут странный, некратный: время здесь опережает московское на один час и сорок пять минут. Первое время довольно тяжело соотноситься с Москвой.

Визовые формальности прошли минут за 15 – на паспортном контроле, как и в прошлом году, конвейер: один человек принимает визовый сбор, другой вклеивает визу в паспорт, третий её подписывает и проштамповывает, четвертый всё проверяет и отдаёт паспорт пассажиру. Не то, чтобы это ускоряло процесс, но зато создаёт рабочие места. Напомню, что для получения визы нужна фотография паспортного размера. Если её нет, то прямо тут же, в зале прилёта, её можно сделать, но для этого придется отстоять еще две очереди – в банк, поменять валюту (оплата услуг фотографа – в местных рупиях), и к собственно фотокабинке. Поэтому фотокарточку лучше не забывать.

На выходе нас встретил наш гид – Денди. За год он почти не изменился – такой же улыбчивый и жизнерадостный парень. Ждал он нас с «большой машиной», ибо четверо здоровых парней с рюкзаками в обычные местные такси не поместятся. «Большая машина» оказалась малюсеньким микроавтобусом, но, как ни странно, мы в него влезли все, включая самого Денди.

В аэропорту при посадке в такси надо быть предельно осторожным: вокруг машин вертится огромное количество добровольных «помощников», практически вырывающих у вас из рук багаж, чтобы помочь вам погрузить его в машину. Человек, впервые приехавший в Катманду, может растеряться, приняв их за помощников встречающего  человека или таксиста, но это не так: ребята работают исключительно на себя. Поэтому, все попытки помочь вам с сумками надо очень вежливо, но предельно однозначно пресекать, в противном случае возможны самые разнообразные неприятности – от вымогательств немерянных чаевых («ну как же, нас тут 6 человек, мы так старались затаскивать твой чемодан на крышу этого автобуса, дай нам по $10 каждому»), до банальной кражи ваших сумок. Особое внимание, как и всегда, на кофры с фототехникой и прочие ценности.

Загрузились в машину, двинулись.
Дороги в Катманду стоят отдельной песни. Это – практически идеальная иллюстрация к понятию «броуновское движение». Главное правило ПДД здесь – «кто бибикнул, тот на главной». Движение – условно левостороннее. Условно – потому, что качество дорог такое, что ездят там, где удается проехать, а разъезжаются,  уповая лишь на какое-то невероятное чувство локтя и пространственную интуицию. На перекрестках периодически попадаются регулировщики, а в паре мест на весь Катманду есть даже светофоры, но во всем остальном – упорядоченный хаос и стихийная самоорганизация, очень напоминающая движение пчел в рое.

При этом 90% автопарка – это такси, что неудивительно для страны, с такой колоссальной бедностью и безработицей. При этом эти такси чуть менее чем полностью представлены малюсенькими малолитражными Suzuki родом, кажется, из восьмидесятых (что-то типа Alto первых поколений и аналогов). Всё, соответственно, чудовищно старое и раздолбанное. Местные же жители перемещаются преимущественно на мопедах и маломощных мотоциклах, и этого добра на улице не меньше, чем вышеописанных такси-табуреток. Ну и, разумеется, велосипеды и веломобили всех возможных типов. И всё это варится в этом бесконечном котле уличного трафика, поднимая тучи пыли и непрерывно бибикая.

Но вот что интересно: всё это происходит абсолютно беззлобно. Несмотря на какофонию звуковых сигналов и обилие, мягко говоря, странных манёвров, я не видел ни одного случая, когда бы один участник движения проявил бы какую-то злобу или агрессию по отношению к другому. Ни перекошенных рожь, ни жестов, ни криков (сверх необходимых для того, чтобы сквозь уличный шум договориться, как будем разъезжаться). Никакого тебе «куда прёшь, козёл» и тому подобных вещей, не говоря уж о разборках с выходом из машины и рукоприкладством. Всё предельно корректно и хладнокровно. Особенно эту разницу начинаешь ощущать по возвращению в Москву, когда тебя яростно обматерят в первой же пробке за недостаточно почтение к чьим-либо понтам.

И, кстати, несмотря на весь этот хаос и бедлам, я за обе поездки не видел в Катманду ни одной уличной аварии. Даже мелких притирок – и тех, как ни странно, не видел. И машины все ездят относительно целые: ну т.е. страшные, как атомная война, конечно, но именно потому что старые – но безо всяких следов аварий или побитостей.

Ехали мы в наш отель – Shechen Guesthouse, что в районе Боданатх (Boudhanath). Это, вообще, строго говоря, уже не совсем Катманду, а отдельный населенный пункт снаружи от города, но Катманду давно уже стал мегаполисом, сросшись с этими поселками и вобрав их в себя, и особой границы между самим КТМ и Боданатхом не чувствуется – просто что-то вроде городской окраины.

Но чувствуется разница в атмосфере.
Дело в том, что центром Боданатха является одноименная огромная ступа – буддистская святыня, чей громадный купол и шпиль высоко возвышаются над окрестными домами. Это гигантское сооружение построено, вроде бы, еще в VI веке (хотя даты строительства точно неизвестны), и издревле являлось одним из центров тибетского буддизма в Непале. Поэтому вокруг него выросло изрядное количество монастырей, в которых живут и учатся буддистские монахи не только из разных концов Непала, но и из-за границы: не так давно эти монастыри распахнули двери для всех желающих, и сейчас в районе Боданатха от носителей ярких монашеских одеяний можно слышать самую разную речь, в том числе и русскую.

Один из тамошних монастырей – монастырь Шечен Дарджилинг (Shechen Tennyi Dargyeling Monastery), являющийся как бы филиалом другого, более древнего и очень важного тибетского монастыря Шечен. На его территории, помимо собственно храмового комплекса, находится что-то типа кампуса-общежития для монахов, их родственников и соискателей-абитуриентов (ну или как они там называются), а так же отель, открытый для всех желающих. Именно в этом отеле мы останавливались в прошлый раз, и мне там очень понравилось, поэтому на этот раз я попросил Денди забронировать нам там комнаты. Расположенный на монастырской территории, этот отель разительно отличается от всего остального, что можно увидеть в Катманду: здесь невероятно тихо, очень зелено и чисто, спокойствие и какое-то умиротворение повсюду. Словом, полная противоположность суетному, шумному, грязному и пыльному Катманду. Сам отель прост и непритязателен – небольшие комнаты с душем и туалетом, бесплатный (правда работающий через раз) вайфай и вегетарианский ресторанчик на зеленой лужайке перед зданием. Просто и без изысков, но большего, на самом деле, и не требуется.

Заселившись в отель, сели с Денди во дворе на лавочке с целью распланировать всякое и свести бюджеты.
Хорошая новость – он сделал для нас карточки TIMS, о которых я волновался. С TIMSами могли возникнуть проблемы – сегодня какой-то общенепальский праздник (или просто выходной в честь субботы, я так и не понял), поэтому все правительственные учреждения не работают, и Nepal Tourism Board в их числе. Это значит, что если бы мы захотели оформлять TIMSы сами, то сегодня бы у нас это не получилось, и нам пришлось бы остаться в КТМ на еще один день. Но Денди оформил их через своё агентство заранее – и они ждут нас уже готовые. Кроме того, он забронировал на нас  (и на себя) местные авиабилеты до Луклы на завтра – осталось только их забрать, и завтра с утра можно лететь.

С этим самым «лететь» могут возникнуть проблемы: сезон дождей только-только кончился, и погода в горах еще неустойчивая – в Лукле часто облачно настолько, что самолёты не могут приземлиться. Например, вот сегодня там дождь, и полётов нет, а что будет завтра – непонятно. Хм. Ну, будем надеяться на благосклонность Гималаев.

Вторая новость – плохая. Денди, к сожалению, не сможет провести с нами весь трек – на него внезапно свалилась горная экспедиция с его друзьями-французами. Они связались с ним уже после нас, но я прекрасно помню, что этим ребятам он обязан практически всем в своей жизни, и мне сложно его осуждать, за то, что он согласился оставить нас ради них. Но в любом случае первую половину пути он будет с нами, а потом передоверит нас своему другу, тоже очень хорошему, по его словам, гиду – и уйдет в эту самую экспедицию. Обидно – но пусть, ладно. В любом случае я очень рад его видеть, как и тому, что хоть часть пути он будет с нами.

В связи с этим он не сможет устроить для нас party по окончанию трека, как он хотел бы, но зато он нас всех приглашает в ресторан сегодня – перед его началом. Поэтому сейчас он отправляется выкупать авиабилеты и заканчивать все остающиеся дела и формальности, а мы двинимся гулять по Катманду. Вечером же встретимся здесь же, в отеле, и пойдем в ресторан.

Передаём Денди необходимые деньги (за авиабилеты, тимсы, страховки и его зарплату за весь период трека), меняем в местном обменнике чуть-чуть денег на сегодня – и расстаёмся: он отправляется в город на своем мотоцикле, а мы ловим такси и едем в Тамель.

Тамель – это туристический район Катманду. Здесь находится бесконечное количество всевозможных магазинчиков, где можно купить вообще что угодно: от всевозможных сувениров и безделушек, то самой разнообразной туристической и альпинистской утвари. Большая часть одежды, снаряжения и экипировки, конечно, китайского производство, и лейблы известных фирм незамысловатым образом подделаны. Но качество этой китайской продукции вполне приемлемо: во всяком случае, на одно путешествие хватит точно, а учитывая, что цены ниже московских в несколько раз, большего и не требуется.

Помимо магазинчиков, здесь расположено огромное количество отелей всех возможных классов и ценовых категорий, а так же ничуть не меньший набор едальных и питейных заведений. Круглосуточно здесь бурлит жизнь, основу которой составляют приезжие туристы. Можно сказать, что Тамель – это такое туристическое гетто, со своим необыкновенным стилем: уже совсем не Европа, но еще не совсем Непал. Раньше, в 70е, туристическая жизнь бурлила в другом месте – чуть южнее расположена улица  Jochhen Tole, некогда известная как Freak Street: в те времена туда со всех краёв мира съезжались хиппи и прочие неформалы, составившие первую волну перебравшихся в Непал дауншифтеров. Сейчас от той волны ничего не осталось, и атмосфера в «туристическом гетто» совсем иная – но что-то в этом всё же есть.

Вообще, Катманду оставляет очень странное и противоречивое ощущение. С одной стороны, город необычайно, просто чудовищно грязен и замусорен – даже по меркам востока (хотя я не был в Индии – говорят, там бывает еще хуже). В нем очень пыльно и шумно, воздух довольно грязен и неприятен для дыхания (многие  носят респираторы, особенно те, кто ездит на велосипедах и мотоциклах). План городской застройки, похоже, отсутствует как таковой – дома стоят безо всякой системы, очень плотно друг к другу, образуя настоящие лабиринты узких и бестолковых улочек. Чудовищная нищета многих городских районов поражает. Словом, всё это производит довольно гнетущее впечатление. Мне несколько раз приходилось видеть в сети, как Катманду путешественники называли «красивым» – и вот этого мне, видимо, никогда не понять: какими стандартами красоты оперируют эти люди.

Но с другой стороны, город действительно цепляет. Цепляет торговыми улочками с их бурлящей ярмарочной жизнью, цепляет странной атмосферой людского муравейника, но главное – цепляет ощущением того, что люди, населяющие этот город, живут гораздо более гармоничной жизнью, чем мы, чьи города вроде намного чище, красивее и благоустроеннее. Нет ощущения вечной борьбы и спешки, нет человеческой злобы, которая стала для нас столь привычной, что мы просто не замечаем ее вокруг себя, нет вечного недовольства собой и своей жизнью. Да, Катманду чудовищно беден – но люди, живущие в нем, при этом вполне счастливы и жизнерадостны. Просто их лица оставляют гораздо более приятное ощущение, чем лица замученных жизнью москвичей или, например, официальные улыбки-маски ньюйоркцев. Город некрасив, нет. Но он искренен, и это ценно.

Проходим через Тамель, теряемся в лабиринте улочек и неспеша уходим южнее. Здесь находится площадь Дурбар (Durbar Square), Дворцовая площадь, по сути. Здесь находились королевские дворцы в средние века. Первые строительные работы на этой площади начались в IX веке, и с тех пор здесь было построено множество дворцов и храмов, большая часть в форме многоярусных пагод. Современный королевский дворец находится в другом месте, в центре города, недалеко от Тамеля, но он относительно новый – королевская семья переместилась в него только в конце XIX века, и пребывала там вплоть до 2008 года, когда монархия в Непале была упразднена, король, чудом помилованный, съехал, а дворец превратился в музей.

 Площади с названием Дурбар, помимо Катманду, есть также в Патане и Бхактапуре – других городах долины Катманду. Эти города в средние века были независимыми государствами – и в их центрах так же были возведены дворцово-храмовые комплексы.

Обедаем с видом на Дурбар, после чего продолжаем неспешно гулять. По дороге заходим в местный салон связи и приобретаем местную симм-карту. Дело в том, что с сотовой связью тут что-то странное. Роуминга – нет. Похоже, у наших операторов с местными не заключены роуминговые договора – телефон не регистрируется ни в одной из местных сетей, вернее регистрировался в аэропорту, но не далее. Поэтому оказалось предпочтительнее купить местную карточку. Правда, процесс оказался непростым – Игорю пришлось заполнить немаленькую анкету, приложить фотографию и сдать отпечатки пальцев (!). Ну зато теперь есть связь, которая, если повезет, будет местами работать и в горах.

Постепенно покидаем туристические районы и идём по обычным жилым улочкам. Цель прогулки – дойти до так называемого «Обезьяннего храма» - еще одной гигантской ступы на окраине Катманду (вернее тоже в городе-спутнике, Сваямбунатхе).

Официальное название ступы – тоже Сваямбунатх (Swayambhunath). Она расположена на довольно высоком холме, на вершину которого ведет длиннющая лестница, в которой, вроде бы, насчитывается 365 ступеней. На вершине, помимо ступы (внешне похожей на вышеописанный Боднатх – тот же большой белый купол, увенчанный шпилем), находится монастырь и еще несколько храмовых построек, но популярен комплекс не за это. Во-первых, с холма открывается отличная панорама на Катманду и окрестности – ступа господствует над всей долиной. Во-вторых, в храмовом парке обитает великое множество обезьян, что, собственно, и дало неофициальное название этому месту.  Обезьяны совершенно не боятся людей, живут своей жизнью прямо на ступеньках и дорожках парка, активно клянчат еду и с удовольствием позируют фотографам.

Насмотревшись сверху на Катманду (при общем виде сверху он, вроде, не такой и страшный) и нафотографировав обезьянок, ловим такси (мы уже почти научились умещаться втроём на их задних сиденьях) и возвращаемся в отель – как раз времени остается на принять душ и отдохнуть.
Через час появляется Денди на двух такси с двумя девушками. Одна – его жена, другая – её сестра. Мы загружаемся во второе такси и долго-долго куда-то едем через весь Катманду. В результате оказываемся у какого-то весьма добротно выглядящего здания, в котором размещается ресторан. Заведение называется Nepali Chulo и является одним из самых лучших рестаранов Катманду (по версии путеводителя Lonely Planet это пункт #13 в списке местных достопримечательностей).

В ресторане оказалась очень добротная традиционная непальская кухня, причем в максимальном своём кулинарном разнообразии. Меню подбирал Денди, так, чтобы мы попробовали всего по чуть-чуть – и оно было отлично. Плюс – культурная программа: музыка, танцы и костюмированное шоу – большой пушистый йети и не менее пушистый як выглядели очень мило.

За разговором выяснилась приятная новость – Денди с женой ждут ребёнка. Искренне их с этим событием поздравляем. Заодно, болтая, обсуждаем план трека. Вроде должны успеть всё, что намечено – лишь бы с погодой повезло.

После ужина возвращаемся в отель и ложимся спать – завтра ранний подъем и вылет в горы.