Времени – 3:50 утра. Темно. Под ногами звонко хрустят ледок и заледеневший мох. Форсировав при свете фонариков небольшой ручеек, неторопливо, но уверенно продвигаемся на восток – туда, где на фоне чуть более светлого неба густо-черным виднеется седловина перевала. 
Медленно, но верно набираем высоту – сначала по травянистому склону, потом по каменным осыпям. Вот уже перевалили уровень в 5000 метров.
Тем временем начинает рассветать: прямо перед нами начинает светлеть небо, а за спиной, где вдалеке маячит пик Мачермо, зажигаются горные вершины, подсвеченные невидимым пока солнцем. В принципе, так же красиво, как и вчера на Гокио Ри, но нам особо не до любования красотами рассвета – все сосредоточены на предстоящем перевале.

Перевал, по сути, двойной: сначала надо подняться на относительно пологую зеленую горку высотой где-то около 5100, потом спуститься с нее вниз метров на сто и пересечь широкую долину, покрытую ледником – и лишь потом подняться уже на основной перевал, чья седловина лежит на высоте 5360 метров над уровнем моря.

Верхушка этой самой первой горки замаячила перед нами где-то около половины седьмого утра. И тут я совершил грубую ошибку. Увидев впереди, метрах в пятнадцати над собой, флажок, обозначающий вершину, я сжал покрепче палки, воспроизвел нечто среднее между «Марсельезой» и «Интернационалом» и рванулся вперед-и-вверх, довольно сильно прибавив в скорости.
Все бы ничего, но наш гид Дипак вместо того чтобы образумить меня, тоже рванулся вперед, но он – местный человек – просто побежал вверх по склону, весело подпрыгивая. Я не захотел отставать, и тоже перешел на бег.
Дело, напомню, происходит на высоте 5100м, на уклоне градусов в двадцать, и я бегу под рюкзаком  килограмм в пятнадцать.
В общем, я даже добежал, и даже отстал от Дипака не больше, чем на пару метров. Но после этого я упал, как-то освободился от рюкзака, и понял, что дышать мне нечем. Вообще. Легкие судорожно сжимаются, воздух гоняется туда-сюда, сердце бешено колотиться – а я все равно задыхаюсь. При каждом ударе сердца картинка в глазах пропадает, заменяясь на равномерно-черную; звуки, кажется, вообще отрубились. И так продолжалось секунд тридцать. Потом кое-как отдышался, пришел в себя. Но щелчок по носу получил вполне себе явственный: не забывайся и не увлекайся, ты на большой высоте, то, что тебе кажется, что ты акклиматизировался, еще ничего не значит. Высота убивает.

Придя в себя и дождавшись остальных, осмотрелся. Мы были на вершине длинного зеленого холма, а прямо перед нами внизу лежала широкая ледниковая морена. Налево и направо – т.е. на север и на юг – долина простирается очень далеко. Слева, на севере, находится довольно высокий и красивый Чоло пик, он же известный как Аби. На него предпринимаются несложные восхождения, и недалеко от того места, где мы стояли, находится его базовый лагерь.  Справа возвышается Чолацзе – могучий шеститысячник, господствующий над перевалом Чо Ла. Забавно, но отсюда он кажется совсем маленьким и близким. В горах вообще ощущения высоты и расстояния часто обманчивы, но тут иллюзия совсем сильная – кажется, что это небольшая горка метров на сто выше нас, стоящая ну вот буквально за соседним холмом. А эта «небольшая горка», между прочим, имеет высоту 6440 метров и является весьма непростой вершиной для восхождения, унесшей довольно много жизней самонадеянных альпинистов.

По дну долины проходит уже привычная ледниковая пустыня. Неширокая – пара сотен метров. Ее надо пересечь – и по другую её сторону возвышается скальная стена, на первый взгляд показавшаяся мне абсолютно отвесной.  Каково же было наше изумление, когда Дипак указал на эту стену и сказал, что вон он и есть, перевал. Там действительно просматривался некоторый заснеженный крутой подъем - но, честно говоря, на первый взгляд он казался непроходимым.
Но глаза боятся – а ноги делают. Сначала спустились с холма, потом, прыгая с камня на камень, пересекли ледник, и наконец начали карабкаться по склону перевала, который вблизи оказался, разумеется, не столь отвесным. Лезть, впрочем, все равно было тяжело – дыхалка на этой высоте длительной нагрузки не держит.

Главная проблема перевала Чо Ла при переходе с запада на восток – это его верхняя часть, метров 30-40 в самом конце. Там находится ледник, густо усыпанный камнями. Пока склон находится в тени, лезть не проблема: цепляешься себе за камушки и карабкаешься вверх, хотя уклон порой и достигает градусов 60. Но как только солнце поднимается достаточно высоко, чтобы начать прогревать седловину перевала и его западный (т.е. наш) склон, то возникают проблемы: лед и снег подтаивают, камни начинают сыпаться вниз, как сами по себе, так и под ногами/руками/палками. В общем, именно поэтому на перевал выходят так рано – чтобы успеть подняться по тени.
Мы почти успели. Почти. Но где-то минут за 15-20 до окончания подъема солнце таки всплыло выше седловины перевала. И оставшиеся нам крайние метров 15 превратились в сущий ад – еще и стало безумно жарко: одежда-то теплая, рассчитанная на ночной переход да карабканье в тени, а тут мы в ней вылезли на яркое солнце.

В результате все доползли до верха перевала где-то к девяти утра. Усталые, мокрые и злые. Но оно того стоило. Вид с седловины – офигенный. Назад – на запад – крутой обрыв, и долина, из которой мы пришли, уже ярко освещена солнцем. А на востоке перевал выглядит совсем иначе – от седловины вдаль уходит пологий, почти ровный  склон, и здесь лежит настоящий, неподвижный ледник, белый, как на вершинах высоких пиков. Здесь повсюду лежит снег, ярко сияющий на солнце. Кстати, без солнечных очков в таких местах нельзя вообще: в горах солнце, отражающееся от снега, ослепляет очень быстро.
На перевале отдыхаем минут 30, любуясь окружающими видами и фотографируя. Я снимаю пару коротких видеороликов с панорамами. Потом осторожно перебираемся на ледник (там, где он примыкает к скале перевала, образовалась глубокая проталина) и уходим дальше по снежной тропе.

Поднявшись на перевал, мы думали, что дело сделано: ну подумаешь, сейчас пройдемся по снежку, спустимся в долину – и продолжим трек. Сегодня мы планировали дойти до деревни Лобуче, от которой завтра будет гораздо проще добираться до при-Эверестья.
Но не тут-то было. Спуск с перевала в долину – это настоящий кошмар, едва ли не хуже подъема. Никакой тропы нет – есть просто практически отвесное нагромождение булыжников всевозможных размеров. Спуститься вниз можно, но, во-первых, страшно, а во-вторых, требует колоссального напряжения: куда поставить ногу, куда руку. Я в одном месте вообще уходил в сыпучку, и стало довольно страшно: уклон крутой, дно – далеко, а с каждым шагом вниз сползает несколько квадратных метров склона, пытаясь утащить тебя с собой. Действительно довольно стрёмно: если оступишься и упадешь – закопает.
Уже к началу спуска стало ясно, что ни до какой Лобуче мы сегодня не пойдем: слишком устали на перевале, сил осталось мало – а тут еще этот спуск. Посовещавшись, решили сегодня заночевать сразу же после перевала: есть здесь внизу деревня Дзонгла (Dzongla, в некоторых источниках Zongla). Дипак сразу послал вперед нашего портера Лапсанга: чтобы он забронировал для нас места: деревня маленькая, лодж всего две, комнат мало – а народа с перевала спускается много, и все уставшие.

В общем, с грехом пополам слезли, вышли в долину. Красота – невероятная. Прямо под ногами простирается зеленый луг, по нему бежит речка. Справа один за другим возвышаются два огромных снежных пика - Чолацзе и Табуче, слева – Лобуче. А далеко впереди, по курсу нашего движения ярко сияет красавица Ама-Даблам. Над всем этим – синее небо, легкие белые облачка, словом – сказка, пейзаж совершенно новозеландских достоинств.

Любуясь всем этим, медленно идем в сторону Дзонглы. Хуже всего приходится Вите: его отравление за время перехода не прошло, а, судя по всему, стало только хуже. Идёт он явно почти не автомате, сцепив зубы. Остальным полегче, но тоже у всех силы явно уже на исходе.  Внезапно, навстречу нам прибегает Лапсанг с большим термосом чая, набором кружек и печенья. Парень не только успел добежать до деревни и забронировать нам места, но и вернулся к нам с подкреплением. Чудо, а не портер.  Устроили небольшой пикник на обочине, к зависти других треккеров, идущих с перевала.

Дзонгла расположена на высоте 4840м над уровнем моря, и устроена до чрезвычайности просто: это два похожих на коровники здания и несколько хозяйственных построек рядом. «Коровники» - это лоджи, одна поновее и получше, другая – постарше и похужее. В той, что лучше, свободных мест давно нет, даже наш расторопный Лапсанг не успел. Приходится останавливаться во второй.
Ну, что тут скажешь, коровник и есть. Неровный, местами земляной пол, двери-шторки, целлофановый потолок (так светлее), фанерные перегородки между малюсенькими комнатушками, узенькие кровати-лежанки. Но нам не до выкрутасов: хочется остановиться где угодно, сил нет совсем, даром, что времени всего час дня.

Обедаем, отдыхаем, строим планы на дальнейшее. Витька лежит пластом и отпаивает себя горячим чаем, Игорь с Димой отдыхают и обсуждают, следует ли продолжать идти к Эвересту, или уже имеет смысл неспеша двигаться домой.
А я внезапно наоборот, к трем часам дня обнаруживаю в себе избыток сил и желание прогуляться. Ну и не нахожу ничего лучше, кроме как отправится разведывать завтрашнюю дорогу. Без рюкзака, без камеры, даже без iPad'а, выполняющего роль GPSa, только потеплее одевшись и (слава местным богам) захватив с собой фонарик, отправляюсь гулять.
Идея у меня была простая – дойти до деревни Лобуче, до которой, по словам нашего гида, оставалось часа два. Налегке идти замечательно, как и всегда после длинных походов под рюкзаком. Сил оказалось немеряно, что странно – вроде бы 9-часовой переход через перевал должен был умотать, ан-нет.
Вокруг – необычайно красиво. Облаков нет, несмотря на традиционное для плохой погоды время суток. Прямо по курсу очень красиво освещен предзакатным солнцем Ама-Даблам, справа, далеко внизу лежит озеро Чола. В общем, сказка. Дико жалею, что не взял камеру – один из самых красивых пейзажей за всё путешествие.

Но через час пути понимаю, что, вообще-то, уже довольно хорошо вечереет, и до плотных сумерек осталось где-то полчаса, а до полной темноты – час. И даже если я дойду до Лобуче – что я там буду делать? Была идея найти там спутниковую связь и позвонить в Москву, но вряд ли будет хорошо сказать родным, что у меня всё в порядке, и тут же после этого заблудится на обратном пути. В общем, благоразумие победило – перспектива  не найти пути и ночевать под открытым небом в горах на 5000м меня совсем не улыбала. Развернулся и рысью побежал обратно. Успел по светлому времени пройти все развилки пути, так что к тому моменту, когда пришлось зажигать фонарик, оставалось просто не сойти с тропы. С чем успешно и справился, вернувшись в деревню уже в кромешной темноте: гид уже начал волноваться.

Выяснилось, что пока меня не было, у Мастера случилось небольшое переосмысление жизненных ценностей: он, судя по всему, посетил местный туалет класса будка-сортир-над-дыркой-в-земле и понял, что душа просит срочного повышения бытового комфорта. Ну или еще что-то такое. В общем, мы посовещались и пришли к выводу, что Дима не хочет идти с нами к Эвересту, а хочет неспеша возвращаться в Намче Базар. Соответственно, мы вновь решили разделиться, на этот раз уже надолго: Дима в сопровождении Лапсанга неторопливо выдвигается по долине направо, на юг, в сторону города Фериче и далее на Намче, а остальные в сопровождении Дипака идут к Эвересту, чтобы провести в его окрестностях одну ночь, потом ускоренным маршем спускаются вниз, посещают еще один пик в районе Дингбоче – и лишь затем возвращаются в Намче, чтобы там воссоединиться с отдыхающим в комфорте Мастером. Вопрос был в том, с кем и куда идёт Витя: он очень хотел посетить базовый лагерь Эвереста, но оставалось неясно, осилит ли он его по состоянию здоровья. Впрочем, к вечеру он выглядел значительно здоровее, и утверждал, что завтра обязательно пойдет наверх.
Ну что ж, план сформирован. Значит, завтра предстоит наверстывать то, чего недопрошли сегодня. Желаю Вите дальнейшего выздоровления, наспех поужинаю и забиваюсь в свою холодную комнату-конуру – спать.