Дело в том, что вчера мы внезапно обнаружили, что опередили план на несколько дней, а это как раз тот случай, когда слишком хорошо – тоже нехорошо.
Вот смотрите. Наш рейс в Москву вылетает во вторник, 12го октября. Вылет утром, т.е. успеть с самолёта из Луклы на самолёт в Москву физически невозможно, а это означает, что самое позднее 11го мы должны вылететь из Луклы в Катманду. Но это именно самое позднее, а лучше – раньше, ибо погода в горах – штука совершенно непредсказуемая, и всегда существует вероятность, что она плотно испортится именно в тот день, когда вы запланируете вылет из Луклы в Катманду. А если это случится, то вероятность улететь в этот день становится пренебрежимо малой. Так что хотя бы один день резерва на этот случай стоит иметь, а в случае нестабильной погоды рекомендуют оставлять и больше.
Так как самолёты вылетают из Луклы по утрам (в это время суток здесь, как уже неоднократно замечалось, наилучшая погода), то в Луклу надо приходить накануне: нужно обязательно дойти до офиса авиакомпании: обратные билеты обычно оформляют с открытой датой, поэтому перед вылетом нужно эту дату в билеты проставить.

Иначе говоря, с нашим расписанием, чтобы оставался день резерва, в Луклу надо прийти вечером 9го числа: тогда 10е и 11 будут днями для попыток улететь, при этом если удастся улететь сразу, то 11го числа будет дополнительный полный день в Катманду. Если перестраховываться, то можно прийти еще на день раньше: восьмого, и тогда на «улететь» будет аж три попытки. Но это, вероятно, уже паранойя.
А сегодня – только 6е октября. По первоначальному плану сегодня мы должны были лезть на Чхуккунг Ри (или, согласно предложению Денди и Дипака, на Дингбоче Ри), что должно было занять целый день, и ночевать после этого мы должны были не в Фериче, а чуть выше, в Дингбоче, после чего неспеша – за три дня – дойти до Луклы.  Таков был план, и по срокам всё должно было получаться как нельзя лучше.
Но вчера мы смалодушничали (чорт-чорт-чорт!) и от залаза на пик отказались, да и пришли в Фериче. И сейчас нам, по сути, до Луклы остаётся два дневных перехода, т.е. мы можем там быть к вечеру 7го октября, на день раньше даже самого параноидального резерва. Если удастся улететь с первой попытки (а прогноз погоды, вообще говоря, хороший, и вероятность этого довольно высока), то мы окажемся в Катманду почти за четверо суток до вылета в Москву.
И что, спрашивается, в такой ситуации делать? Возвращаться назад, чтобы всё-таки залезть на Чхуккунг Ри, уже поздно, да и глупо как-то. Можно пойти вперёд –  медленно, так чтобы дойти до Луклы не за два дня, а за три или четыре. Но мы ведь уже на EBC-треке, и тут стремительно начинается высокий сезон: народа на тропе просто чудовищное количество, и как-то совсем не хочется бродить среди этих толп. Кроме того, в Намче Базаре нас ждёт Дима, с которым мы расстались позавчера утром – и, раз уж мы закончили горнолазательную часть трека, надо поскорее воссоединяться с ним.
Словом, решили выйти и как можно скорее (т.е. за один день) дойти до Намче Базара, а там уже встретится с Димой и обсудить дальнейшие действия.

Дорога к Намче идёт на юго-запад, по ущелью вдоль речки Имджа Кхола (Imja Khola). Эта река течет из озера Имджа, находящегося у подножия Island Peak’а, проходит через Чхуккунг, а чуть южнее Фериче в неё впадает другая река – Лобуче Кхола, которая, в свою очередь, берёт исток из ледника Кхумбу, то есть, по сути, несёт в себе воды ледников Эвереста. Вот вдоль правого берега этой довольно-таки бурной речки нам и предстоит идти сегодня первую половину пути.
К юго-востоку от Фериче – и, соответственно, по левую руку для нас, идущих на юго-запад,  возвышается наш старый знакомец, красавец Ама-Даблам: здесь мы находимся практически у самого его подножия, а учитывая отсутствие других крупных пиков в непосредственной близости, эта относительно невысокая гора кажется просто громадиной. Справа же, по идее, находится Табоче, но у этого пика такое широкое основание (по краю которого, собственно, и проходит тропа), что веришы с тропы почти никогда не видно. Зато прямо по курсу видны Тамсерку и Кангтега – мы видели их со смотровой площадки Намче, но потом потеряли из виду, когда ушли в долину Гокио, и вот – вновь возвращаемся к ним.

Места здесь уже достаточно низкие – Фериче расположен на 4250 метров, и дорога всё время плавно спускается вниз. Это уже вполне обитаемые районы: в том смысле, что тут есть жизнь, завязанная не только на туристов. Тропа проходит через целый ряд деревень и поселений – в вокруг каждого из них расположены многочисленные пастбища, а начиная с какой-то высоты можно увидеть и скудненькие огороды. Соответственно, поселения – в отличие от высокогорных – содержат в себе и простые жилые дома, а не только лоджи и чайные домики; во дворах можно зачастую наблюдать и детей.

Пейзажи весьма красивы – позади остались и неприступные вершины пиков, и суровые ледниковые пустыни, и мрачные громады мелкодробленого камня в моренах. Мы вновь в зоне альпийских лугов, а значит вокруг – редкие травы разнообразных оттенков, низкорослые кустарники, мхи и лишайники. Словом, знакомый тундровый пейзаж, очень радующий глаз после высокогорных пустынь.
С высоты примерно 4 км в пейзаж возвращаются леса, правда, почему-то, деревья в основном растут на противоположном, южном берегу Имджа Кхолы, хотя чуть позже начинают попадаться и на нашем. В любом случае, зелень очень оживляет пейзаж.

Через два часа пути приходим в Пангбоче (Pangboche) – довольно-таки крупный населенный пункт, расположенный примерно на 3950 метров. Делаем здесь небольшой привал, пьём чай, перекусываем сникерсами. Вскоре после Пангбоче дорога спускается к речке и пересекает её по густо увитому молитвенными флажками подвесному мосту. Интересно, что непосредственно под мостом, на несколько метров ближе к воде, расположен ещё один мост – видимо, старый, когда-то находившийся на этом месте. Его, судя по всему, разбирать не стали, и он как бы дублирует новый. Выглядит это сооружение довольно забавно. Над рекой дует ощутимый ветер, мосты покачиваются, ленты и молитвенные флажки полощутся по ветру.

На том берегу оказываемся в окружении совсем другого пейзажа – дорога идёт под сенью густого хвойного леса. По центру тропы, служа как бы разделительной полосой, тянутся длинные стены из молитвенных камней – мани-стены. Как и все подобные священные места, эти стены следует обходить слева: так, чтобы камни со священной мантрой оставались по правую руку.
Через некоторое время начинается небольшой пологий подъем: тропа забирается на холм, на котором стоит древний монастырь Тенгбоче (Tengboche Monastery) и одноименный посёлок рядом

Посёлок – всего несколько домов. Здесь, вроде бы, есть несколько лодж, но большая часть проходящих треккеров здесь не останавливаются, а проходят дальше. Зато здесь стоят несколько чайных домиков и пара пекарен-кондитерских. В одной такой Bakery останавливаемся попить чаю со свежей выпечкой. После двух недель в горах местные круассаны кажутся великолепными, хотя, в принципе, ничего особенного из себя не представляют.

Монастырь Тенгбоче многие называют «древним», но это не очень верно – он основан в начале 20го века, и с тех пор дважды практически полностью разрушался: в 1934м, при землетрясении, и относительно недавно, в 1989м, при крупном пожаре. Так что та его версия, что мы наблюдаем сейчас, достаточно нова. Здание красиво расписано и богато украшено всяческими фигурками, неизменными флажками и мани-барабанами.
Мы пытаемся зайти внутрь, однако выясняется что главный храм монастыря закрыт – монахи ходят где-то по своим буддистским делам, и нам остаётся ограничиться только внешним осмотром.
Параллельно обнаруживается, что наш Дипак как-то не очень сильно рад попаданию в монастырь: не рвётся идти внутрь и вообще довольно неохотно рассказывает об истории этого места. Спрашиваем в лоб. Выясняется, что тот – убежденный маоист, и считает монахов шарлатанами и бездельниками, пьющими кровь трудового народа. Не то, чтобы я с ним был прямо не согласен (скорее наоборот – моё мнение относительно наших церквей весьма схоже), но после благочестивого Денди, боготворящего Далай Ламу и вообще крайне уважительно отзывавшегося о монахах, такая точка зрения кажется странной.

Монастырь расположен на вершине небольшой горки, и сразу после него нам предстоит продолжительный спуск. Перед спуском оглядываемся назад – это крайняя точка, откуда гарантированно видны Эверест и Лхоцзе. Дальше они скроются из вида, и вновь увидеть их можно будет либо со смотровой площадки в Намче, где мы были в начале пути, либо с пары мест на тропе при спуске из Намче вниз – но там для этого нужна безоблачная погода, а с этим может и не повезти. Поэтому на всякий случай прощаемся в величественной Джомолунгмой, благодарим её за отличные виды и обещаем вернуться.
Начинаем спускаться – тропа довольно крута, и вьётся серпантином на протяжении нескольких часов. Устаем, даже идя вниз – идущим же навстречу треккерам можно только сочувствовать: подъемчик ничуть не слабее того, что ведёт от Монджо к Намче. Встречных треккеров, кстати, очень много – прямо не EBC-трек, а какой-то филиал парка Горького, честное слово. Идут одиночки, пары, и большие группы; в сопровождении гидов и без оных; молодежь и пенсионеры. Очень много американцев, швейцарцев, израильтян, вездесущих китайцев и японцев. Пару раз навстречу проходят и русские – а вообще тут масса всевозможных национальностей: очень уж популярный маршрут.

Спуск занимает почти полтора часа, и к концу мы уже вполне прилично устаём. Вновь переходим по подвесному мосту реку – теперь надо чуть-чуть подняться на северную сторону ущелья, после чего от Намче нас будет отделять только относительно пологий и простой траверз. Подъем идёт сквозь густой лес – и на тропе мы догоняем довольно большой караван яков. Караван этот идёт, кажется, сам по себе – погонщика почему-то не видно. Яки двигаются не спеша, перегораживая собой тропу, поэтому роль погонщиков временно берём на себя мы. Дипак научил нас нескольким словам, и мы радостно подгоняем быков криками «Що!» или «Щоооо-са!»; быки слушаются. Так что за полчаса подъема я освоил ценную профессию погонщика яков.

Траверз перед Намче довольно однообразен, к тому же из-за наползших облаков и дующего вдоль долины ветра опять становится холодно. Тем не менее, идём довольно бодро, огибая утёс за утёсом, надеясь за ближайшим углом увидеть долгожданный Намче. Но прошло еще изрядное время, прежде чем он, наконец, появился – я уже начал опасаться, что мы не успеем до сумерек. Но мы таки успели – и заселились в столь понравившийся нам в прошлый раз Namche Hotel. За неделю нашего отсутствия народ здесь стало ощутимо больше – лодж забит под завязку. К счастью, Дипак заранее позвонил и нам забронировали места, так что наши любимые Deluxe-комнаты нас дожидались. Дожидались нас и Дима с Лапсангом, пришедшие сюда накануне.

Придя в отель и бросив вещи в комнатах, сразу же отправляемся на маленький шоппинг. Намче – это ведь относительно цивилизованные места, допускающие возможность приёма горячего душа и прочий мелкий, но приятный бытовой комфорт. Вполне естественно, что после душа хочется одеться во всё чистое, но вот чистого белья у нас не осталось ни у кого. Понятно, что можно постирать самим, или сдать в прачечную, которые в Намче есть на каждом углу, но комфорта и чистоты хотелось немедленно. Поэтому решили, что свежих трусов-носков-маек проще купить в местном магазине, благо целы всё равно копеечные.
Проще – да не проще. В местных магазинах навалом различной тёплой одежды и обуви: треккинговые ботинки и носки, флис, пуховики, ветровки-штормовки, шапки-шарфы – ну и всевозможное горнолазательное снаряжение. Футболку тоже купить не проблема: они тут продаются типа как сувенирная продукция, со всякими памятными надписями или картинками на груди. А вот трусов – почти нет, так же как и простых тонких льняных или хб-шных носков. Реально, обошли, наверное, с десяток одежных магазинчиков, прежде чем нашли, где их можно купить. Купленное в результате имело какую-то вырвиглазную расцветку и маркировано как XXL, хотя в реальности имело весьма и весьма скромные размеры. Но всё же лучше, чем ничего: теперь хоть, приняв душ, можно одеться в чистое.

После душа и непродолжительного отдыха собираемся в обеденной зале и обсуждаем планы на дальнейшее. Снова встаёт вопрос: идти ли завтра в Луклу, чтобы, вероятно, послезавтра улететь в Катманду (и непонятно что делать там оставшиеся четыре дня), или же пожить хотя бы денёк в Намче, гуляя по окрестностям (например, можно дойти до находящейся в нескольких часах отсюда деревни Тейм (ну или Таме – непонятно, как правильно читается написанное на карте слово Thame), где существует еще один монастырь и вообще много всякого интересного. Второй вариант, вроде, кажется симпатичнее, но ребята уже, похоже, немного устали от горного быта (вернее его отсутствия), и хотят комфорта и спокойствия. Кроме того, настроение уже какое-то «чемоданное», и ходить по окрестностям уже как-то лениво, что ли. Ну и ещё гложет некое сомнение: вот мы погуляем в хорошую погоду, а потом она испортится – и мы не улетим. Обидно будет. Словом, решили завтра идти в Луклу и улетать – а в Катманду уже искать себе других развлечений. В конце-концов, Непал большой, и в нем много интересного. На этом ужинаем и расходимся спать.