С визами тут хитро: для россиян, пребывающих с туристической целью на срок до трех месяцев, они не нужны, в то время как бизнес визиты требуют приглашения и получения соответствующих виз в консульстве. Логичный и правильный подход, вот бы все страны такой же практиковали.

Аэропорт небольшой, но, то ли толково организованный, то ли рейсов относительно немного, но никаких пробок и столпотворений мы не заметили: довольно шустро миновали паспортный контроль, получили багаж и прошли таможню. Таможня, кстати, забавно реализована: проходя сквозь выходные ворота, каждый пассажир нажимает кнопку, которая соединена с неким генератором случайных чисел, в результате зажигается либо зеленая, либо красная лампочка. Соответственно, красная лампа означает необходимость пройти таможенный досмотр, зеленая же – свободный проход. Типа, отбор пассажиров для досмотра осуществляется обезличенно, а не по произволу таможенника. Видимо, это некая форма борьбы с коррупцией. Забавно.

Кстати, есть еще одна, тоже явно антикоррупционная мера, которую мы, начиная с первого дня, наблюдали всё время в Перу: здесь везде, всегда, и практически на что угодно дают чеки, подтверждающие покупку. Даже дедок, пропускающий в платный туалет в деревне (вход – 50 сантимов), выдаёт соответствующий квиточек. На сколько я понимаю, коррупция с стране была в своё время весьма не малой, причем именно в бытовой форме – мелкое мздоимство и воровство на местах. С этим довольно активно борются, и, в принципе, нельзя сказать, что совсем уж безуспешно. Хотя, конечно, проблемы остаются.

Таможню проходим на «зелёный свет», чему радуемся, ибо во вроде бы стандартных, но как-то по-колхозному написанных формах таможенных деклараций упомянуты какие-то странные ограничения на количество ввозимой фото-видеотехники, в которые мы не вписываемся. Скорее всего, конечно, ограничения эти там для того, чтобы не допускать ввоза техники на продажу под видом личного пользования (и, соответсвенно, к нам, с нашим явно туристическим эквипом, придираться стали бы навряд ли), но мало ли что – так что зелёному огоньку я радовался.

В аэропорту же меняем валюту. Местная перуанская денежка именуется Новый Соль (Nuevo Sol – новое солнце), в противовес просто Солю – старой валюте, сожранной гиперинфляцией и упраздненной в 1983м году. Курс нынче составляет порядка 2.7 новых соля за один доллар США (т.е. около 11 рублей). В порту курс, разумеется, грабительский – меньше 2.5, но из вечного заблуждения о том, что денежка хоть какая-то нужна, чуть-чуть, но меняем. В общем, зря: за трансфер вполне нормально приняли доллары, а дальше уж нормальный действующий обменник в центре Лимы найти не проблема.

У выхода из аэропорта нас встречает улыбчивый водитель и везет в отель на небольшом микроавтобусике. Трансфер, как и отель на первую ночь, заказан из Москвы заранее, все остальное уже будем делать по ходу дела.

На улице слегка облачно, градусов 20 тепла, периодически проглядывает солнце. Едем, озираясь по сторонам. Город довольно чистый (с поправкой на приэкваториальный климат и факт нахождения в стране третьего мира), хотя и небогатый. Дома вокруг многоквартирные, но небольшие, преимущественно трех-четырех этажные, хотя иногда попадаются и чисто московские панельно-блочные многоэтажные монстры. Основное, что бросается в глаза практически сразу – очень многие дома (особенно те, что поприличнее, и кажутся скорее таунхаусами) укреплены по всем правилам фортификационного искусства: мощные шипастые частоколы, колючая проволока по верху, местами даже керамические изоляторы, свидетельствующие о том, что проволока эта – под напряжением. Видимо, социальная напряженность здесь периодически принимает довольно агрессивные формы. Об этом же свидетельствует и обилие прочно запираемых стальными решетками парковок, даже если они не крытые и представляют собой простые внутренние дворики: подходы к ним укреплены ничуть не хуже, чем сами дома. Машины на улице оставлять надолго здесь явно не принято.
Вдали, кстати, на склоне ближайшей горки, видны цветастые пятна, явно выдающие трущобы – там, думаю, шипов и колючей проволоки нет, равно как и автомобилей – и, думается мне, именно от обитателей тех цветастых пятен и защищаются этими шипами да колючкой жители местных респектабельных таунхаусов.

Но за вычетом этих домов-крепостей на улицах вполне нормально, во всяком случае, в дневное время суток. Ну, машины водят, конечно, резковато, но, в общем, не хуже чем в Москве, разве что бибикают сильно чаще: почти как на востоке, судя по всему, подача звукового сигнала здесь – непременное требование при проезде перекрестка, особенно на узеньких улочках с ограниченным обзором. Завтра нам самим предстоит попробовать, как оно здесь ездится.

Вообще, Лима – город сугубо колониальный, поэтому во многом вполне себе европейский. Инкам крупные города на этом довольно гиблом с климатической точки зрения побережье были почти не нужны – их империя располагалась в центральных, высокогорных районах страны, где нету ни промозглых туманов, ни засух, ни холодов, которых тут хватает. Но для испанцев же был прежде всего важен крупный морской порт, через который можно вывозить награбленное поддерживать отношения с развивающейся колонией, поэтому они и построили Лиму и перенесли в неё центр вице-королевства. Сейчас здесь живёт почти треть населения страны – и это довольно пестрый расовый коктейль. Большинство составляют креолы – смешанная группа населения, состоящая либо из белых потомков европейских переселенцев, либо из метисов (и тут считается некорректным меряться, кто более чистокровный белый – типа, мало поводов для гордости), но хватает и других национальностей и культур: от местных индейцев всевозможных племен, до различных азиатов. Между прочим, в Лиме – крупнейшая в Латинской Америке китайская диаспора.

Заселяемся в отель Casa San Martin Boutique Hotel – уютный и относительной недорогой. Он находится в центре Miraflores – одного из наиболее фешенебельных и красивых (и безопасных, кстати) районов Лимы. В паре сотен метров от нашего – отель Radisson, в котором нам завтра арендовать машину. Бросаем в номере вещи и, преодолевая наваливающуюся сонливость (шутка ли – в Москве уже два ночи, а проснулся я в четыре утра вчера), двигаемся на променад.

По дороге заглядываем в небольшой магазинчик, покупаем попить: берем рекомендованный многими путеводителями и сетевыми отчетами напиток – Инка Колу. К коле эта газировка никакого отношения не имеет (как, вероятно, и к инкам), но вкусная: чем-то напоминает «Колокольчик» или «Буратино» (англоязычные источники называют её «жидкой жевательной резинкой»), ярко золотистого цвета.
Вкус действительно отличный, но ничуть не меньше вкуса любопытен тот факт, что эта – в общем-то чисто местная газировка, изобретенная чуть больше 70 лет назад – более чем успешно конкурирует с таким трансконтинентальным монстром, как Кока-Кола. В самом Перу это безалкогольный напиток №1 – и вполне законный повод для национальной гордости.

Доходим до обменника (меняю 500 долларов в добавок к сотне, бездарной обменянной в аэропорту по грабительскому курсу), затем до книжного магазина (покупаю путеводитель Lonely Planet; в электронном виде он загружен в iPad, но бумажный всяко удобнее, да и деньгами отблагодарить авторов замечательной книжки всегда уместно), после чего продолжаем прогулку и доходим до берега океана.
Здесь красиво: Мирафлорес расположен на возвышении, которое спускается к берегу океана крутым обрывом метров 50 высотой. На краю обрыва находится торговый комплекс, что-то типа многоярусного молла, выстроенного живописными террасами. Здесь ужинаем, в ресторанчике "La Dama Juana", порекомендованном нам на ресепшене отеля. Едим великолепные морепродукты, запивая довольно оригинальным и приятным алкогольным коктейлем на основе местного виноградного бренди – Pisco.

Вообще, Pisco, как и его коктейльная производная Pisco Sour ("кислый писко") является одной из важнейших перуанских достопримечательностей и ещё одной безусловной национальной гордостью, вполне себе мирового масштаба наравне с Мачупикчу или, там, линиями Наски.
Сам по себе Pisco – это бренди из мускатного винограда, который еще с 16 века гнали себе помаленьку местные колонисты по образу и подобию столь любимого испанцами Шерри-бренди. Качеством особым он не отличался, и основными его потребителями были моряки – собственно, названия и происходит от названия прибрежного города Pisco, из порта которого бочонки с огненной водой и расходились по камбузам конечных потребителей. Истинная слава к напитку пришла в начале двадцатого века, когда некий лиманский бармен по имени Victor Vaughn Morris попробовал смешать с его использованием коктейль, который он до этого изготавливал только на основе виски. Смешав в соотношении 2:1 Писко и лаймовый сок, добавив сахарного сиропа и яичный белок, как следует всё перемешав в шейкере и капнув на полученную пенную шапку капельку горького битера, он получил то, что нынче именуется Писко Сауэр (Pisco Sour).
С тех пор сам бренди был значительно усовершенствован – технология производства стала куда как более чистой, а вкус – улучшен, да и тяжелое похмелье, бывшее отличительной чертой старого Писко, кануло в небытие. А вместе с Писко совершенствовался и коктейль, завоёвывая всё большую популярность по всей стране.
Правда, существует одна маааленькая тонкость. У Перу есть беспокойный южный сосед – Чили, и отношения с этим соседом у них незаладились уже довольно давно, еще со времен так называемой второй тихоокеанской войны, когда Чилийцы оттяпали у Перу изрядный кусок южных территорий. Основной причиной для той войны были месторождения полезных ископаемых (прежде всего – селитры, ну и птичьего гуано до кучи), но на спорных территориях, помимо всего прочего, издревле производилось в том числе и Писко, что дало основания Чили претендовать и на право на авторство и производства напитка. Впрочем, это, разумеется, перуанская версия – сами чилийцы же утверждают, что они и до всякой войны сами гнали Писко, и истинные авторы – они. Но мне как-то перуанская версия кажется более убедительной: во всяком случае, в литературе первые упоминания о чилийском писко относятся только к 1870-м годам.
На вкус я чилийский писко не пробовал, так что разницу описать не берусь, но технологии изготовления отличаются: чилийский разбавляют водой, добавляют ароматизаторы и выдерживают в дубовых бочках, что с точки зрения эстетов-пуристов крайне не верно.
Однако торговые связи с другими странами у Чили гораздо обширнее, поэтому за границей (в том числе и в России) писко продается зачастую только в своей чилийской версии, вызывая довольно-таки лютый баттхёрт перуанцев: в российских интернет-магазинах дорогого алкоголя, продающих чилийский писко, даже можно увидеть гневные комментарии, требующие добавить в описание тот факт, что это, мол, не настоящий писко, а жалкая чилийская подделка – комментарии, подписанные неким Вилдером Гомезом Рамесом и явно переведенные на русский интернет-переводчиком. Забавно.

Впрочем, что-то я отвлекся. Короче, великолепным здешним Писко Сауэром мы наслаждаемся довольно долго – вкус того стоит. Но, наконец, расплачиваемся и возвращается в отель. Времени – всего 9 вечера, но спать хочется неимоверно: джет-лаг неотвратим. Ложимся спать, ибо завтра – ранний подъем и начало, собственно, путешествия.