Едем в место с эротическим названием Sacsaywaman, что в переводе с языка местных индейцев значит что-то типа «довольный сокол». Впрочем, реальное название знают исключительно эти самые местные индейцы: для туристов оно совершенно однозначное «секси вомен».
Саксайваман – довольно внушительные руины, расположенные прямо над самим Куско. Проще всего до них идти пешком – от центральной площади города туда ведет крутой, но живописный двухкилометровый подъем. Но мы простых путей не ищем: мы собираемся объехать несколько мест, поэтому сразу поехали на машине. Разумеется, заблудились: в местном лабиринте односторонних улочек и тупиков ездить ощутимо сложнее, чем ходить.

На въезде в руины приобретаем билет – так называемый Boleto Turistico del Cusco: билет-абонемент в большинство музеев Куско и городов в его окрестностях. Стоит немалых денег, действует 10 дней, но нам почти бесполезен: мы не посетим и половины из объектов, в которых он действует. Но других вариантов нет – разовых билетов в Саксейваман не продают.
Рядом со стоянкой пасутся альпаки. Пока мы их фотографируем, с еще одной очаровательной зверушкой прибегает мальчик. Мальчик надевает яркое пончо и традиционный местный головной убор, нежно обнимает альпаку и предлагает их фотографировать, после чего просит за свои модельные услуги 10 солей. Очень мило.

Сами руины впечатляют. Сложены по большей части они из тех же огромных, гладко обработанных и идеально подогнанных друг к другу каменных глыб - таких же как и те, что мы наблюдали вчера в Куско. Раньше тут было много разных построек: дома, башни, всякие вспомогательные сооружения. Но сейчас сохранилась в основном только мощная трехъярусная зигзагообразная крепостная стена. Форма стены имеет как символическое, так и практические значение. Символика довольно красива: инкской Куско в плане имел очертания пумы, Саксайваман был ее головой, а 22 крепостные стены представляли собой зубы. При наличии определенной фантазии, пуму можно разглядеть и в нынешних очертаниях вытянутого с запада на восток города , для тех же, у кого с фантазией не очень, есть официальная символика, изображающая это животное на всяких городских вывесках, табличках, канализационных люках и т.п.
Впрочем, помимо символизма, практическая польза "зубов пумы" тоже была очевидна: осаждающие зигзагообразную стену Саксайвамана враги были бы вынуждены растягивать силы, подставляя фланги защитникам крепости. Впрочем, истории известна только одна случившаяся здесь серьезная битва: в 1536 году, уже после падения инкской империи, здесь случилось восстание индейцев против испанцев. Наследник инкских королей Манко Инка захватил Саксайваман и использовал его в качестве базы для осады Куско. Успех был возможен, но испанская кавалерия по-прежнему не имела себе равных: стремительной вылазкой испанцы пробили осаду и ворвались в крепость, рубя индейцев налево и направо: 50 конных конкистадоров положили несколько тысяч восставших. Мрачная и жестокая страница в итак довольно-таки кровавой истории конкисты.

Со смотровой площадки за Саксайваманом открывается очень хороший вид на город. Облака по-прежнему закрывают все небо, так что с освещением и цветами беда, но какое-то представление о городе по фотографиям получить можно.
На холме слева стоит белая статуя Христа а-ля Рио-де-Жанейро. Собственно, это довольно популярный мотив в южной америке. Здесь он смотрится довольно гармонично: подсвечиваемый ночью и выделяющийся на фоне неба днём. На самой же смотровой площадке стоит здоровенный крест.
Другие холмы вокруг города украшают "геоглифы". Не столь, правда, древние, как те что в Наске, и не связанные ни с какими историческими тайнами и загадками. Люди попросту от нечего делать пишут всякие надписи на склонах холмов, так чтобы было видно. Мы где-то видели даже какую-то банальщину типа "Педро + Анна = Любовь". Над Куско же огромными буквами написано "Да здравствует Перу" - это постарались местные военные.

Выезжаем дальше. Едем на север от Куско, в так называемую Святую Долину ( El Valley Sagrado). Это очень живописные долины вдоль реки Урубамба (Urubamba), тут с очень древних времен живут люди: возделывают землю, пасут скот, строят разное. В долине множество интересных инкских и доинкских руин – к одной из таких руин – террасному амфитеатру Морэй (Moray) и едем.
Находится он позади небольшой деревушки Moras, до которой ведет асфальтированная дорога, но за которой идёт уже только грунтовка. Указателей мало, навигатор про Морэй ничего не знает – в общем, на грунтовках можно и заблудиться. Мы в одном месте свернули не туда, и уехали с проторенной грунтовки на совсем уж разбитую и грязную. В результате уехали куда-то совсем поля, куда разве что тракторы ездят. Так как дождь не прекращался, то грязно было очень. Словом, машину угваздали глиной по самую крышу, но зато проехали по настоящему перуанскому бездорожью, посмотрели на дальние поля и пастбища.
Потом все-таки вернулись на нужную дорогу и доехали до Морэя.

Он весьма впечатляет. Это три глубоких чаши, амфитеатром уходящих вниз. Стены спускаются ступеньками-террасами, шириной по несколько метров и высотой до двух. Назначение у этих террас - явно сельскохозяйственное: тут инки выращивали самые разнообразные культуры. Причем на разных глубинах микроклимат разный, поэтому им удавалось комбинировать разные растения в одном месте. Считается, что Морэй как раз был эдакой сельскохозяйственной лабораторией, где инки экспериментировали с разными растениями и подбирать для них нужный климатический режим. Спускаемся вниз, до дна чаши, проникаемся масштабом и четкостью геометрии этого сооружения. Серьезно инки к сельскому хозяйству подходили, что уж тут.

После Морэя поехали к находящемуся здесь же неподалеку Салинасу (Salinas). Это огромный соляной карьер – здесь из соляных источников намывали соль еще инки – и местные жители продолжают это делать до сих пор. Склон глубокого ущелья покрыт террасами, в которых вырыты сотни белоснежных ванн. В ваннах стоит вода, в ней по колено ходят люди и добывают соль. Думаю, что когда над этим ущельем светит солнце, то белое сияние соляных кристаллов заливает все вокруг. Нам, с этим, увы не повезло – в небе по прежнему висят тучи, хорошо хоть дождь, вроде, поутих. Но даже в нынешнем сером свете карьер выглядит впечатляюще.
Вообще, внешне все сильно напоминает широкоизвестный турецкий курорт Памукалле, только там соли все-таки другие, не пищевые.
Сначала мы наблюдали всю эту красоту высоко сверху, с противоположной стороны ущелья. Потом по узкому грунтовому серпантину спустились вниз, вышли из машины и пошли в сам карьер.
Тут организована эдакая туристическая тропа по верхней террасе, вдоль соляных ванн. Меня, честно говоря, это довольно неприятно поразило: люди работают в едкой соленой воде, под палящим солнцем, делают тяжелую работу.. В ваннах очень много маленьких детей, работающих наравне со взрослыми... А рядом праздно прогуливаются и глазеют на все это туристы-гринго. Неприятно это как-то. Хотя и интересно, безусловно.

Выехав из карьера, поехали в тот самый сложнопроизносимый городок Ойянтайтамбо – к железнодорожной станции. Пока ехали, начала, наконец, налаживаться погода: дождик окончательно прекратился и начали расползаться тучи, проступило синее небо и выглянуло солнышко. Проехали по серпантину, спустились сквозь остатки облаков в город Урубамба. Город ничем непримечательный – просто крупный транспортный узел. Но следом за ним началась безумно живописная дорога – по дну красивой долины, в окружении симпатичных опрятных деревень и засаженных кукурузой и другой всячиной ярких полей.

Доезжаем до Ойянтайтамбо, который для простоты и местные, и туристы называют Ollanta (что правильнее произносить как «Ойянта», хотя и «Oлланта» тоже поймут – двойное l здесь читается как ‘й’). Городок сам по себе тоже вполне интересен: тут тоже есть инкские террасы и руины на них, причем руины довольно-таки примечательные с исторической точки зрения: здесь сопротивляющиеся конкисте остатки инкской империи нанесли испанцам едва ли не единственный серьезный удар. Инкам, правда, это не особо помогло – но это отдельная история. Но мы, всё же, руины оставляем на потом, а начинаем с железнодорожных касс PeruRail, эдакого местного аналога РЖД: нам надо купить билет до Мачу Пикчу.

И тут нас встретил очень крупный облом – едва не превратившийся в крупнейший эпик фейл всей поездки.
Тот самый "местный поезд", едущий от Олланты до Агуас Кальентес, на который мы целились попасть, и которым советовали ехать все обзоры и путеводители, действительно есть и действительно стоит много дешевле чем туристические панорамные "люксы".
Только вот поезд этот – только для местных. Даже неместных перуанцев в него не пускают, не говоря уж о туристах, тем более иностранцах, тем более белых. Типа, поезд социальный и финансируется местными властями, в помощь жителям, чтобы им не тратить много денег на поездки домой. Судя по тому, что во всех путеводителях об этом ни слова, а наоборот настоятельно рекомендуется ехать именно этим поездом, это какое-то нововведение: видимо хитрых гринго, прочитавших в LonelyPlanet про дешевый поезд, развелось слишком много, и лавочку прикрыли.
Хуже другое. Когда мы, отчаявшись допроситься дешевых билетов, махнули рукой и решили купить дорогие туристические, выяснилось, что на сегодня их уже не осталось. Всерьез замаячила перспектива в Мачу Пикчу не попасть вообще (ну или потерять лишний день, которого у нас в запасе нет). К счастью, девушка-кассирша посоветовала попробовать обратиться в другую фирму – тут есть другой, маленький и независимый перевозчик: «Inca Rail», который тоже возит туристов дорогими люксовыми поездами. И у него, к счастью, оказались билеты. Правда, дорогие: $100 за round trip, и на не удобное для нас время: отправлением через полтора часа, т.е. у нас не оставалось времени, чтобы осмотреть руины Олланты. Да и обратные билеты на завтра были только ранние – в два часа дня, т.е. на Мачу Пикчу у нас будет не очень много времени. Но лучших вариантов у нас нет – соглашаемся и покупаем эти билеты.

Теперь надо запарковать машину на то время, пока мы будем ездить. В принципе, в этом городке много запираемых парковок, на которых за небольшую денежку можно спокойно оставить машину на несколько дней. Но с этим нам повезло: "Inca Rail" своим клиентам эту услугу оказывает бесплатно. Так что загоняем машину к ним на территорию – удобно, совсем рядом с вокзалом.
До подачи поезда остается около часа – идти что-то смотреть уже поздно, вместо этого обедаем: заходим в безымянное привокзальное кафе и заказываем еще одну местную кулинарную достопримечательность: стейк из альпаки. Довольно неплохо, напоминает по вкусу козлятину.
Допивая Писко Сауэр уже практически на ходу, торопимся на вокзал – на билетах написано, что надо быть на платформе за полчаса до отправления.

"Станция" представляет собой одну единственную ветку узкоколейки и несколько домиков вдоль нее. В тупике стоит состав из тепловоза и двух стареньких вагончиков. Тишина. Ждем-с.
Внезапно этот самый состав трогается, выезжает на основной путь и останавливается у "платформы". На тепловозе написано "Inca Rail". Так это ж наш поезд! Нифига себе "панорамный поезд бизнес-класса"! Вагончики узенькие и маленькие, окошечки самые обычные, места для багажа нет, кресла стоят довольно тесно... единственная "панорамность" заключается в том, что в потолке проделаны небольшие окошки, дающие дополнительный обзор на вершины близлежащих гор. Кресла, правда, довольно удобны – с поясничной и головной поддержкой (жаль, в наших "Сапсанах" не такие), но это все, что напоминает о "бизнес-классности" поезда. Когда все забились на свои места, в вагоне стало очень тесно – правда, билеты были проданы только на половину вагона: вторая половина осталась свободной, так что после отправления народ распределился по свободным местам, и стало получше.

Поезд едет полтора часа. Виды из окна довольно неплохи – железная дорога идет по дну живописного ущелья, вдоль все той же реки Урубамбы. Фотографировать, однако, уже поздновато: солнце уже достаточно низко, и склоны ущелья полностью в тени. В вагоне играет ненавязчивая музыка (приятная инструменталка), проводники разносят бесплатный лимонад (Инка-кола!) и печеньки. Не то, чтобы это оправдывало хамскую цену билета на эту развалюху, но хоть как-то извиняет компанию-перевозчика: они по мере возможности стараются обеспечить комфорт.

Около шести часов вечера прибываем на станцию назначения: в деревню Агуас Кальентес (Aguas Calientes). Выходим из поезда и попадаем в какое-то безумное туристическое столпотворение: громадная толпа гринго на вокзале штурмует кассы, сидит в зале ожидания, грузится в стоящий на соседнем пути поезд, галдит на всех возможных языках... такого количества европейцев мы в Перу еще не видели.
Вообще, деревенька мне напомнила базовые города туристических маршрутов в Непале, вроде Намче Базара: в туризме и туристах тут вся жизнь, и весь город только и исключительно занимается туристами. Гигантский рынок, продающий как различные походно-туристические товары, так и сувениры, масса отелей и ресторанов, турфирмы, предлагающие различные экскурсии и услуги гидов... Конкуренция за туристов очень высока: агенты турбюро и отелей набрасываются на выходящих из поезда туристов сразу же, прямо как таксисты в Шереметьево.
Игнорируем все попытки нас куда-то заманить: мы знаем, куда нам идти: в рекомендованный Lonely Planet'ом отель "Gringo Bill's". По дороге заходим в центральный туристический офис, покупаем на завтра входные билеты в Мачу Пикчу.
Билеты бывают трех разных типов. Самые дешевые – 130 солей – дают право на вход только в сам Мачу Пикчу, а два других подороже – 140 и 150 - еще и на восхождение на одну из двух окружающих город гор: Machu Picchu Mountain и Waynapicchu Mountain. Последняя вроде повыше и считается поинтереснее – так что берем билеты включающие именно ее.

Доходим до отеля. На этот раз "Лонька" не подвела: Gringo Bill's действительно хорош: приятный внутренний дворик, просторный ресепшн, большие, очень красиво декорированные комнаты. Ценник, правда, конский: $105 за трехместный номер, впрочем для Агуас Кальентес это ожидаемо: очень уж туристическое место. Увидив наши вытянувшиеся от озвученной цены лица, девушка-рецепционистка предложила сделать нам аж 30% скидку. Это уже другой разговор – вполне здравая и даже, я бы сказал, выгодная цена. Комната действительно хороша, и быстрый WiFi имеется. Правда, в душе не обнаружилось ни горячей, ни холодной воды, но эту проблему довольно быстро устранили, и мы, наконец, первый раз за несколько дней, смогли принять душ.

Идем ужинать. Вообще, с правильной едой в этой насквозь туристической деревушке плохо: практически везде предлагают примитивный фастфуд и чрезмерно дорогое menú turístico - фиксированный набор блюд для туристов. Однако все та же "Lonely Planet" наводит нас на отличное место, являющееся счастливым исключением из общего правила: в стильно отделанном деревом ресторане "Tree House" подают очень качественную местную кухню. Снова заказываем стейк из ламы - здесь он готовится с беконом и какими-то ароматными травами – и понимаем, в чем разница между привокзальной забегаловкой и классным рестораном: безумно вкусно. Заканчиваем вечер вкусным коктейлем и отправляемся в отель спать. Времени всего восемь часов, но вставать мы планируем в половине пятого утра, ибо первый автобус на Мачу Пикчу отходит в 5:30, и очень хочется на него успеть. Так что ложимся спать сразу.