Во-вторых, империю инков очень часто представляют как что-то очень древнее, некое государство, существовавшее едва ли не с доисторических времен. Это тоже неверно. Инкской империи – как мощному, объединявшему огромные территории государству – было отведено совсем немного времени. Очень долго это было просто «королевство Куско» – относительно небольшой и мало чем примечательный полис. Стремительный рост этого королевства (сопровождавшийся как военной, так и мирной экспансией), приведший к образованию империи, начался лишь в 1438 году, а уже менее чем через 100 лет – в 1533м году последовал крах империи под ударом конкистадоров Франциско Писарро. Так что интерес к данному государству вызван не его древностью, а скорее наоборот – тем, что благодаря прямому контакту с испанцами и наличию письменности, от этой цивилизации сохранилось немало литературных памятников и свидетельств.

Теперь, про сам Мачу Пикчу (Machu Picchu). Тут, к сожалению, загадок и неясностей больше, чем достоверных фактов.
Название это означает «старый пик», и относится, прежде всего, не к городу, а к горе, на склоне которой он расположен. Построен он был, судя по всему, где-то в 1450 году – и предположительно использовался как «церемониальная загородная резиденция» верховного инки. Впрочем, других гипотез навалом: и религиозный центр, и сельскохозяйственная лаборатория (такая же, как Морэй), и военно-экономический центр управления экспансией, и астрологическо-астрономическая база (вокруг последней гипотезы, как обычно, тучами вьются уфолого-конспирологи с их теориями космических маяков и прочих инопланетных явлений).
Последующая судьба города тоже довольно загадочна. К середине следующего века он оказывается практически полностью покинут и заброшен. Однако, судя по всему, это не было прямым следствием начавшейся конкисты – во всяком случае, испанцы, видимо, про город ничего не знали, ибо разграбить и разрушить его не успели – хотя в других инкских поселениях вели себя всегда примерно одинаково: вывозили всё ценное, после чего старательно крушили все объекты, имевшие религиозное назначение или казавшиеся им таковыми – ну, чисто в рамках борьбы с богомерзкой ересью, разумеется. Наиболее правдоподобная версия гласит, что город был оставлен жителями в связи с эпидемиями оспы и кори, завезенными в Южную Америку европейцами в ходе первых экспедиций в 20х годах XVI века. Оставлен – и практически забыт для внешнего мира, хотя местные жители, конечно, помнили про него.
В результате, город был заново «открыт» ровно сто лет назад, в 1911 году, когда американский археолог Хайрам Бингем (реальный прототип Индианы Джонса, между прочим) наткнулся на этот город в ходе одной из своих экспедиций. Город не был разграблен и содержал в себе множество различных предметов и драгоценностей. Впрочем, Бингем быстро «исправил это упущение», вывезя в штаты более 10 тысяч различных артефактов, по поводу возвращения которых у Перу с Йельским Университетом (тогдашним спонсором и работодателем Бингема) до сих пор идут вялотекущие пререкания. Так или иначе, но вот уже 100 лет как Мачу Пикчу – главный туристический аттрактор Южной Америки, ежедневно посещаемый более чем двумя тысячами человек. В этот день среди них будем и мы.

Встаем, как и планировали, в половине пятого. Спать хочется дико: легли мы хоть и рано, но толком не выспались. Агуас Кальентес – город туристический, и, как и все туристические города, бурлит ночной жизнью. Комната наша находится на первом этаже, дверь выходит прямо в холл у ресепшна, так что ночной гомон возвращавшихся с прогулки по городу и прощавшихся перед сном подвыпивших компаний был отлично слышен. В результате на завтрак выходим квёлые и без особого энтузиазма.
Но несмотря на всеобщую ночную гулянку и раннее время, отель уже проснулся: ранних пташек, собирающихся в Мачу Пикчу к самому открытию, тут хватает, так что завтракаем мы далеко не в первых рядах – многие уже покидают отель в сторону автобусов.
Завтрак, кстати, средненький: от такого хорошего отеля можно было бы ожидать и чего получше. А вот в изобилии предлагающиеся тут же бананы и яблоки радуют, берем их побольше, причем с собой, торопливо распихивая по карманам: и в Мачу Пикчу, и на окрестных горах еды не продаётся – запас будет кстати.

Из отеля выходим в 5:20, в кислых рассветных сумерках торопливо шагаем к автобусным остановкам. Городок притих – но туристы ручейками стекаются отовсюду. Еще на подходе видим длинную колонну автобусов, ожидающих отправления, и еще более длинную очередь туристов, ожидающих начала погрузки в эти автобусы. Оценив длину очереди, сквозь зубы материмся на себя же: можно было бы шевелиться и побыстрее, чтобы успеть в первый автобус, а теперь придется стоять и терять время. Но делать нечего – встаем в очередь, которая пока не шевелится: начало движения автобусов в половине шестого.
Внезапно обнаружилось, что в стоимость входного билета самого Мачу Пикчу проезд к нему на автобусах почему-то не входит, и его надо покупать отдельно. Глупость и идиотизм: уж в Агуас Кальентесе-то можно было бы продавать сразу комплексные билеты – те, кому не нужны автобусы сюда не приезжают вообще – они проделывают пешком вообще весь путь от Олланты, и билеты в МП покупают заранее, вместе с пермитом на поход по тропе.. Но что делать – хорошо что мы хоть вовремя заметили этот факт, а не при посадке в автобус. Так что, пока ребята стоят в очереди к автобусам, я быстренько отстаиваю сильно меньшую очередь в билетную кассу и отдаю по 43 солля за билет.

К счастью, как только движение автобусов началось, очередь пошла быстро: автобусов тут много, и ждать их не приходится. В 5:40 мы садимся в свой автобус и отправляемся к цели. Ехать недалеко – на соседнюю гору, но по довольно крутому серпантину, так что дорога занимает около получаса. Автобус очень лихо входит в повороты, даже как-то страшновато, на самом деле. К счастью, никакого другого трафика на серпантине нет – напомню, сюда не ведет ни одной автомобильной дороги, поэтому эти автобусы (привезенные, видимо, на железнодорожных платформах) – единственный вид автомобильного сообщения в этих краях.

На небе сероватые сумерки: солнце то ли еще вообще не взошло, то ли просто не вылезло из-за склона горы. Над головой болтаются низкие рваные облака: не сплошной плотный слой, как вчера над Куско, а именно не очень густые обрывки, сквозь которые проглядывает небо. Это радует: есть надежда, что погода наладится, ибо такие облачка обычно имеют тенденцию таять после восхода солнца.
Но сначала мы сквозь эти облака проезжаем: крутясь по серпантину, влетаем в плотную серую муть, некоторое время едем в условиях почти нулевой видимости (что характерно, автобус скорости почти не сбавляет), но через несколько петель облачность редеет и сверху начинает проглядывать утреннее синее небо. Сзади над горой наконец-то поднимается солнце, становится ощутимо светлее и веселее, остатки облаков лишь добавляют таинственности месту.

6:10 утра, автобус высаживает нас у главного входа в Мачу Пикчу. Вход этот открылся 10 минут назад, перед ним толпится средних размеров очередь. В воротах стоят турникеты, считывающие штрих-код на билетах, вдобавок контроллеры проверяют паспорта, сличая имя туриста с указанным в билете. Это так просто – и полностью решает проблему перекупщиков, барыжащих этими билетами по непонятным ценам. Привет московскому Большому Театру, ага.
Рядом с входными воротами – кафешка, пара магазинов, туалеты, камера хранения: в Мачу Пикчу не пускают с большими туристическими рюкзаками – все, что больше 20 литров объема, надо оставлять тут. Туалеты тоже рекомендуется посетить заранее: на территории самого города их нет.

Проходим на территорию, идем по тропе вперед. Показываются первые руины – стоящие на склоне каменные домики, крытые то ли соломой, то ли каким-то тростником. Крыши, очевидно, отреставрированные – судя по всему, этим здесь заботятся о сохранности стен, которые при отсутствии защиты от дождей, быстро разрушатся в непогоду. Вообще, отреставрировано в городе очень много – и стены домов, и лестницы, и улицы. В реставрацию вкладываются большие деньги и усилия, ЮНЕСКО даже перестало считать город «памятником, находящимся под угрозой» и всячески выражает своё удовольствие от того, что перуанцы тут делают.

Всё вокруг еще затянуто остатками облаков, поэтому руины проглядывают сквозь такую романтичную туманную дымку. Поднимаемся выше по идущей сквозь зеленые заросли тропе. После нескольких витков серпантина выходим на открытую площадку, откуда открывается первый хороший вид на стоящий на горе Мачу Пикчу и его окрестности. Часть города все еще закрыта облаками; облака стремительно тают на солнце, но им на смену снизу, из долины, клубясь, приползают новые. Красиво.

Поднимаемся еще выше, к домику, стоящему на господствующем над городом холме. Домик известен как "хижина хранителя погребальной скалы", он тоже отреставрирован, на нем поставлена треугольная тростниковая крыша. Отсюда открывается еще лучший вид на Мачу Пикчу – хорошо видны его стены, улицы и дома. По склонам горы во все стороны амфитеатрами спускаются зеленые уступчатые террасы – это традиционные сельскохозяйственные угодья, здесь обитатели города выращивали еду.

Спускаемся в сам город, проходим через каменные ворота и идем насквозь. Изнутри, кстати, впечатляет не так сильно, как снаружи: лабиринт каменных стен и двориков не кажется большим, масштаба почти не ощущается.
Проходим по широкой каменной улице, оставляем справа королевскую гробницу и церемониальные бани, выходим в сердце храмового района города – так называемую «священную площадь» – здесь находился большой храм, дом верховного жреца и другие сооружения религиозного плана. Позади площади поднимается небольшой холм, на котором расположено главное святилище Мачу Пикчу – Интихуатана (Intihuatana). Это большая каменная плита и колонна, испещренные специальными знаками, использовавшимися инкскими астрологами для наблюдения за солнцем, контроля времени года и прочих подобных вещей. Судя по всему, подобные камни находились во многих инкских городах и храмах, однако почти все они были уничтожены испанцами в рамках борьбы с культом солнца и прочей «ересью».

С другой стороны от холма Интихуаны расположена большая площадь, поросшая сочной зеленой травой. Это центральная площадь города, отделяющая церемониальный район от всех остальных: по другую ее сторону расположены жилые и ремесленные кварталы. Но мы туда пока не идем: хотим для начала пораньше забраться на Вайнапикчу (Waynapicchu, в некоторых транскрипциях Huaynapicchu, но читать это как хуй-на-пикчу однозначно не стоит, в переводе – «молодой пик», это как бы антоним Мачу Пикчу) – красивую, небольшую, но довольно крутую гору, возвышающуюся к северу от города и, по идее, гарантирующую отличные виды на него.

Проход на Вайнапикчу ограничен – туда пускают не более 400 человек в день: в 7 утра начинают запускать первую партию в 200 человек, в 10 утра – вторую.
Мы приходим к воротам, за которыми начинается подъем, к семи – и там уже наблюдается приличная очередь. Пускают не всех сразу, а по одному, внимательно проверяя входной билет, паспорт, после чего просят расписаться в большом журнале – записать фамилию, национальность, возраст, пол и время входа (на выходе, соответственно, надо будет напротив своей фамилии написать время выхода и еще раз расписаться – контроль количества пропавших на горе ). Из-за этой процедуры очередь просачивается сквозь ворота небыстро, но зато и на тропе столпотворения не будет. До нас очередь доходит в 7:40, я расписываюсь, оказываюсь 71м. Начинается подъем на гору: довольно крутая тропа, постоянно извивающаяся серпантином, частенько превращающаяся в крутую узкую лестницу.. Однако, как ни странно, идти совершенно не сложно: то ли высота еще не велика (начало подъема находится на 2485 м, вершина – где-то на 2700), то ли помогают удобные каменные ступени и натянутые стальные тросы-перила. По мере подъема открываются замечательные виды на оставшийся позади-внизу Мачу Пикчу и окрестные горы и долины.

После минут 40 подъема выходим на финишный этап: у самой вершины начинаются инкские руины, расположенные в уже привычной террасной манере. С террас виды вниз оказываются еще лучше, чем с тропы: долго любуемся окрестностями и городом внизу, после чего лезем уже на вершину. В самом конце подъем проходит через узкий лаз-пещеру: метров 10 длиной, но такой узкий, что местами его преодолеть можно только на карачках, сняв с себя рюкзак и толкая его перед собой.
Наконец, вершина. Здесь еще пара террас и беспорядочное нагромождение камней на самом верху. Здесь тропа раздваивается – одна спускается вниз практически параллельно той, которой мы поднимались (при спуске преодолевать узкий лаз, к счастью, не придется), а другая спускается с другой стороны горы, по противоположному склону. Где-то там внизу, за густыми зарослями, находится некая пещера, в которой размещен инкский храм Белой Луны. В принципе, можно бы туда спуститься и осмотреть его, но у нас уже не так много времени: на часах уже 9:15 утра, а в половине второго дня нам уже надо быть совсем внизу, в Агуас Кальентес, на вокзале. Поэтому решаем пожертвовать пещерой и походить побольше по самому Мачу Пикчу, поэтому спускаемся к основанию террас по тропе возврата, а оттуда – той же лестницей, которой и поднимались.

Спуск, конечно, быстрее и проще, но все равно в Мачу Пикчу возвращаемся только в 10:20. Устраиваем небольшую передышку, после чего решаем, куда идти дальше. Мы с Витей решаем попробовать подняться на вторую гору: собственно ту, имя которой носит сам город. Сережа не хочет: налазился уже. Решаем разделиться: он остается гулять по МП, а мы с Витей, пройдя город насквозь, направимся в сторону второй горы.
Идем по восточной части города, через жилые и ремесленные кварталы.
Вокруг яркие зеленые лужайки, на которых пасутся альпаки. Сочность цветов траву выдаёт: её здесь явно регулярно стригут, а может быть даже и поливают - во всех окрестных местах трава намного более блеклых оттенков.
Качество кладки здесь похуже, чем в церемониальной части, где мы были утром, но все равно впечатляет. Еще очень хорошо видна еще одна загадка инкской цивилизации: каменная кладка имеет два ярко выраженных различающихся слоя. Нижняя часть стен сделана громадными, идеально подогнанными, правильно обработанными камнями – тем самым стилем, о котором я писал, рассказывая о 12-угольном камне в Куско. А верхняя (и, соответственно, более новая) часть стен - гораздо более мелкими и грубыми камнями, кое-как обработанными и скрепленными строительным раствором. То есть отчетливо видно, что строительные технологии претерпели ощутимый регресс за время строительства города. Из этого некоторые исследователи делают вывод, что инкская цивилизация на эти места пришла, когда здесь уже что-то было, и лишь достраивала уже существующие руины, доставшиеся им от более развитых предшественников. Конспиролого-уфологи, как я уже писал, под этими самыми предшественниками понимают каких-то инопланетян, но и более традиционные исследователи ничего однозначного сказать про них не могут. Одним словом, загадка.

В руинах туристов уже очень много – количество точно оценить сложно, но думаю, что речь идет о нескольких тысячах. Практически невозможно сфотографировать какой-либо общий вид так, чтобы в него не лезли людишки.
Проходим сквозь город, возвращаемся по длинной лестнице наверх – к домику хранителя погребальной скалы, с которого начали осмотр города утром. Лестницы, кстати, здесь явно восстановленные – каменные ступени выглядят относительно новыми и нестесанными. Но кое-где параллельно им идут старые, инкских времен лестницы: более гладкие, отполированные за сотни лет. Многие, кстати, опять же вытесаны из огромных глыб камня - весьма впечатляюще.

Обходим домик сзади и пытаемся найти тропу, ведущую на гору Мачу Пикчу. Тут, оказывается, тоже контрольный пункт, проверяющий билеты – и нас не пускают: наши билеты, хоть и самые дорогие, подразумевают подъем только на Вайнапикчу. Как выяснилось, билетов, дающих проход на обе горы, просто физически не существует: либо на одну, либо на другую. Глупо и обидно.

Пока выясняем этот вопрос, разговорились с проверяющими. Один из них, увидев у меня на шее камеру, начал задавать вопросы: выяснилось, что он сам недавно купил себе Canon 60D. Однако. Неплохо же зарабатывают местные билетёры; я, честно говоря, думал, что тут с деньгами намного хуже. Раз уж не удалось пойти на гору, решаем пройти по длинному траверзу, уходящему от города на юг – там расположены Солнечные Ворота: именно через них в город входят те, кто идут к нему по четырехдневной тропе инков, а не едут поездом да автобусом. Эта часть тропы, к сожалению, не очень живописна: просто идущая по склону горы дорожка, обрамленная джунглями. Хотя, возможно, меня просто избаловали роскошные виды с Вайнапикчу. К тому же слегка подпортилась погода – наползли облака, из которых периодически начинал капать дождь. Солнце, правда, никуда не девалось, поэтому дождик был даже приятен, но фотографическая привлекательность пейзажей несколько упала.
До самих солнечных ворот не дошли – уже не хватало времени. Дотопали до поворота тропы, с которого приходящим с юга открывается первый хороший вид на Мачу Пикчу, полюбовались оттуда пейзажами – да и пошли обратно. Как раз успели к оговоренному времени прийти к главному входу. Тут в местной кафешке устраиваем небольшой перекус (отвратительный и очень дорогой фастфуд, зато выпили по литру великолепной «Inca Cola») и отправляемся к автобусам. Тут несколько понервничали: на автобусы оказалась здоровенная очередь, а нам всего через час надо было быть на вокзале. К счастью, автобусов было хоть и сильно меньше, чем утром в Агуас Кальентесе, но все же довольно много, и очередь двигалась быстро – минут через 20 мы уже сели в автобус. Полчаса стремительного самоубийственного спуска по уже знакомому серпантину – и вот мы уже в Агуас Кальентесе. Проходим сквозь оживленный туристический рынок – и вот мы уже на вокзале, ровно за полчаса до отправления поезда – как того и требуют билеты.

На этот раз в поезде больше вагонов: обратную дорогу из Агуас Кальентес проделывает гораздо больше народа, чем прямую – все, кто пришел в Мачу Пикчу по Тропе Инков, обычно возвращаются поездом. Вагонов поэтому аж 4 штуки, и на этот раз все забиты полностью. Поэтому внутри очень тесно – с трудом запихиваем наши фоторюкзаки под сиденья и сидим, стараясь не наступать на ноги сидящим напротив.
Снова полтора часа дороги, и вот мы, наконец, возвращаемся в Ойянтайтамбо. Приходим к нашей грязной от колес до крыши машине. Вчера утром, выехав с грунтовок около Морея, мы понаписали сзади на нашей чумазке всяких надписей. Сейчас обнаруживаем, что за сутки к нашим «No fear», «For Pony!» и «Fuck Fuel Economy» добавилось традиционное для грязных машин «Wash me».

[изображение]
Когда ставили на стоянку, было вот так

Времени уже 15:45 – до заката около двух часов, но склон горы над Оллантой уже в тени. Тут, в принципе, есть небезынтересные инкские руины, но, во-первых, они уже в тени, т.е. ничего путного не сфотографируем, а во-вторых нас сейчас – после Мачу Пикчу – вряд ли можно чем-то удивить. Словом, решаем спокойно пообедать (или в 4 часа это уже все же ужин?) и ехать дальше по нашему маршруту: в поселок Писак (Pisac), что лежит километрах в 50 восточнее. Там планируем заночевать, утром осмотреть тамошние руины, после чего продолжить путешествие в строну озера Титикака.
Обедаем в рекомендованном "лонькой" кафе «Hearts» Тут нас подвела филантропичность Lonely Planet'a – кафе рекомендовано не из-за качества еды (оно тут весьма средненькое) а за благотворительную деятельность этого кафе (прибыль направляется на помощь больным детям) и "здоровой" пищей, которую тут готовят – всякое там вегетарианское да органически-натуральное. Я не имею ничего против больных детей, но я бы, честно говоря, был бы более рад им помогать, если б съел здоровенный кусок какого-нибудь дико вредного стейка – но выбора нет, и приходится довольствоваться комбо-обедом традиционной местной деревенской (т.е. бедной, а следовательно, весьма постной) кухни.

Выезжаем в сторону Писака. Ехать недалеко, по уже знакомой нам живописной Святой Долине, вдоль реки Урубамбы.
По дороге нас первый раз за долгое время тормозят менты. Проверяют документы и удивляются «росписи по грязи» на нашей машине. Их внимание привлек могучий серп-и-молот, которым Витя проиллюстрировал лозунг про «Fuck fuel economy». Полицейский назвал данный символ террористическим, пришлось его аккуратно перечеркнуть. Видимо, к идеям социализма в Перу относятся без священного трепета, хехе.
В Писак въезжаем около шести часов вечера, но найти отель, в котором хотели остановиться не получается: улочки в поселке настолько узкие, что совершенно непонятно, как по ним перемещаться на машине (вероятно, никак). Поэтому, руководствуясь все той же Lonely Planet проезжаем Писак насквозь и доезжаем до весьма роскошного загородного отеля "Royal Inca Hotel Pisac": со здоровенной зеленой территорией, множеством строений, роскошными номерами и прочим. Он, конечно, стоит приличных денег – $90 за трипл – но качество комнат того стоит. Наш номер, правда, оказался в дальнем углу здания, и местный WiFi до туда почти не добивал. Но это уже придирки, а во всем остальном отель отличен. Здесь даже есть спа и джакуззи, а в спортивном центре напротив – большой плавательный бассейн, теннисные корты и волейбольные площадки. Но у нас на все это великолепие, к сожалению, нету сил, так что просто ложимся спать, решив выспаться и встать завтра "поздно" – не раньше семи утра.