В отличии от Мачу Пикчу, сомнений в предназначении Писака нет – это был пограничный пункт, запиравший доступ в Священную долину с востока и юга, в то время как Ойянтайтамбо охраняла северные рубежи, а еще один город-крепость – Чокекирао (Choquequirao) – с запада. Таким образом, сердце империи инков – Священная Долина реки Урубумба – была защищена со всех сторон, а ведущие в неё дороги контролировались. В частности, Через Писак шел очень важный путь сообщения с дождевыми лесами Амазонии, через который велась активная торговля с обитавшими там племенами. К сожалению, все эти ухищрения и укрепления империи не помогли, когда под ударами испанцев эти города-крепости падали один за одним. Когда в 1536 году Священная Долина вся оказалась полностью подконтрольна испанцам, последние инки отступили дальше на северо-запад, в глухие в леса, где основали город Вилькабамба (Vilkabamba), где попытались возродить существовавшие в империи законы и порядки, набраться сил – и, пользуясь бардаком и смутой на контролируемой испанцами территории, отвоевать у испанцев хотя бы Священную Долину и Куско, а может быть и всю империю. Некоторое время это даже с успехом удавалось делать – испанцы были полностью заняты внутренними дрязгами и разборками (бандитам и авантюристам вообще редко удаётся успешно управлять государствами), быстрые партизанские рейды были довольно эффективны – инки доставляли испанцам довольно много хлопот. Продолжалось это более 30 лет, пока испанцы, наконец, не собрали мощный отряд и не двинули его на Вилькабамбу. Город пал, последний Сапа Инка – Тупак Амару – был захвачен и казнён, и империя перестала существовать.

Правда, существует красивая – и не совсем беспочвенная – легенда о том, что остатки инкской цивилизации смогли избежать полного уничтожения и существовали еще очень долго. Это легенда о Пайтити (Paititi) – некоем городе, затерянном в тропической сельве где-то далеко на востоке. Судя по всему, это был какой-то реальный аутпост инкской цивилизации, созданный ею в период расцвета где-то на восточных границах: то ли на севере нынешней Боливии, то ли на юго-западе Бразилии. После падения Вилькабамбу и окончательного разгрома инков, беженцы из разоренных испанцами земель массово мигрировали на восток – и, судя по всему, поселились в этом мифическом Пайтити. Мифическом – потому что этот город упоминается во множестве исторических документов как вполне живой и обитаемый, и эти упоминания продолжаются аж вплоть до XVIII века – но сам город так и не был найден, несмотря на многочисленные попытки и экспедиции. Помните вот это?

Так где же он есть, затерянный наш град? Мы не были вовсе там.
Но только наплевать, что мимо, то – пыль, а главное – не спать в тот самый миг, когда
Придет пора шагать веселою тропой полковника Фосетта,
Нелепый этот вальс росой на башмаках нести с собой в затерянные города.

Это о нем – о Пайтити, и именно его так отчаянно пытался найти Перси Гаррисон Фосетт, руководствуясь «рукописью 512» – одним из самых мистических и противоречивых документов в истории мировой археологии, именно его разыскивали десятки экспедиций последние несколько столетий. Легенда о Пайтити в результате перемешалась с легендой об Эльдорадо – город, дескать, полон золота, и даже улицы в нем им покрыты... Ну это-то вряд ли, но всё же археологи, как я понимаю, в самом факте того, что город существовал очень долгое время почти не сомневаются – и практически уверены, что он не совпадает ни с одними из известных руин. Словом, современные искатели приключений до сих пор рыщут в джунглях Амазонии, и до сих пор, и, кстати, периодически что-то находят. Это вам не следы внеземного разума в петроглифах Наски искать – это настоящий челлендж..

Впрочем, это я опять размечтался. Немудрено: в Писаке очень легко потеряться во времени, легче чем в переполненном туристами Мачу Пикчу. В Писаке туристы бывают наплывами – по воскресеньям, вторникам и четвергам, когда работает городской рынок, куда за сувенирами съезжается пол округи. Сегодня среда, и туристов гораздо меньше – во всяком случае утром, когда мы приехали, не было вообще никого, и лишь потом начали появляться первые группки. Словом, отличный шанс побыть с древним городом практически наедине.
Зато на обратном пути нам встречается какой-то мужичок, судя по лицу и одежде - из местных. Он идет по тропе и на ходу играет на то ли дудочке, то ли флейте. Звук у инструмента громкий, аккустика в расположенных амфитеатром руинах отличная, поэтому тягучую, чуточку грустную мелодию слышно за многие сотни метров.

Возвращаемся к машине – и вовремя: утреннее затишье кончается, на стоянке рядом с нами стоит уже несколько туристических автобусов. Группы из которых выгружаются и деловито направляются в сторону руин. Всё равно, конечно, не Мачу Пикчу с его многими тысячами, но и этого количества хватит, чтобы разрушить волшебство единения со временем. Садимся в машину и торопливо уезжаем/

Выезжаем на трассу, двигаемся в сторону горда Пуно (Puno). Это на юго-восток, и ехать нам более 400х км. Дорога, правда, должна быть более-менее хорошей, но все равно время лучше не терять. Дорога продложает идти вдоль реки. Эта та же самая река, просто после Писака она меняет название, и именуется не Урубамба, а Вилканота (Vilcanota). Священная долина тоже кончилась – правда на живописности пейзажей смена названия никак не сказалась: здесь по-прежнему очень красиво.
Проезжая через город Уркос (Urcos), посещаем местный банк и меняем денюжку: поменянные в первый день $600 подошли к концу.

Продолжаем путь. Около часа дня, объезжая городок Сикуани (Sicuani), решаем съехать направо, в горы – там, недалеко от озера Лангуи (Langui), находится место, способное стать Меккой для всех русскоговорящих: гора Nahui. Правда, в испанском h в таком слове не читается, и это название читается как "науи", но в письменном виде оно выглядит невероятно привлекательно: сколько раз нас сюда посылали разные люди, и вот наконец-то появился шанс таки побывать.
Правда, это легче сказать, чем сделать: легендарная "гора нахуй" на деле оказывается небольшим, ничем не выделяющимся на фоне остальных холмиком, добраться до которого весьма непросто: длинная и тряская грунтовка, проходящая сквозь несколько безымянных грязных деревушек, и заканчивающаяся в захолустном городке Лангуи на берегу одноименного озера. По идее, отсюда можно добраться уже и до деревушки Nahui (рядом с табличкой которой обычно и фотографируются добравшиеся сюда паломники), но без толковых карт найти эту дорогу не представлялось возможным. По gps-координатам мы, конечно, смогли отыскать местоположение самой горы и проехать по дороге наиболее близко к ней – но этим наши успехи в проследовании Nahui и ограничилась. Можно, конечно, считать, что миссия выполнена, но удовлетворения мы как-то не испытали, только глубокомысленный вывод о том, что отправиться Nahui несложно – гораздо труднее дойти.

Возвращаемся на трассу и продолжаем ехать в сторону Пуно. Дорога забралась уже выше 4х километров – здесь начинается высокогорное плато Altiplano. Это громадная высокогорная равнина – крупнейшая на земле после Тибета. Здесь – сердце южноамериканских Анд, их самая широкая часть. Плоская как стол равнина, поросшая желтой травой, раскинувшаяся прямая как стрела дорога, параллельно ей - железнодорожная ветка. Впереди, у горизонта, сгустились грозовые тучи, сверкают молнии и идет дождь. Очень красиво.

Хочется есть: завтрак, хоть и сытный, был давно. Дорога проходит мимо небольшого городка Ayaviri – заезжаем в центр, в надежде найти ресторанчик. Городок совершенно не туристический (иначе говоря, дыра дырой), ресторанчиков мало и все почему-то закрыты (видимо, половина пятого вечера – не самое обеденное время). Наконец, в самом центре городка находим едальню, в которой подают кур гриль. Вообще, такие места, именуемые здесь Pollería (от испанского Pollo – "курица") здесь выполняют важные социальные функции: курица в Перу – исторически довольно дорогая еда, поэтому поход в Поллерию – мероприятие ответственное и важное. Ходят семьями, по выходным и праздничным дням, долго и вкусно обедают, активно социализируясь. Ходит байка (Витька вычитал в каком-то обзоре), что, дескать, у местной молодежи бытует обычай: парень приглашает понравившуюся девушку покушать курочки, и по тому, какой кусочек она выбирает, определяет её эрогенные места. Не знаю, на сколько это правда (если правда, то что делать девушкам, у которых эрогенна грудь, но которые не любят белое мясо?), но счастливых парочек в местных курятнях мы наблюдали неоднократно.

Центральная поллерия Айявири оказывается местом весьма аутентичным, явно пользующимся популярностью у местных: дешевый и простой интерьер, не очень чисто и довольно душно, зато полно народа за столами, и стоит совершенно божественный аромат печеной курицы. Несмотря на большое количество посетителей, место за столиком найти всё же можно, а пообедать в настоящем перуанском кабаке мне давно хотелось – всяко интереснее, чем стерильно-безликие туристические рестораны. Сергей, однако, отказывается наотрез: ему здесь некомфортно – говорит, что слишком нецивилизованно и негигиенично всё вокруг, и ни одного европейского лица. Делать нечего, приходится покупать курицу на вынос, грузиться в машину, выезжать из города и устраивать пикник на обочине. Тоже, в принципе, неплохо получилось – главное, курица была божественно вкусна. Пришедшая на запах еды бродячая собака была, судя по всему, того же мнения.

С собаками тут отдельная тема: их здесь ОЧЕНЬ много. Бродячих, домашних,полу-таких-полу-сяких, всяких. Они повсюду: на улицах городов и деревень, на обочинах дорог, на трассах. Совершенно не боятся машин, лезут на дороги и кидаются под колеса – порой реально страшно становится, когда приходится на машине уворачиваться от очередной кидающейся прямо под бампер здоровенной лохматой дуры. Прямо удивительно, как мы за все время ни одной не сбили – во всяком случае собачьих заслуг в этом нет никаких, они наоборот делали всё, чтобы сократить собственное поголовье. Не псы, а просто лемминги какие-то.

Пока ели, стало совсем темно – не от времени суток, а от того, что на небе сгустились очень темные грозовые тучи. Где-то вдали громыхает гром, над горизонтом отчетливо видны длинные полосы ливня, но над нами пока сухо. Пока не полило торопливо сворачиваем пикник, грузимся в машину и продолжаем путь.
На заправках вокруг пропал уже даже 90й бензин, а заправляться надо – уже предупреждающая лампочка загорелась. В результате заливаем 5 галлонов 84-го – в надежде, что хотя бы в Пуно будет нормальный бензин. Машина вроде пока особо не возмущается.
На подъезде к городу Хулиака (Juliaca) хорошая дорога внезапно пропадает: начинается нечто, усыпанное камнями, покрытое выдолбами и надолбами – словом, трасса "Москва-Питер" по сравнению с этой милой дорожкой – фривей мирового класса. Ситуация усугубляется наступившей уже полной темнотой и таки начавшимся начавшимся ливнем.
Медленно тащась по разбитой дороге и матерясь на ямы и колдобины, въезжаем в Хулиаку. Это крупный транспортный узел – здесь есть аэропорт, которым прилетают туристы, прибывающие в эти края для посещения озера Титикака, здесь крупный железнодорожный вокзал, ну и все местные дороги проходят через неё. Но при этом у Хулиаки дурная слава – тут случались нападения на туристов, ограбления, какие-то пьяные драки... словом, надолго останавливаться тут не рекомендуют. Наши впечатления от города соответствуют его описанию: за окнами машины город выглядит очень негостеприимно, мрачно и грязно. Впрочем, по темноте, под холодным ливнем да после шестичасовой дороги любой город будет так выглядеть, наверное.

После Хулиаки хорошая дорога вернулась, но ливень не прекращается. Наконец, в половине восьмого вечера приезжаем в Пуно. В рекомендованном "лонькой" отеле «Intiqa» трехместных номеров не оказывается, поэтому размещаемся в находящимся рядом небольшом, но очень уютном «Posada Don Giorgio» – просторные номера, горячий душ (ура!), вайфай, удобные постели... после последних нескольких часов дороги кажется, что мы попали в рай.
Теперь надо, превозмогая усталость, пойти и организовать на завтра экскурсию на острова Титикаки – это то, ради чего мы сюда, собственно, и приехали. Однако ливень на улице продолжается, и идти по окрестным рекомендованным турагентствам желания нет совсем. Поэтому покупаем тур на острова прямо в отеле, благо практически все отели являются агентами местных турфирм. Тут, однако, мы совершаем ошибку: заказываем и оплачиваем двудневный тур, не проверив даты путешествия в нашем плане. Когда все уже было заказано, мы сверились с календарем и планом и поняли, что времени на полный двудневный тур у нас нету: послезавтра не позднее обеда мы планировали уже выдвигаться из Пуно в Арекипу, чтобы до вечера до неё добраться, в то время как возврат этого самого двудневного тура в город запланирован только на 17:00 - что означает дополнительную ночевку в Пуно и потерю минимум половины следующе дня на дорогу, а программа в Арекипе расписана плотно и этой половины дня там нету... С другой стороны, и острова посмотреть очень хочется, и переночевать там, ибо интересно. Поэтому решаем на этот тур таки ехать, но отделиться от него утром второго дня и раньше времени самостоятельно вернуться в Пуно: Lonely Planet сообщает, что там в подходящее для нас время ходит паром. На этом и договариваемся. В последний раз на сегодня вылезаем под дождь – перепарковываем машину в запираемой стоянке напротив отеля - тут это стоит 5 солей за сутки. С парковокой на улице лучше не рисковать: места здесь, говорят, лихие, а о том что мы уезжаем на острова заинтересованные люди могут узнать довольно быстро.
Уставшие почти до изнеможения, засыпаем. Тяжеленький всё же был день, даром что nahui так и не доехали.