День шестнадцатый.
Поднимаемся в полшестого, послушать утреннее пение птиц до завтрака. Садимся в лодку и плывем вниз по реке. Ночью лило как из ведра и небо до сих пор затянуто плотными облаками. И толи погода нелётная после дождя, толи распугал птиц кто-то - сидят себе по ветвям нахохлившись и новый день не приветствуют. Гид предлагает сплавать в индейскую деревушку, поглядеть на быт соплеменников и послушать его рассказы. Соглашаемся и заходим во впадающий в реку ручеек.
Раньше местные индейцы вели полукочевой образ жизни, обусловленный регулярными разливами Амазонки. Вода в половодье подымается так высоко, что дома в расположенной на возвышенности деревне строят на сваях; но поля и огороды таким образом не спасти и их заливает полностью. Выращивать что-то в местности, утопленной почти на полгода где и на метр, крайне затруднительно. Основной рацион местных жителей составляют банан с юкой (корень культурного растения), а также рыба. В старые времена, в период разлива реки, племя вынуждено было менять место обитания, дабы хоть как-то разнообразить свой рацион. Наш гид, в прошлом рыбак, рассказывал, как дважды день закидывал сеть, чтоб у его семьи был полноценный завтрак и обед. Сейчас держаться на одном месте помогает туризм и доступные продукты питания в магазинах.
Местные индейцы живут недалеко от города и потому вполне цивилизованные: носят европейскую одежду и пользуются лодками с моторами (если средства позволяют), а их дети ходят в школу. Раньше все было иначе. Раньше жили очень бедно и часто голодали, верили в духов джунглей и деревьев. Вот к слову, как-то раз бедствование индейцев завело их столь далеко, что даже поклонение природе не остановило попытку продать за полсотни солей Мать Леса, пятисотлетнее величественное дерево, бывшее хранителем деревни в течение жизни нескольких поколений туземцев. От убиения лесорубами духа этого исполина спас владелец нашего лоджа (Heliconia), пообещав перечислять деревне по триста солей ежемесячно, если за ним будут ухаживать. Местные жители посчитали, что дух дерева в очередной раз их спас, и от того зауважали его с удвоенной силой. Сохраняется обычай приношения даров для Матери Леса, к её корням постоянно приносят дары урожая и цветы. Приходят и девушки в период первых менструаций: молодкам жизненная сила и благословение, а древу удобрение, хехе.
[изображение]
Подаренный лоджем мост. Теперь дети могут ходить в школу даже в половодье.
[изображение]
Гигант в отдалении - Мать Леса.
Гид рассказывает нам про два сохранившихся обычая. Первый касается всё тех же девушек периода созревания. После первой менструации и посещения Матери Леса, девушка наносит на лицо полосы краски, показывая тем самым, что готова стать чьей-то женой. Молодые неженатые парни добиваются ее руки, соревнуясь в стрельбе из духового оружия: кто лучший охотник и готов кормить семью, тому и жениться пора. Бывает так, шутит гид, что девица непривлекательна и претенденты сознательно промахиваются. Тогда кого и на ком женить выберут старейшины. Второй обычай касается родов. С рождением ребенка, мать уходит из дома заниматься хозяйством и работать в поле, а за ребенком присматривает отец - делится с ним своей силой и удачей. И так восемь дней. Следующие восемь дней ребенком занимается только мать. Ну а потом уж совместно. Я только не понял, чем папаша ребёнка кормит восемь дней.
[изображение]
У корней Матери Леса. Это вертикальная панорама и проекция не самая удачная: на самом деле, верхние ветки располагаются где-то высоко-высоко над головой.
Отчётливая горизонтальная линия на стволе показывает, до какого уровня поднимается вода в сезон дождей. Аналогичные метки есть почти на всех деревьях.
Наш проводник говорит, что нежелающие отказываться от издревле заведенных порядков индейцы живут шибко дальше в чащобах Амазонии и рядом с Икитосом их не встретить. Но, говорит, тут неподалеку есть место, где можно получить представление о дикой жизни. Оно конечно туристическое, но что делать. Он ведет нас на край деревни и ещё чуть в сторону от основной дороги. Здесь стоит большая крытая пальмовым листом хижина, точно такая же как строили в былые времена. В ней не живут, объясняет гид, здесь устраиваются танцы и представления для гостей деревни. Но это вечером. Вокруг хижины устроены навесы с сувенирами и женщинами топлесс в качестве колоритных продавщиц. Возраст индианок от двадцати до шестидесяти и есть пара девушек очень даже ничего, одна из которых с европейскими чертами лица. Сувениры простенькие, но все идет на благо племени и потому мы решаемся потратить пару-тройку солей на бусы.
Старая леди зовет вождя, возможно мужа, показать нам, как охотятся при помощи духовой трубки. Это интересно и я вам, пожалуй подробнее процесс опишу. Сама духовая трубка делается из двух обработанных прямых стеблей, в которых вытачивается прямой узкий канал для свободного прохождения похожего на длинную иглу дротика. Затем половинки плотно соединяются и накрепко связываются бечевой. На одном конце есть раструб для губ. Заряжай туда же дротик, набирай полную грудь воздуха, да плюй что есть силы. Мы тоже постреляли по столбику-мишени и даже умудрялись попадать.
[изображение]
К колчану прикручен мешочек с ватой (или пряжей) и пиранья челюсть.
[изображение]
Ватой обматывают дротик, делая пробку для воздуха, на манер поршневого кольца.
[изображение]
Об острые зубы дротик затачивается.
[изображение]
Достаём дротик.
[изображение]
Заряжаем.
[изображение]
Цельсь...
[изображение]
Пли!
[изображение]
Цель поражена! Дротики вошли в бревно на полсантиметра-сантиметр и чтоб их вытащить, нужно приложить силу. Соблюдая осторожность при том: сломать легко.
Казалось бы, с таким оружием можно охотиться лишь на мелких птичек... но всё меняется, стоит лишь смочить кончик стрелы ядом кураре.
Тогда и обезьяну, и крупную птицу, и анаконду; при случае - и кабана добыть можно. Да и человека... Ядом стрелу мажут непосредственно перед выстрелом, и никогда - заранее.
Один раз когда мы подошли к мишени на разбор полетов, сзади раздался дружный смех. Полуголая девица вознамерилась поучить нас стрелять и взяла в руку трубку, а гид сказал ей - выбирай жениха, в чью задницу попадешь, тот с тобой и жить останется. Судя по испанскому слову гранде, в меня целила.)))
Возвращаемся в лодж завтракать. Перекус весьма хорош: сочный манго, необыкновенно сладкая папайя и жареный бекон. Пока ели, работники лоджа за окном прибили ядовитую змею.
Следующая часть нашей программы - поход в джунгли с перспективой посмотреть на анаконду. А потом ещё озерко с водяными лилиями, самыми большими в мире. Мы вновь обуваем предоставленные лоджем сапоги, садимся в лодку и переплываем на другой берег Амазонки. Идем по едва заметной тропке вглубь джунглей. Чуть углубившись в лес, сходим с проторенного пути и наши ноги тут же погружаются в зыбкую грязь. Ветки кустарника смыкаются вокруг нас, а корни деревьев так и норовят ухватить за ногу. Я укололся ростком бамбука - маленький и колючий, торчит из земли шипом, зараза. Известна ж старая китайская казнь политических преступников: высаживают под прикованного человека росток бамбука, пара дней, и прорастает он осуждённого насквозь, медленный и непереносимо мучительный кол.
Судя по заверению гида, жизнь в лесу кипит, хотя места не дикие ни разу и это совсем не чащоба. Показывает нам следы: здесь прошел ягуар с детенышем. Действительно, отпечаток большой кошачьей лапы. Наш маленький проводник довольно натуралистично рычит, пытаясь привлечь внимание дикой кыси. Но мы так шумим и ломимся, продираясь сквозь поросль, что любой зверь от нас сбежит.))
[изображение]
Не помню названия, только прозвище - "раздевающееся дерево". Оно интересно тем, что каждые два месяца сбрасывает с себя кору.
Дело в том, что в джунглях идёт непрекращающаяся битва за жизнь и место под солнцем, из-за чего очень распространены растенья-"падальщики" и всевозможные паразиты.
Мхи, грибки, орхидеи и лианы так и норовят поразить ещё живые и вполне здоровые растения. "Раздевающееся дерево" избавляется от нахлебников, скидывая их вместе с корой.
[изображение]
Свежая кора очень красит это дерево, на мой взгляд.
В многоэтажном тропическом лесу средь бела дня царит сумрак. Выставленного ISO 400 ощутимо не хватает. Идем дальше и наш проводник уверенно прорубает заросли при помощи мачете, это незаменимая вещь, без нее тут никак. Попутно рассказывает об окружающих растениях. Вот это целебное, а это ядовитое; это может напоить если будет мучить жажда. Рубит какую-то лиану и из нее тут же начинает капать сок. Я пробую - похоже на березовый. Вот то самое хинное дерево, чья кора спасла столько жизней. Попадается много грибов, а еще нас атакуют насекомые. Местные москиты кусают совсем неощутимо... Интересно, насколько надежна прививка от лихорадки и таблетки от малярии. Узнаем попутно, почему мало насекомых в лодже: оказывается, их активно травят, раз в неделю.
Гид приводит нас к луже, образованной в грунте корнями павшего лесного гиганта. Идеальное место для водяной змеи или, на крайний случай, для электрических угрей! Срезает длинную ветку и начинает шебуршить ей в иле, протыкая глиняные берега, под которыми находятся норы. Некоторое время ничего не происходит, а потом вода вскипает и у края воды начинает биться какое-то узкое черное тело. Змея? Нет, всего лишь угорь. Индеец шутит - возьми мачете за лезвие и потыкай, зарядишься.)))
Выходим к озеру с водяными лилиями - листья впечатляют, да, но цветов нет. Виктория Регия (как наш отель в Икитосе прям) - самая большая кувшинка в мире. Красивое место, конечно.
Лодка, отель. Боже, какие мы все грязные! С сапогов глина комьями, дык и одежда еще вся, и техника! В душ, потом в бассейн. Часть одежды придется выкинуть. А гид - молодец, ну без шуток. Хоть и впарил нам пару недолгих экскурсий, зато наполнил их рассказами, интересом, смыслом. Когда мы еще тут побываем, а так хоть больше повидали. Чаевых оставим. Звать нашего проводника, я узнал наконец, Llagner Manihuari Pacaya, и он есть в Фейсбуке под этим именем. Кстати, предложил он нам ещё одно занимательное путешествие. Говорит, "как ещё в наших краях будете, я вам организую недельный сплав по Амазонке на плоту!" Говорит, "Планируйте на неделю плюс три дня на сборы." Говорит, "нужно будет восемь брёвен купить, по семьдесят солей за штуку, плот из них собрать, хижину на него поставить, и лодку ещё внаём - чтоб до берега плавать, в деревнях по пути запасы пополнять!" Говорит, "приезжайте, не пожалеете, я уже десяток таких экспедиций устроил, интересно очень!" Мы задумались.
Собираем вещи и погружаемся на лодку до Икитоса. По пути обгоняем много самоходных барж, груженных лесом. Массовые вырубки поражают лёгкие нашей планеты, что туберкулёз.
В Икитосе размещаемся в уже знакомом нам отеле Victoria Regia. Меняем деньги, после чего едем на местный рынок в Белен (Belen). Торжище колоритно: одна освещенная и забитая людьми центральная улочка, много ответвляющихся сумрачных и кривых проулков с торговыми рядами. Узнав, что мы ищем мачете и желаем прогуляться в этих целях вглубь рынка, привезший нас туктукер с хохотом уезжает. Путеводитель тоже настоятельно советует в проулки Белена не соваться, но мы все равно сворачиваем и уже было заносим ногу для первого шага, как вдруг у нас на пути встает стеной женщина-продавщица с освещенной части рынка. "Пелигросо! Но! Но! Бандито!" - демонстрирует она режущие жесты отрицания. Ну раз даже сами местные жители против, решаем таки прислушаться к доводу рассудка и идем вниз по главной улице. Попадаются два хозяйственных магазина и в них есть мачете бразильского производства на выбор, не более десяти солей за штуку. Но они мне отчего-то не нравятся. Кроме того, мелькает наконец мысль, что по пути в Лиму в багаж мы вещи не сдаем... а с мачете - придется. Ну и легкая доступность этого сельскохозяйственного орудия в продаже навевает думу, что купить мачете можно и на рынке столицы.
Идем ужинать кайманом в уже знакомый ресторан "Фитцкарралдо", по пути заглянув в магазин и купив пару футболок взамен безнадёжно убитых джунглями и выкинутых на помойку. Так день и прошел.
Траты (за два дня, с человека):
53 sol - писко и Инка Кола в баре лоджа.
87 sol - дополнительные экскурсии.
2 sol - бутылка питьевой воды на пирсе.
4 sol - бусы в деревне.
50 sol - чаевые гиду.
10 sol - открывашка д/бутылок в форме лингама, сделанная из ветки местного растения.
85 sol - ужин с кайманом в Икитосе.