Встаем мы не очень рано – в 6:15 утра. Ночью за окном нашей коморки шел дождь, но, проснувшись, мы не увидели ни следа непогоды – яркое и сочное синее небо, практически чистое – лишь по горизонту плавают легкие облачка. Воздух очень чистый и свежий; на улице прохладно – ощущение раннего осеннего утра. Хозяева активно хлопочут по дому, готовят завтрак и убираются; да и вся деревня уже проснулась: здесь, в виду отсутствия электричества, явно встают и ложатся вместе с солнцем. Пока завтракаем, снова набегают дети с явной целью поиграть в айпад, но у нас уже нет времени – в восемь утра нам надо быть на пирсе. Дети вполне легко с этим соглашаются, доброжелательно прощаются и всей стаей убегают. Вообще, за вчерашний вечер я несколько раз обращал внимание, что взрослых эта ребятня слушается совершенно беспрекословно и бесконфликтно – любо-дорого посмотреть.

Прощаемся со всем семейством, кроме самой Луис-Марины – она нас провожает до причала. Идём через деревню, на полях уже кипит работа. Недалеко от пирса нас встречают наш гид Уго и старшина общины – «председатель колхоза», как мы его вчера обозвали. Мы еще вчера сказали Уго, что на Таквиль с группой не поедем и попросили посадить нас на местный катер, который идёт напрямую в Пуно, вот Уго и добросовестно пришел проследить, чтобы нас отвели куда надо, и мы тут не остались. А вот «председатель» пришел убедиться, что мы оставим что-нибудь семье Луис-Марины.
Вообще, здесь принято оставлять семьям какие-нибудь полезные вещи или продукты, которые они не могут произвести на острове сами: всякие крупы-сахара, одежду и обувь, тетрадки-ручки-карандаши для школ и всякое такое прочее. Мы, к сожалению, заранее об этом не позаботились, поэтому оставляем денег – тоже, в принципе, лишними не будут. Скидываемся по 50 солей с человека, чем заслуживаем горячую благодарность как Луис-Марины, так и председателя: судя по всему это повыше «рекомендованных расценок».

Прощаемся с Луис-Мариной, председателем и Уго, грузимся в стоящий у пирса катер. Это – местный транспорт, эдакий аналог деревенского автобуса, каждое утро идущий с Амантани в Пуно. Кораблик габаритами не отличается от того, на котором мы пришли сюда вчера, только он поубитее и комфорта в нем поменьше. Пассажиры все местные, туристов кроме нас нет. Народ сидит кто на лавках, кто прямо на полу и, в основном, дремлет. Ровно в 8 отплываем, обходим наш остров и берем курс обратно на юго-запад, в мелководный залив, в сторону Пуно.
Плыть-то тут, вроде, всего-ничего, километров 40-45, но кораблик нас очень уж дохлый и тащится, если GPSу верить, не быстрее 15 км/ч. К тому же где-то через часа полтора дороги – когда мы проходили у оконечности полуострова, ограничающего вход в залив, нас догнала какая-то рыбацкая лодка, и нам с неё зачем-то навалили здоровенную кучу свежей рыбы, которая, во-первых, могуче пахла на весь кораблик, а во-вторых перегрузила и без того нагруженное суденышко, в результате чего скорость упала ниже 10 км/ч. В результате мы до Пуно ползли больше трех с половиной часов.

Теперь нам нужно вернуться к нашему отелю, где мы провели позапрошлою ночь – наша машина осталась на его стоянке. Времени и желания на пешую прогулку нет – ловим такси-мотоколяску – ага, именно то демоническое сооружение, что в своём «основном ареале обитания» – Юго-Восточной Азии – именуется «тук-туком». Как видно, этого добра хватает и здесь.
Втроем на тук-туке очень неудобно – но, к счастью, нам недалеко. Через 15 минут мы уже грузимся в машину и выдвигаемся.

Перед выездом решаем пообедать, ибо кушать хочется очень: завтрак на Амантани был не самым сытным, да и давненько он был, этот завтрак. Рекомендованного «лонькой» ресторана в центре города мы почему-то не нашли, поэтому пошли в первый понравившейся, которым оказался довольно солидный “Tradiciones del Lago” – «традиции озера», видимо. Заказываем кучу всякой всячины – тут и уже знакомая морская свинка –куй (только не в виде цельножареных тушек, а в виде маленьких рулетиков с травами), и какая-то хитрая озерная рыба с гарниром из хитрого картофельного сооружения. Ну и писко сауэр, куда же без него. Словом, обжираемся самым безобразным образом. Но времени на этот пир теряется немало, в результате выезжаем только около двух часов дня.

Путь наш лежит на запад, но прямой дороги из Пуно в Арекипу нет, надо сначала вернуться слегка на север, до города Хулиака, который мы проезжали позавчера, когда подъзжали к Пуно. За руль впервые с начала пути садится Сергей. До Хулиаки доезжаем без особых приключений, однако там начинаются проблемы: GPS-навигатор, до сей поры довольно надежно выводивший нас куда угодно, внезапно отказывается нормально работать, а без него на запутанных улочках этого города не разобраться, куда сворачивать. В результате суетливыми манёврами из стороны в сторону чуть не устраиваем ДТП и нарываемся на полицейского, который нас тормозит и – скорее жестами, чем словами (по-английски он, разумеется, ни бельмеса) – объясняет, что мы не правы, мол, аккуратнее водить надо, из стороны в сторону шарахаться нехорошо. Сами знаем, что нехорошо – но блин, как в этой вашей дыре разобраться, куда ехать? Тот садится к нам в машину, показывает типа дорогу – и заодно «объясняет», что за неправильный маневр надо заплатить штраф. Штраф, разумеется, перекочевывает к нему в карман напрямую, безо всяких квитанций и прочих формальностей. Разбогатевший на 50 солей полицейский добреет, жестами показывает, куда ехать дальше (да я к тому моменту и навигатор, вроде, оживил) и избавляет нас от своего общества. Переводим дух, на всякий случай меняемся местами (Серега не был вписан водителем в договор об аренде машины, и дойди дело до проверки документов, могли бы быть проблемы), за руль сажусь я.
Заправляемся – залитые два дня назад перед въездом в Пуно 3 галлона 84-го бензина подошли к концу, а заправок с «нормальным» бензином мы так и не увидели. В результате заливаем полный бак 84го – вариантов нет, дорога у нас сегодня дальняя, заправок на ней немного, так что лучше 84й, чем никакого.

Выезжаем из Хулиаки и стремительно несемся по очень красивой и хорошей дороге. Это Carretera Interoceánica – «трансокенаский хайвей» – дорога, соединяющая Тихий и Атлантический океаны, побережья Перу и Бразилии. Сначала она идёт по уже знакомому нам великолепному плоскогорью Альтиплана, а потом уходит в горы, переваливая хребет на высотах около 4х километров над уровнем моря, по невероятно красивым горным долинам и ущельям.
В одном из ущелий останавливаемся полюбоваться на очень красивый пейзаж – через горную реку перекинут симпатичный подвесной пешеходный мост, слегка покачивающийся на ветру. Людей, привычных к горным дорогам, подвесным мостом удивить сложно, но тут место действительно очень красивое.

Чуть дальше дорога огибает озеро с невероятно оригинальным названием Laguna Lagunillas, что дословно переводится как «озеро озерное». Хм, кажется, помимо замечательной горы Nahui в перуанских горах еще и расположена родина легендарного Капитана Очевидность.
Озеро живописно само по себе, а к тому же еще и служит домом для громадных стай симпатичных розовых фламинго.

К западу от озера дорога переваливает через последний хребет и начинает плавный спуск с высоты 4200 метров. Пейзаж начинает стремительно меняться – мы покидаем горы и возвращаемся в регион, до которого доходит гораздо меньше влаги; здесь ещё есть растительность, но она намного бурее и тусклее той, что была раньше. А впереди, над горизонтом висят тучи пыли – судя по всему, там такие же пыльные пустыни как и в окрестностях Наски.
К половине шестого вечера на горизонте появляется красивая гора правильной конической формы с усеченной вершиной – явный стратовулкан. Это Эль Мисти – шестикилометровый красавец, одна из целей нашего пребывания в Арекипе. По плану мы завтра должны на него полезть – если успеем договориться о гиде. Но сначала надо добраться до Арекипы – ехать еще немало.

Темнеет быстро. Объезжаем вулкан и еще одну красивую вершину – гору Чачани – с севера, по поросшему высокой сочной травой национальному парку Агуада Бланка. Поражает дорога – прямая, ровная, без малейших признаков жилья – и регулярно пересекаемая «лежачими полицейскими», заставляющими соблюдать абсурдное вроде бы ограничение скорости на таком крупном хайвее – 50 км/ч. Причины для такого ограничения мы поняли лишь назавтра, но об этом – в следующем посте.
После заповедника дорога крутым серпантином спускается вниз, в собственно долину Арекипы. Вот мы уже и ниже трех километров над уровнем моря. Теперь по прямой до Арекипы остаётся всего ничего.

Километров за 50 до города нам под колеса с обочины внезапно бросается какой-то серый прыгающий зверёк, вероятнее всего заяц или что-то подобное. Скорость у нас – около 100 км/ч, объехать, не улетев в кювет, шансов нету: я пытаюсь проехать над зверушкой (у нас, всё-таки, довольно высокий клиренс), но, судя по мягкому чавкающему звуку со стороны бампера, манёвр не удался: то ли зайчик оказался крупнее чем я думал, то ли он в самый удобный момент решил подпрыгнуть… На бампере в последствии следов обнаружить не удалось, но у Rav-4 просто довольно крепкий бампер, а зайчику, думаю, повезло значительно меньше. Такая вот печальная история.

В восьмом часу вечера въезжаем в Арекипу. Это – крупный город, второй в Перу по числу жителей после Лимы, здесь живет почти миллион человек. Рекомендованный в “Lonely Planet” отель находится в самом центре – едем туда довольно долго: на улицах города пробки совершенно московского уровня, вечер пятницы, как-никак.
Город выглядит вполне современно: широкие улицы и магистрали, довольно сложные развязки, крупные магазины и торгово-развлекательные центры. Любитель цивилизации Серёга явно доволен, а мне нравится не очень – все же в горах мне было как-то комфортнее.
Наконец сквозь пробки добираемся до центра города – здесь, в громадной усадьбе 18 века, некогда принадлежавшей городскому епископу, находится отличнейший отель La Casa de Melgar (http://www.lacasademelgar.com). Размещаемся в трехместном номере, целиком занимающим небольшой домик: высоченные (4х метровые, если не больше) потолки, громадный камин, массивные двери, всякая хозяйственная утварь на стенах, какие-то сундуки, посуда, конская утварь – ощущение, что находишься скорее в музее, чем в номере отеля. Цена при этом, хоть и не маленькая, но вполне божеская – 200 солей за номер.

Дальше, правда, начался форс-мажор.
Во-первых, почувствовал себя плохо Витька: наше обжорство в Пуно, судя по всему, вышло ему боком, вернее животом – траванулся он всерьез. Поплохело ему еще в дороге, а когда мы добрались до отеля, он просто свалился пластом.
Во-вторых, мы опоздали к закрытию туристических компаний, и поэтому наш план – приехать и забронировать восхождение на Эль Мисти на завтра – накрылся. Впрочем, даже если бы и успели, все равно Витька завтра явно будет не в состоянии идти, Сергею просто это вулкан не интересен вообще, а один я не полезу. Долго соображаем с календарем в руках, пытаемся понять, что у нас с остающимися днями.
В результате принимаем решение завтра рано с утра забронировать восхождение на послезавтра (Витька надеется за день оклематься), после чего мы с Сергеем поедем куда-нибудь по округе, пока наш больной товарищ отлёживается. Это удлиняет наше пребывание в Арекипе на один день, но чисто теоретически этот день можно будет наверстать потом, по дороге в Лиму – запас там есть.
На этом договариваемся и ложимся без ужина – Витьке вообще не до еды, а остальным после длинной дороги больше хочется спать, чем есть.