В Эрфурт мы съездили одним днём - со своей "базы" в Айзенахе. По фото и описаниям город нам понравился (иначе чего б мы туда поехали то?), но в живую слегка разочаровал: кол-во красивостей на единицу площади центра города ожидалось нами больше, чем оказалось в реальности. Впрочем, возможно мы уже слегка пресытились и придираемся. Потому что, разбирая фотки, мы с удивлением констатировали: "а город то - красивый! Чего это он нам не глянулся то???"
[изображение]
В средние века Эрфурт был очень богатым городом, что хорошо видно по роскошным фасадам домов, сохранившихся с тех времён. А всё благодаря вайде – индигосодержащему растению, из которого делали краситель для тканей синего цвета. Хоть в вайде его и было меньше, чем в индигоноске, выращиваемой в Индии, но выбирать то не приходилось. Сначала.
С XIII века вайда произрастала на полях Тюрингии, а Эрфурт был главным центром, где из неё делали синюю краску. Вайду сушили, затем заливали водой и уриной и оставляли бродить. Небывалое богатство города как раз и объясняется тем, что он был монополистом по продаже вайды. Эрфурт обеспечивал синим красителем пол-Европы. До 1600 года ежегодный торговый оборот достигал трёх тонн золота! Всё рухнуло с началом экспорта тропического красителя индиго. В Европу индиго проникло не ранее XVI века, а в промышленную практику у французских красильщиков вошло только около середины ХVIII века. Из—за суеверных предрассудков, а также во избежание уничтожения вайды, которая возделывалась в Англии, Франции и Германии, правительствами этих стран было запрещено употреблять индиго даже под страхом смерти. Запрет на индиго, называемое "кормом дьявола", существовал в Германии с 1577 года в течение двух столетий, а во Франции с 1609 по 1733 год. Так что дома торговцев вайдой соперничали красотой фасадов, выпячивая своё богатство: при чём о нём свидетельствовали не только архитектурные украшения, но и сама ширина фасадов - ведь налог брали именно в зависимости от ширины фасада. Чем он шире - тем богаче владелец. Эти дома есть по всему альтштадту, но больше всего их на Рыбной площади рядом с ратушей и на улице Иоганнештрассе.
Ещё в Эрфурте часто можно увидеть по сторонам широких ворот дома два отверстия на уровне верхнего среза ворот. Иногда эти отверстия оформлялись маскаронами. Это так называемые «пивные отверстия» - когда открывали новую бочку пива, в знак этого затыкали рты масок соломой (или, в домах попроще, просто круглые дырки по сторонам ворот).
Ещё очень интересный Весовой переулок (Waagegasse). Извилистый, узкий, застроенный высокими фахверковыми домами XVI-XVII веков. Это многочисленные склады. Уже в 805 году Карл Великий даровал Эрфурту складочное или штапельное право. (нем. Stapelrecht). В средние века купцам не дозволялось просто провозить товар через города, которые имели это самое штапельное право. Проезжим торговцам под страхом жестокого наказания приходилось останавливаться и выставлять свой товар на продажу. Цены устанавливал магистрат и купцы не могли ни на грош превысить её. Гружёные повозки часто тащили несколько лошадей и там, где был въезд в амбар, переулок изгибался, расширялся, чтобы возница легко проехал в ворота склада. Стены многих домов скошены к низу, чтоб телеги могли протискиваться. Очень, очень колоритный переулок.
[изображение]
Ну и, разумеется, никак нельзя не сказать о замечательном Мосте Лавочников - Кремербрюкке: он был построен в 1325 году и, на тот момент, на нем располагались шестьдесят два фахверковых дома. В настоящее время на мосту лавочников располагается тридцать два дома.
По обеим сторонам моста построены церкви. На западней стороне находится церковь Святого Бенедикта, а на противоположной стороне - церковь Святого Эгидия.
О чём ещё нельзя не упомянуть, рассказывая про Эрфурт? О роскошнейшем Кафедральном Соборе. В VIII веке нашей эры архиепископ Бонифаций, крестивший живших в этих местах славян и германцев, распорядился построить в Эрфурте храм. Он был деревянным и до нашего времени не сохранился. В XII веке на его месте началось возведение новой церкви, завершившееся лишь в 1480 году. Главной достопримечательностью храма, кроме "Триптиха с единорогом" Лукаса Кранаха, является крупнейший в мире автоматический колокол Мария Глориоза диаметром 2,5 м, славящийся чистотой тона. Он появился на башне собора в 1497 году. Про него говорили так: «Когда звонит Глориоза, всем остальным колоколам лучше помолчать».
Рядом, плечом к плечу с кафедральным собором, стоит церковь св. Севера - Северинкирхе. Она считается классикой поздней готики. В отличие от своего соседа, Кафедрального собора, кирха святого Северина – храм протестантский. Строительство его началось спустя столетие после начала возведения Кафедрального собора, но закончены оба здания были практически одновременно.
остальные фото - по ссылочке в альбомчике - как обычно теперь