Утро 10 августа началось весьма бодро. Позавтракав чем бог послал, и в этот день он не расщедрился совсем – после роскошеств Хой Ана, утренний шведский стол был сир и убог, мы посмотрели на
– в лучшем случае мы встретимся с ним после обеда, и потопали к турагентству.
Этот день был отдан на откуп именно ему. Агентство обещало провезти нас по гробницам и Цитадели, в компании 20 не менее жаждущих приобщаться. В целом, если исходить из того, что нам от них нужно было оказание транспортных услуг, поездка была неплоха – автобус был комфортным, времени на достопримечательности отводилось более, чем достаточно. Минусом был гид. Всю дорогу я ждала, когда же он своим восторженным голосом наконец-то вскричит «Аллилуйя!», но он – увы – меня не порадовал. А так – натурально американский проповедник. Вторым минусом оказалось то самое время, которого более чем достаточно. Там, сям и в другом месте – постепенно время затягивалось и мы в конечном итоге были вынуждены выбирать: топать ли нам дальше с группой по Цитадели и жаре, или же посвятить пару часов бассейну. Если бы экскурсия не затянулась, мы бы успели и туда, и туда.
Впрочем, гробницы мы увидели, а это – главное.
Экскурсия началась с часового кружения по городу – жаждущих мы собирали по всем отелям в округе. Затем, под всхлипывания и завывания гида мы
Наибольшего могущества династия Нгуен достигла во время правления императора Минь Манга (1820-1840). Может быть поэтому его могильник стал первым. Сам Минь Манг спроектировал свою могилку, но умер во время строительства. Впрочем, на строительство это не повлияло – усыпальница была достроена по всем правилам могилостроения, а наличия тела самого императора там не предполагалось и в самом начале. Все гробницы императоров строились не для того, чтобы в них хранились тела, а для места на земле, к которому можно было привязать смерть, как событие.
Само тело хранится в неведомом (во всяком случае для туристов) месте. Где-нибудь на острове Буяне под большим дубом)))))
Правила могилостроения, видимо, устанавливались правящей в регионе Поднебесной. Ибо структура могильника очень напоминает те же гробницы Династии Мин, что под Пекином (или королевские могилы династии Чосон в Сеуле), и полностью соответствуют погребальному феншую.
. Традиционно, они трехарочные: центральная арка – путь духов. Правая (на фото-левая) – Императора. Левая (на фото - правая)))) – для прочих смертных.
Друг напротив друга располагаются
в середине стены (была заперта), можно оказаться возле захоронения императора.
А можно и не оказаться. Все равно на самом деле Император похоронен не там.
Император Кхай Динь вступил на престол в 1916 году, поэтому гробница его сравнительно юна. Для нее Император выбрал утес горы Chau Chu и 11 лет, начиная с сентября 1920 года, шло строительство усыпальницы.
Император Кхай Динь (1885-1925) правил Вьетнамом 9 лет и во времена его правления, западное влияние и культура начали проникать в Вьетнам. Сам Император посетил Францию в 1922 году. Поэтому могила Кхай Диня хоть и весьма компактна, по сравнению с усыпальницами других императоров династии Нгуен, но она, сочетающая в себе архитектуру Европы и традиции Востока и Азии, по-настоящему красива. Не очень подходящее слово для могилы, тем не менее.
Неоклассицизм)
.
Поскольку Кхай Динь был прогрессивным Императором – его могила тоже весьма прогрессивна. Все детали, лепнина и даже мандарины отлиты из железобетона.
Поднявшись еще на
Развлечением между гробницами стало выступление местной школы боевых искусств Võ kinh Vạn An.
Скорее всего, у конкретно этой школы есть еще какое-то название, но нас довольно поспешно туда привезли и не менее поспешно увезли – сообразить с названием не получилось.
. Мальчики были активны и скакали весьма старательно. Не могу сказать, что я осталась в восторге, но как листик имбиря между видами сашими, так и это выступление мальчиков между посещениями гробниц - вполне освежает.
Не знаю, освежало ли всё это
Гробница Императора Ты Дыка (1829-1883) огромна. 12 гектаров земли – с озерами, причалами, зарослями и постройками (более 50-ти) – позволяют многочисленным группам практически не пересекаться друг с другом. Поэтому гробница Ты Дыка (в отличие от суетной гробницы Кхай Диня)навевает спокойствие и умиротворение.
Сам Ты Дык был благородным, образованным, но болезненным, меланхоличным и очень мягким человеком. Он был слабым политиком и сам прекрасно сознавал это, погружаясь в пучины уныния и пичальки.
Большую часть жизни, Ты Дык посвятил не управлению страной, а написанию стихов (за годы своей жизни он написал их более 4 000. Плюс 600 прозаических произведений.) и самоедству. Именно в годы его правления французы захватили страну. Угнетаемый чувством вины, Ты Дык ушел от реальности, практически удалившись в собственный мавзолей, который традиционно выстроил (в 1864-1867) за время своего правления.
Не знаю, назывался ли мавзолей мавзолеем или как-то соответствующе во времена Императора, ибо как-то странно звучало бы «Император уехал в свою гробницу»))) – возможно нет, ибо изначально гробница – территория ее с большинством построек – выполняла функции второго императорского города.
На территорию гробницы мы попали с юго-восточной стороны через врата Vu Khiem (в названиях всех строений гробницы присутствует слово Khiem, что означает «смирение») и вышли к озеру
. Справа расположен небольшой остров (был зело заросший и не привлек никакого внимания), где император любил охотиться, а на другой стороне пруда с лотосами, где в полнолуние император совершал водные прогулки, располагается построенный на сваях павильон Xung Khiem – там император писал свои стихи.
Ты Дык правил страной с 1848 по 1883 года и прожил свою жизнь с традиционно императорским размахом. Чай императору готовили из капелек утренней росы. Все его действия сопровождала музыка. У Ты Дыка было 104 жены и вдобавок множество наложниц. Детей император не оставил.
(на фотографии – центральное здание. Здание слева – храм Luong Khiem), расположен зал Minh Khiem, который использовали как театр, где ставили спектакли для императора и его свиты. И сейчас желающие могут почувствовать себя частью
и из ритуальной части усыпальницы идем к «похоронной» части. Можно было бы сказать – к могильнику, если бы Император, как и в предыдущих случаях, был захоронен там, где сложена сама гробница. Но и Ту Дук похоронен вовсе не здесь, а в совсем ином месте. Опасаясь расхитителей гробниц и недоброжелателей, были приняты всяческие усилия, чтобы сохранить настоящее место захоронения императора в тайне. Известно, что более 200 человек (рабочих) хоронивших Ты Дыка были обезглавлены сразу после похоронной церемонии.
Акция по обезглавливанию, видимо, была действенной, ибо и на сегодняшний день местонахождение настоящей гробницы императора остается неизвестным.
Гробница сложена в традиционном стиле:
Павильон с расположенной внутри
. Понадобилось более четырёх лет, чтобы доставить ее сюда из района Than Hoa (500 км от Хуе). На массивной стеле выгравированы 5 000 иероглифов – исповедь императора о его жизни: «…Я был рожден слабым и болезненным человеком и к своему стыду не нажил детей. В нерешительности принял я бразды правления у моего отца….Я нарекаю свою гробницу – гробницей смирения…».
С Ты Дыком мы попрощались и вернулись в Хуе. Обеденное время прошло за шведским столов в одном из отелей. Обед сопровождался традиционной неразберихой.
Сама Цитадель занимает территорию площадью 10 кв.км., высота стен 6,6 м. Внутренняя часть стены заполнена землей, а внешняя оболочка построена из кирпича. Цитадель – это 10 ворот, 24 бастиона (с более чем 400 орудиями). Строительство Цитадели проходило с 1805 по 1832 года.
Запретный «пурпурный» город – это бывшая императорская резиденция династии Нгуен.
Поэтому вход разрешался только императорам, их наложницам, евнухам и особо приближенным к первой персоне лицам. Нарушителей границ традиционно карали смертью.
Сейчас туда может попасть каждый желающий.
были построены в 1833 году во время царствования императора Минь Манга и служили главным входом в Цитадель. Ворота состоят из двух уровней. На уровне земли ворота на самом деле имеют пять входов. Центральный вход и мост, соединяющий ее, предназначался исключительно для императора. По бокам два входа предназначались для правительственных чиновников и солдат. Император осматривал свои войска с центрального павильона второго яруса ворот.
С того момента, как 20 лет назад Цитадель была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в ней идут активные реставрационные работы.
. В пруду плавают карпы, которых тут же предлагают покормить «на счастье». Как по мне, «на счастье» рыбкам надо запустить несколько тонн воды в этот прудик, а не кормить их, потому что рыбки там лежат натурально штабелями – летом лужица сурово пересыхает.
служили местом всех основных торжеств (коронации, празднования дней рождений императора), здесь император каждый первый и пятнадцатый день лунного месяца свершал суд. Внутри дворца расположен трон, на котором император сидел во время церемоний (фотографировать внутри дворца нельзя). Тут же император принимал иностранные делегации.
.
был резиденцией матери короля Ту Дука, императрицы Ту Ду. Он расположен в Тукам Тхань, одной из двух основных частей Цитадели Хюэ. В настоящее время находится на реконструкции, которая должна была завершиться в 2009 году, но роботы продолжаются до сих пор.
Металлические
Там же, у Дворца, мы попрощались с нашим гидом и покинули группу. Народ по планам еще два – два с половиной, учитывая темпы перемещения – будет ходить по дворцу. Мы же, решили сократить программу в пользу бассейна.
Впрочем, это нам не помешало добродить по территории Запретного города.
Цитадель сильно пострадала в 1947 году в ходе войны с французами, а потом и еще раз – в 1968 году – во время Тетского наступления, когда она обстреливалась подразделениями Вьетконга, а потом бомбилась американцами. В результате, некоторые части Запретного города напоминают
Цитадели мы покинули ее территорию, поймали машину и вернулись в отель.
Времени нам хватило как раз отдохнуть, искупаться, забрать вещи из кладовки и доехать до ж/д вокзала.
Чем отличается «их» вокзал от «нашего»? Например, тем, что на вокзале в Хуе нет понятной нам платформы и поезд
))))
В поезд же мы натурально карабкались)))
Вьетнамские поезда – жесть, по сравнению с которой китайские вагоны – это комфортабельное СВ. Трясло и мотало, стены тончайшие, в полночь к нам вломились вьетнамцы, которые перепутали купе. В 2 часа утра ворвался проводник с вопросом, а не сходим ли мы в Нинбине. Мы-то сходили, но Нинбин должен был быть через три с половиной часа.
Полночи я провела за уговорами себя же сбегать в туалет. Врывание проводника было расценено знаком свыше. Туалет был найден с великим трудом (не знаю, как в поезде, ровном как сигара могут быть закоулки, но они натурально были)))) А поход в него был расценен, как личный подвиг.
Клёво было только Димасу – его трясучка укачала на верхней полке и он продрых без просыпов до самого утра.
Ах, да. В плюсах поезда – работающие розетки. Это здорово скрасило ночь.
В Нинбин мы прибыли в 5 утра, где нас встретил отельный трансфер: раздолбанная тарантайка. А дальше мы со скоростью крепко за 80 км/ч неслись по проселочным тропам. Разгоняли мопедики, ехали по встречке, подрезали машины и пугали кур. Полный памперс!
Но мы таки доехали до отеля.