дневник заведен 20-04-2008
постоянные читатели [12]
Cold, Fox104, Julie_J, nambatu, Provod, reflecting_god, Samum, Sienna Rise, Trudogolik, Россовет, Чубычок, Чужая милая
Cold, Fox104, Julie_J, nambatu, Provod, reflecting_god, Samum, Sienna Rise, Trudogolik, Россовет, Чубычок, Чужая милая
цитатник:
- • лента
дневник:
- • список
- • календарь записей
- • группы записей
- • rss
22-06-2014 04:56
Комментарии:
Чем должен заниматься настояшчий мущина долгими зимними вечерами, когда все книги просмотрены, фильмы прочитаны? После покупки мотоцикла вопрос отпал сам собой, но появилась куча других, часть из которых чисто риторические. И решил я создать одну большую тему, где и буду их все задавать, решать, что-то рассказывать, и неотвратимо приближаться с своей цели: заменить выработанные или сломанные детали, поставить недостающие и полностью отмыть и оттереть мотоцикл, а вот красоту будем наводить потом, в следующем межсезонье.
Поскольку у меня есть время, место, возможности и желание, то ремонт будет проходить с чувством, толком, расстановкой. Первые пару недель я просто «присматривался» к своему Бычку Вуди – упаковал часть проводов в гибкие рукава, подобрал и заменил лампочки на приборке, перепробовал разные жидкости для оттирки мота (оказалось, что лучше всего подходить бытовой очиститель для стекол), сорвал болт с левой резьбой на водяной помпе, пытаясь открутить его как правый, ну и так еще по мелочевке… И пришел к решению, что надо снимать и колоть движок – тот же помповый вал болтается так, что просто пипец, компрессия в цилиндрах, снятая с закрытой заслонкой и на холодном движке равна 6 – много это или мало, как мне рассказал интернет, неизвестно, ибо все относительно. Еще, самое главное: я должен быть ПОЛНОСТЬ УВЕРЕН в надежности своего мотоцикла и опыт, опыт…
Сегодня я снял заднее колесо. Сделал деревянную подставку – козлы, купил за 390 руб. трапециевидный домкрат, наварил на него кусок трубы, прикрутил к доске, зафиксировал переднюю вилку и передний тормоз.
Палец я просунул в крепеж глушителя под рамой и вставленную между ним трубой, приваренную к домкрату:
После чего удерживая мотоцикл между ног, поднял его домкратом, который спокойно крутиться длинной ручкой, и подсунул под движок козлы. Сами козлы, случайно, получились такой высоты, что мотоцикл уверенно стоит на них, но домкратом можно еще и регулировать подъем заднего колеса – я опустил его до легкого касания с полом, снял левый амортизатор, открутил и выдвинул вал заднего колеса (тормоза снял ранее), и открутил гайки крепления заднего моста к кардану:
После чего откатывается колесо с мостом на валу, убирается мост, и с боку вынимается из под крыла колесо. Соединение заднего моста и колеса оказалось сухим, что, как мне кажется не критичным, но все жеж требует литола, а вот с самого заднего моста, через слив, нацедилось всего пара капель масла. А сколько должно быть?
Конечно, у меня есть манул на мотоцикл, на англицком языка, интернет, микрофиши, тетрадка, куда я записываю разные размеры, зарисовываю чертежики и схемы, но вот «полет мысли», уж извините мну, мне комфортнее фиксировать в таком виде – в виде «интернет дневника», где и подсказать могут, и на ошибки указать и ужо точно ничего не забудешь.
To be continued…
Поскольку у меня есть время, место, возможности и желание, то ремонт будет проходить с чувством, толком, расстановкой. Первые пару недель я просто «присматривался» к своему Бычку Вуди – упаковал часть проводов в гибкие рукава, подобрал и заменил лампочки на приборке, перепробовал разные жидкости для оттирки мота (оказалось, что лучше всего подходить бытовой очиститель для стекол), сорвал болт с левой резьбой на водяной помпе, пытаясь открутить его как правый, ну и так еще по мелочевке… И пришел к решению, что надо снимать и колоть движок – тот же помповый вал болтается так, что просто пипец, компрессия в цилиндрах, снятая с закрытой заслонкой и на холодном движке равна 6 – много это или мало, как мне рассказал интернет, неизвестно, ибо все относительно. Еще, самое главное: я должен быть ПОЛНОСТЬ УВЕРЕН в надежности своего мотоцикла и опыт, опыт…
Сегодня я снял заднее колесо. Сделал деревянную подставку – козлы, купил за 390 руб. трапециевидный домкрат, наварил на него кусок трубы, прикрутил к доске, зафиксировал переднюю вилку и передний тормоз.
Палец я просунул в крепеж глушителя под рамой и вставленную между ним трубой, приваренную к домкрату:
После чего удерживая мотоцикл между ног, поднял его домкратом, который спокойно крутиться длинной ручкой, и подсунул под движок козлы. Сами козлы, случайно, получились такой высоты, что мотоцикл уверенно стоит на них, но домкратом можно еще и регулировать подъем заднего колеса – я опустил его до легкого касания с полом, снял левый амортизатор, открутил и выдвинул вал заднего колеса (тормоза снял ранее), и открутил гайки крепления заднего моста к кардану:
После чего откатывается колесо с мостом на валу, убирается мост, и с боку вынимается из под крыла колесо. Соединение заднего моста и колеса оказалось сухим, что, как мне кажется не критичным, но все жеж требует литола, а вот с самого заднего моста, через слив, нацедилось всего пара капель масла. А сколько должно быть?
Конечно, у меня есть манул на мотоцикл, на англицком языка, интернет, микрофиши, тетрадка, куда я записываю разные размеры, зарисовываю чертежики и схемы, но вот «полет мысли», уж извините мну, мне комфортнее фиксировать в таком виде – в виде «интернет дневника», где и подсказать могут, и на ошибки указать и ужо точно ничего не забудешь.
To be continued…
Вот уже чуть не забыл – с внутренней стороны заднего моста есть три дырки с резьбой, в которые ничего не было вкручено. А масло через них не вытекает?
Ну и на кой бес они, что говорит мануал?
Мне он сказал только что туда надо 200 мл масла API GL-5 для гипоидной передачи, а автопереводчик выдал, что дырки с резьбой это "Поднимите покрытие с болтами". Похоже, что это технологические отверстия для снятия крышки.
To be continued…
Ну и на кой бес они, что говорит мануал?
Мне он сказал только что туда надо 200 мл масла API GL-5 для гипоидной передачи, а автопереводчик выдал, что дырки с резьбой это "Поднимите покрытие с болтами". Похоже, что это технологические отверстия для снятия крышки.
To be continued…
отредактировано: 03-10-2016 20:27 - Декс
Вначале отвечу на вопросы: в редуктор не полезу – я посмотрел в дырдочку, куда заливают масло, покрутил и пошатал валы – все нормально, а то, что три отверстия с резьбой «А» технологические, а отдуплил еще вчера, но вот сегодня просто забыл посмотреть под лежащий редуктор – для очистки совести убедится, что ничего не вытекло)))
Итак, сегодня снял маятник – как оказалось, не так-то это просто. Понадобился баллонный ключ, и труба-рычаг. Пригодился прикрученный к доске домкрат с наваренной трубкой – если бы не он, то, наверное, я бы уронил мотоцикл:
Маятник снялся вместе с карданом, а должно было быть так: кардан остается на месте, его надо повернуть или нет, но найти на нем маленькое отверстие (кстати, как пугали на сайте, подпружиненная шпонка никуда не улетает):
Далее по мелочи: снятие левой крышки картера и различных отсоединение проводков, и шланга сцепления, открутил катушки зажигания, карбюратор, сходил поел, и стал откручивать движок. Его уже, похоже, снимали – это видно по некоторым гайкам, и по затяжке нижнего, левого болта на отсоединяемой части рамы. Я угробил два шестигранника (благо у мну их было пять – запасливый я мужик, однако))), пока не догадался сместить саму вставку, ослабив тем самым затяжку болта:
При вынимании движки из рамы опять пригодился домкрат – удерживая раму между ногами, я поднял ее, и сдвинул все в сторону, оставив сам движок на козлах:
А потом начнется самое страшное… Пошерстил форум, нашел http://vk.com/album40489285_156834099 - переборка движка VN 1500D Classic от форумчанина Андрея Mrak2k Любимова. Буду ориентироваться на него, поэтому далее стану выкладывать только свои конкретные «косяки».
To be continued…
Итак, сегодня снял маятник – как оказалось, не так-то это просто. Понадобился баллонный ключ, и труба-рычаг. Пригодился прикрученный к доске домкрат с наваренной трубкой – если бы не он, то, наверное, я бы уронил мотоцикл:
Маятник снялся вместе с карданом, а должно было быть так: кардан остается на месте, его надо повернуть или нет, но найти на нем маленькое отверстие (кстати, как пугали на сайте, подпружиненная шпонка никуда не улетает):
Далее по мелочи: снятие левой крышки картера и различных отсоединение проводков, и шланга сцепления, открутил катушки зажигания, карбюратор, сходил поел, и стал откручивать движок. Его уже, похоже, снимали – это видно по некоторым гайкам, и по затяжке нижнего, левого болта на отсоединяемой части рамы. Я угробил два шестигранника (благо у мну их было пять – запасливый я мужик, однако))), пока не догадался сместить саму вставку, ослабив тем самым затяжку болта:
При вынимании движки из рамы опять пригодился домкрат – удерживая раму между ногами, я поднял ее, и сдвинул все в сторону, оставив сам движок на козлах:
А потом начнется самое страшное… Пошерстил форум, нашел http://vk.com/album40489285_156834099 - переборка движка VN 1500D Classic от форумчанина Андрея Mrak2k Любимова. Буду ориентироваться на него, поэтому далее стану выкладывать только свои конкретные «косяки».
To be continued…
Сегодня в разборке движка дошел до снятия сцепления – остановило отсутствие головки на 27. А вот предыдущего владельца нет – на этой гайке оставлена смачная зазубрина, даже не от зубила, а скорее от стамески))). Еще пара-тройка болтов оказались не родными, и отсутствовал один фильтр в виде таблетки из бронзовых шариков – он стоит у распредвала. Если не найду такой, то раздербаню бензофильтр для мопеда, купленный в запас неделю назад:
Сам двигатель моего вулкана отличается от VN 1500D Classic Андрея Mrak2k Любимова только внешним видом, ну и так, по мелочи, а внутри все тоже самое:
Для удобства снятия крышки распредвала есть две проточки:
На мой взгляд дилетанта, все детали движка, до которых я добрался, выглядят нормально – посмотрел, понюхал, потрогал, пошатал…распредвалы – нормально, пастели – блестят, цилиндры – сверкают, клапана – засраны, а вот поршни – нет. Их точно почистили – на одном даже следы от скобления видны:
Но вот где мне уж точно нужен совет, так это по поршневым кольцам – нагар под ними такой же как и на днище самого поршня. А вот под маслосъемным кольцом чисто. Так менять их или нет?:
Также не понял, зачем нужно отверстие, с резьбой, идущее под 90° к свечке:
И еще порвались две прокладки на цилиндрах – менять или герметиком?
To be continued…
Сам двигатель моего вулкана отличается от VN 1500D Classic Андрея Mrak2k Любимова только внешним видом, ну и так, по мелочи, а внутри все тоже самое:
Для удобства снятия крышки распредвала есть две проточки:
На мой взгляд дилетанта, все детали движка, до которых я добрался, выглядят нормально – посмотрел, понюхал, потрогал, пошатал…распредвалы – нормально, пастели – блестят, цилиндры – сверкают, клапана – засраны, а вот поршни – нет. Их точно почистили – на одном даже следы от скобления видны:
Но вот где мне уж точно нужен совет, так это по поршневым кольцам – нагар под ними такой же как и на днище самого поршня. А вот под маслосъемным кольцом чисто. Так менять их или нет?:
Также не понял, зачем нужно отверстие, с резьбой, идущее под 90° к свечке:
И еще порвались две прокладки на цилиндрах – менять или герметиком?
To be continued…
Сегодня снял сцепление при помощи «волшебной палочки». Когда-то я работал в комплексной бригаде токарем. Выпускали пресс-формы. Так вот, слесаря для сборки-расборки и других манипуляций пользовались медными выколотками, что бы не «травмировать» изделие молотком. Вспомнив это, я вместо «волшебной шайбочки» Андрея Mrak2k Любимова, взял медное жало от паяльника. Рекомендую. Сцепление снял насадив жало на деревяшку, чтобы было удобно дотянуться, и заклинив им в картере шестерни. Шестерню привода обгонной муфты снял так:
Потом снял генератор и, заклинив жалом паяльника шестерни, отвернул левый балансир и шестерни коленвала обе две:
Привод помпы снимается просто руками. А теперь подсчитаем «убытки»:
1. Привод помпы просто сгнил:
2. Сломан передний башмак успокоителя цепи ГРМ заднего цилиндра:
3. Смяты обе полочки под цепями ГРМ и сломана полка (обнаружил это только когда дома просматривал фотографии) под передний башмак успокоителя цепи ГРМ переднего цилиндра:
4. Съедена бронзовая шайба стоящая в приводе обгонной муфты. Ее просто установили не правильно, вот втулка игольчатого подшипника и сточила ее:
5. Текстолитовые диски сцепления стерты почти в ноль – при лимите 4,4 мм, их сшоркали до 3,4 – это всего 0,2 мм текстолита на сторону. Рекорд?
6. И вот этот сальник, сами подшипники помпы еще не смотрел, но стопудово их тоже менять:
To be continued…
З.Ы. Пипец, разбираясь с фрикционными пластинами сцепления посмотрел не туда в мануале. И это "не туда" обошлось мне в 3500 рублей на новые диски(((
Потом снял генератор и, заклинив жалом паяльника шестерни, отвернул левый балансир и шестерни коленвала обе две:
Привод помпы снимается просто руками. А теперь подсчитаем «убытки»:
1. Привод помпы просто сгнил:
2. Сломан передний башмак успокоителя цепи ГРМ заднего цилиндра:
3. Смяты обе полочки под цепями ГРМ и сломана полка (обнаружил это только когда дома просматривал фотографии) под передний башмак успокоителя цепи ГРМ переднего цилиндра:
4. Съедена бронзовая шайба стоящая в приводе обгонной муфты. Ее просто установили не правильно, вот втулка игольчатого подшипника и сточила ее:
5. Текстолитовые диски сцепления стерты почти в ноль – при лимите 4,4 мм, их сшоркали до 3,4 – это всего 0,2 мм текстолита на сторону. Рекорд?
6. И вот этот сальник, сами подшипники помпы еще не смотрел, но стопудово их тоже менять:
To be continued…
З.Ы. Пипец, разбираясь с фрикционными пластинами сцепления посмотрел не туда в мануале. И это "не туда" обошлось мне в 3500 рублей на новые диски(((
Посмотрел подшипники водяной помпы: один убит напрочь. Ваще надо брать полный ремкомплект.
7. Адын масляный фильтр из бронзовых шариков.
8. Адын большой масляный фильтр.
9. Может быть заменю текстолитовую шестеренку маслонасоса на стальную.
На этом список убытков для движка закончен, ибо я сегодня его расколол, и весь просмотрел – кроме вышеперечисленного состояние движка отличное. Произошло это как-то буднично. Ну, расколол и расколол – что ж такого? Ничего сложного, если не торопиться. Сам я родом из Челябинска – родился там и жил 28 лет, поэтому могу авторитетно заявить, что самурай, коловший движок до меня, более суров, чем среднестатистический челябинец – шлицы на одном винте, на каждом индуктивном датчики зажигания, были срезаны так, что отвернуть я их смог только захватив клещами. Как пример, вид винта на контактном диске датчика нейтрали:
Даже не буду пытаться отвернуть его… Еще не понял, каким образом цепь привода вала помпы сделала такую выточку, но надо придумать, как остановить это безобразие:
Вообще-то, когда оставалось только раскрутить болты, стягивающие две половинки картера, я еще сомневался – колоть мне его или погодить? Но вспомнив про сетчатый фильтр грубой очистки масла, и сняв его, я понял: однозначно КОЛОТЬ!
А еще тормозные диски на оба колеса, подшипники, туда же, и колодки, обе шины, зеркала заднего вида, пассажирская спинка и багажник, дуги безопасности, задние амортизаторы, годные для наших дорог, перебрать переднюю вилку с целью заливки более густого масла, дешку подрихтовать и покрасить переднее крыло, более мощный аккумулятор, перемотать в новую изоленту проводку и зачистить все контакты, все промыть, отмыть и продензифицировать, поставить usb розетку и купить навигатор, шлем, косуху, выучится и получить права, ибо у мну их ваще нет, никаких, и никогда не было… Пипец, купил «порося»… Хотя теперь его зовут Бычок Вуди.
To be continued…
7. Адын масляный фильтр из бронзовых шариков.
8. Адын большой масляный фильтр.
9. Может быть заменю текстолитовую шестеренку маслонасоса на стальную.
На этом список убытков для движка закончен, ибо я сегодня его расколол, и весь просмотрел – кроме вышеперечисленного состояние движка отличное. Произошло это как-то буднично. Ну, расколол и расколол – что ж такого? Ничего сложного, если не торопиться. Сам я родом из Челябинска – родился там и жил 28 лет, поэтому могу авторитетно заявить, что самурай, коловший движок до меня, более суров, чем среднестатистический челябинец – шлицы на одном винте, на каждом индуктивном датчики зажигания, были срезаны так, что отвернуть я их смог только захватив клещами. Как пример, вид винта на контактном диске датчика нейтрали:
Даже не буду пытаться отвернуть его… Еще не понял, каким образом цепь привода вала помпы сделала такую выточку, но надо придумать, как остановить это безобразие:
Вообще-то, когда оставалось только раскрутить болты, стягивающие две половинки картера, я еще сомневался – колоть мне его или погодить? Но вспомнив про сетчатый фильтр грубой очистки масла, и сняв его, я понял: однозначно КОЛОТЬ!
А еще тормозные диски на оба колеса, подшипники, туда же, и колодки, обе шины, зеркала заднего вида, пассажирская спинка и багажник, дуги безопасности, задние амортизаторы, годные для наших дорог, перебрать переднюю вилку с целью заливки более густого масла, дешку подрихтовать и покрасить переднее крыло, более мощный аккумулятор, перемотать в новую изоленту проводку и зачистить все контакты, все промыть, отмыть и продензифицировать, поставить usb розетку и купить навигатор, шлем, косуху, выучится и получить права, ибо у мну их ваще нет, никаких, и никогда не было… Пипец, купил «порося»… Хотя теперь его зовут Бычок Вуди.
To be continued…
Заказал и сегодня оплатил детальки для движка. Заказал на http://www.megazip.ru, оплатил в банке ВТБ24 – дальневосточная контора «мегазип» или ООО «Эскада» выкатила счет для этого банка. Отправил им скан платежки. Все удовольствие, с доставкой – 12000р. Заказал все, что перечислял ранее, кроме подшипников – я так и не решил еще какие ставить – открытые или закрытые, а как решу, так и куплю у себя в городе.
Оказалось, что я не разбираюсь не только в сигарах, но и в амортизаторах тоже. Вот такие стоят на моем, и что-то мне подсказывает, что они родные, которые все советуют заменить:
А на что менять? Вот «нарыл» http://yss.co.th/result_moto.php и расшифровку обозначений:
СЕРИЯ 506 (газонаполненные)
Амортизаторы YSS серии 506 – это самые крупные амортизаторы YSS (диаметр поршня 50, а штока 16 мм), которые создают эффект полета при наибольшем комфорте и надежности. Использоваться, для таких моделей BMW как F650, K1200, R1100/1150/1200GS, R80/100GS или для других крупных мотоциклов, в том числе для ZZR1100, GPZ1000, GSXR1300.
Применяются в качестве моно амортизаторов для: дорожных, кроссовых, мотоциклов, а также квадроциклов.
Все амортизаторы имеют регулировку отдачи и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины, топовые модели имеют весь спектр регулировок, что позволяет подстраивать амортизаторы под любой стиль вождения. Широкая типовая гамма легко позволит подобрать амортизатор независимо от глубины тюнинга вашего мотоцикла.
СЕРИЯ 366 (газонаполненные)
YSS серии 366 – это амортизаторы, которые чаще всего применяются как моно амортизаторы (с диаметром поршня 36, а штока 16 мм), создают ощущение полета с наибольшим комфортом и безопасностью, благодаря преимуществам системы «Bladder system». YSS применяет алюминиевые обрезиненные регуляторы отдачи, для легкого использования и отличной защиты от загрязнений. В качестве моно амортизаторов они применяются в: APRILIA Pegaso650; BMW K75/100; DUCATI Monster; HONDA CBF650, CBR600F, CBR1000, VFR750, XL600V; KAWASAKI ZX-6/7/9/10/12; SUZUKI DR, GSF600/1200, GSXR600/750/1100; TRIUMPH Daytona, Speed Triple; YAMAHA DT, FZR600/750/1000, RD, TDM, XJ600/900, XT, YZF600/1000.
Эти амортизаторы отлично подходят для крупных мотоциклов с парными амортизаторами (таких как V-Max, XJR1200-1300, Zephyr и множество моделей Harley), что и обеспечивает их монументальный внешний вид.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины. Широкий спектр регулировок дает возможность, одинаково комфортно, совершать одиночные поездки и групповые туры с багажом.
НОВАЯ СЕРИЯ 362 (газонаполненные)
YSS серии 366 – это амортизаторы, которые применяются в основном как парные амортизаторы (с диаметром поршня 36, а штока 16 мм), имеют высокую производительность и удобную трехступенчатую настройку сжатия. В сочетании с новым цилиндром высокой надежности, это лучшие парные амортизаторы, подходящий и для езды по бездорожью.
Эти амортизаторы идеально подойдут для любого мотоцикла, нуждающегося в парных амортизаторах.
Применяется на: дорожных, спортивных, кроссовых мотоциклах, а так же чопперах и круизерах.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также, большинство имеют регулировку длины. Широкий спектр регулировок дает возможность, одинаково комфортно, совершать одиночные поездки и групповые туры с багажом.
СЕРИЯ 302 Топ Линия (газонаполненные)
Амортизаторы YSS серии 302 наиболее широко используются как парные амортизаторы для современных и ретро мотоциклов и, также, как основные амортизаторы, для тюнингованных скутеров. Разработаны для оптимального функционирования и придают спортивный стиль езды. Эти амортизаторы как нельзя лучше подходят для установки на «небольшие» или старые/ретро/винтажные мотоциклы нуждающиеся в парных амортизаторах (такие как Benelli, Moto Guzzi, BMW, Cagiva, Ducati, Laverda, Maico, Norton, Triumph, JD, Jawa и все японские модели).
Применяется на: дорожных, спортивных, кроссовых мотоциклах, а так же чопперах, круизерах и скутерах.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины.
СЕРИЯ 222/220Bravo/ProX (гидравлические)
Амортизаторы этой серии вобрали в себя все самые современные технологии, в том числе оригинальную технологию гидравлической системы двойного действия, обеспечивающие вам комфортную езду, обладая при этом высокой износоустойчивостью. Кросс, эндуро, Триал — именно для этого созданы эти амортизаторы. Применяются как парные амортизаторы для дорожных, ретро, кроссовых моделей и т.п.
На всех моделях пружины представлены трех цветов: черные, белые или хромированные.
Как выбрать? Куда податься?
А на что менять? Вот «нарыл» http://yss.co.th/result_moto.php и расшифровку обозначений:
СЕРИЯ 506 (газонаполненные)
Амортизаторы YSS серии 506 – это самые крупные амортизаторы YSS (диаметр поршня 50, а штока 16 мм), которые создают эффект полета при наибольшем комфорте и надежности. Использоваться, для таких моделей BMW как F650, K1200, R1100/1150/1200GS, R80/100GS или для других крупных мотоциклов, в том числе для ZZR1100, GPZ1000, GSXR1300.
Применяются в качестве моно амортизаторов для: дорожных, кроссовых, мотоциклов, а также квадроциклов.
Все амортизаторы имеют регулировку отдачи и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины, топовые модели имеют весь спектр регулировок, что позволяет подстраивать амортизаторы под любой стиль вождения. Широкая типовая гамма легко позволит подобрать амортизатор независимо от глубины тюнинга вашего мотоцикла.
СЕРИЯ 366 (газонаполненные)
YSS серии 366 – это амортизаторы, которые чаще всего применяются как моно амортизаторы (с диаметром поршня 36, а штока 16 мм), создают ощущение полета с наибольшим комфортом и безопасностью, благодаря преимуществам системы «Bladder system». YSS применяет алюминиевые обрезиненные регуляторы отдачи, для легкого использования и отличной защиты от загрязнений. В качестве моно амортизаторов они применяются в: APRILIA Pegaso650; BMW K75/100; DUCATI Monster; HONDA CBF650, CBR600F, CBR1000, VFR750, XL600V; KAWASAKI ZX-6/7/9/10/12; SUZUKI DR, GSF600/1200, GSXR600/750/1100; TRIUMPH Daytona, Speed Triple; YAMAHA DT, FZR600/750/1000, RD, TDM, XJ600/900, XT, YZF600/1000.
Эти амортизаторы отлично подходят для крупных мотоциклов с парными амортизаторами (таких как V-Max, XJR1200-1300, Zephyr и множество моделей Harley), что и обеспечивает их монументальный внешний вид.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины. Широкий спектр регулировок дает возможность, одинаково комфортно, совершать одиночные поездки и групповые туры с багажом.
НОВАЯ СЕРИЯ 362 (газонаполненные)
YSS серии 366 – это амортизаторы, которые применяются в основном как парные амортизаторы (с диаметром поршня 36, а штока 16 мм), имеют высокую производительность и удобную трехступенчатую настройку сжатия. В сочетании с новым цилиндром высокой надежности, это лучшие парные амортизаторы, подходящий и для езды по бездорожью.
Эти амортизаторы идеально подойдут для любого мотоцикла, нуждающегося в парных амортизаторах.
Применяется на: дорожных, спортивных, кроссовых мотоциклах, а так же чопперах и круизерах.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также, большинство имеют регулировку длины. Широкий спектр регулировок дает возможность, одинаково комфортно, совершать одиночные поездки и групповые туры с багажом.
СЕРИЯ 302 Топ Линия (газонаполненные)
Амортизаторы YSS серии 302 наиболее широко используются как парные амортизаторы для современных и ретро мотоциклов и, также, как основные амортизаторы, для тюнингованных скутеров. Разработаны для оптимального функционирования и придают спортивный стиль езды. Эти амортизаторы как нельзя лучше подходят для установки на «небольшие» или старые/ретро/винтажные мотоциклы нуждающиеся в парных амортизаторах (такие как Benelli, Moto Guzzi, BMW, Cagiva, Ducati, Laverda, Maico, Norton, Triumph, JD, Jawa и все японские модели).
Применяется на: дорожных, спортивных, кроссовых мотоциклах, а так же чопперах, круизерах и скутерах.
Все амортизаторы имеют регулировку отбоя и предварительного сжатия, также большинство имеют регулировку длины.
СЕРИЯ 222/220Bravo/ProX (гидравлические)
Амортизаторы этой серии вобрали в себя все самые современные технологии, в том числе оригинальную технологию гидравлической системы двойного действия, обеспечивающие вам комфортную езду, обладая при этом высокой износоустойчивостью. Кросс, эндуро, Триал — именно для этого созданы эти амортизаторы. Применяются как парные амортизаторы для дорожных, ретро, кроссовых моделей и т.п.
На всех моделях пружины представлены трех цветов: черные, белые или хромированные.
Как выбрать? Куда податься?
Нашел и заказал передний тормозной диск MST 210 от Lotus TRW. Обошелся в 4901р. Заказал в фирме http://www.autopiter.ru – у них есть филиал в Ебурге, что очень удобно. Сказали, что будет через четыре дня. Каталог фирмы Lotus с размерами дисков и перечнем мотов можно качнуть тут: http://www.trwmoto.com/_obj/downloa...emsscheiben.pdf
А вот задний замучился искать, пока не качнул каталог от EBC USA Motorcycle, который и рекомендую для поисков дисков и колодок по VIN, или марке мотоцикла: http://lenmoto.ru/cat/EBC%20Brakes/...alog%202013.pdf Нашел его там под маркировкой MD4054. В продаже попадается примерно за 7700р. Осталось найти дЭнги…
А вот задний замучился искать, пока не качнул каталог от EBC USA Motorcycle, который и рекомендую для поисков дисков и колодок по VIN, или марке мотоцикла: http://lenmoto.ru/cat/EBC%20Brakes/...alog%202013.pdf Нашел его там под маркировкой MD4054. В продаже попадается примерно за 7700р. Осталось найти дЭнги…
Жаль, конечно, что фирма TRW, чей передний диск я получил пару дней назад, не выпускает задние для моего мота, однако, с первым питерцы сработали оперативно)))
Еще нашел фирму JT Braking, чей диск TBD2145SC01, который продается за 3500 рублей, вроде, тоже подходит к моему Бычку на передок:
Но и у них я не нашел заднего – да и сам каталог этой конторы, даже зайдя на их сайт, найти сложно – пришлось пользоваться магическим бубном, но нашел: http://www.jtbraking.com/fileadmin/...sc-Diagrams.pdf
Еще нашел фирму JT Braking, чей диск TBD2145SC01, который продается за 3500 рублей, вроде, тоже подходит к моему Бычку на передок:
Но и у них я не нашел заднего – да и сам каталог этой конторы, даже зайдя на их сайт, найти сложно – пришлось пользоваться магическим бубном, но нашел: http://www.jtbraking.com/fileadmin/...sc-Diagrams.pdf
Получил посылку от мегазипа, и первое, что сделал, прямо в машине, это промерил штангелем толщину тормозных дисков – оказалось такая же, как и на моих старых – 3,4мм. Значит… у меня стоят не старые. Значит, я просто купил комплект запасных дисков сцепления. Нахрена они мне запасные?...
Первый подшипник, со стороны крыльчатки водяной помпы - закрытый 6001. Полностью закрытый, с добавочными пластиковыми вставками - маркировка 6001 LU. Потом идет сальник, который фиг знает где покупать (поищу в мопедных магазинах), и, далее, открытый подшипник 6001. А вот хитрый сальник под крыльчатку 49063-1057 Water Pump Mechanical Seal, который с пружинкой, по внутреннему диаметру несколько больше, чем родной, что, наверное, не критично. А еще есть подобные под номерами 49063-1052, 49063-1054, 49063-1056...
Пора задумываться о вечном... о жидкостях, что будут в движке. Для начала решил полистать сайт, но испугался лесника, и свалил в интернет, где на сайте Motul есть поиск по мотоциклу: http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation Нашел рекомендации для своего старичка:
Марка: Kawasaki
Модель: Vulcan / LTD, EN / VN (1986 - )
Тип: VN Vulcan 1500 A (B) (1987 - 1995)
Двигатель/трансмиссия 4
Объем : Oбъём 2,7 литр
Интервалы: Cмена 10000 км / 12 мес.
Продукты: 7100 4T 10W-40
7100 4T 10W-50
7100 4T 20W-50
5100 4T 10W-40
5100 4T 10W-50
5000 4T 10W-40
Передача при помощи вала
Объем : Oбъём 0,2 литр
Интервалы: Cмена 12 мес.
Продукты: GEARBOX 80W-90
HD 80W-90
Гидравлическая тормозная система
Интервалы: Cмена 20000 км / 24 мес.
Продукты: DOT 3 & 4
DOT 5.1
Точки смазки/масленки, ось поворотного кронштейна, uni-track
Интервалы: Cмена 10000 км / 12 мес.
Продукты: TECH GREASE 300
TOP GREASE 200
Точки смазки/масленки, прочие
Интервалы: Cмена 20000 км / 24 мес.
Продукты: TECH GREASE 300
TOP GREASE 200
Система охлаждения
Объем : Oбъём 2,3 литр
Интервалы: Cмена 30000 км / 24 мес.
Продукты: MOTOCOOL EXPERT
MOTOCOOL FACTORY LINE
Конечная вилка
Интервалы: Cмена 30000 км / 36 мес.
Продукты: FORK OIL EXPERT 15W
Все, все вопросы снимаются - буду брать именно их.
ЗЫ. Там же можно посмотреть ТТХ жидкостей в pdf.
Марка: Kawasaki
Модель: Vulcan / LTD, EN / VN (1986 - )
Тип: VN Vulcan 1500 A (B) (1987 - 1995)
Двигатель/трансмиссия 4
Объем : Oбъём 2,7 литр
Интервалы: Cмена 10000 км / 12 мес.
Продукты: 7100 4T 10W-40
7100 4T 10W-50
7100 4T 20W-50
5100 4T 10W-40
5100 4T 10W-50
5000 4T 10W-40
Передача при помощи вала
Объем : Oбъём 0,2 литр
Интервалы: Cмена 12 мес.
Продукты: GEARBOX 80W-90
HD 80W-90
Гидравлическая тормозная система
Интервалы: Cмена 20000 км / 24 мес.
Продукты: DOT 3 & 4
DOT 5.1
Точки смазки/масленки, ось поворотного кронштейна, uni-track
Интервалы: Cмена 10000 км / 12 мес.
Продукты: TECH GREASE 300
TOP GREASE 200
Точки смазки/масленки, прочие
Интервалы: Cмена 20000 км / 24 мес.
Продукты: TECH GREASE 300
TOP GREASE 200
Система охлаждения
Объем : Oбъём 2,3 литр
Интервалы: Cмена 30000 км / 24 мес.
Продукты: MOTOCOOL EXPERT
MOTOCOOL FACTORY LINE
Конечная вилка
Интервалы: Cмена 30000 км / 36 мес.
Продукты: FORK OIL EXPERT 15W
Все, все вопросы снимаются - буду брать именно их.
ЗЫ. Там же можно посмотреть ТТХ жидкостей в pdf.
В поисках заднего диска нашел фирму Part Unlimited, которая выпускает нужный мне md 4054 от EBC, и сайт http://www.parttrade.ru, что торгует всякими запчастями и ими в том числе. А еще они имеют отделение в Ебурге, что и привлекло меня. Заказал в понедельник, но оплатить смог только в среду. В субботу проверил – платеж на фирму еще не пришел. Заказ удалился по истечении времени оплаты. Я в шоке. Позвонил менеджеру в Екатеринбурге. Он сказал, что деньги просто поступят на мой счет, и новый заказ будет оплачен с этих денег…
Платеж в парттрейд пришел, заказ в стадии выполнения))) Теперь, когда я разобрался с дисками, время искать колодки. Просмотрел уже скаченные каталоги от SBS и TRW Lotus, и заказал на проверенном http://www.autopiter.ru колодки Lotus MCB 532, аналог SBS 557:
З.Ы. Еще подходят колодки VESRAH VD 426JL
З.Ы. Еще подходят колодки VESRAH VD 426JL
Искал подшипники для водяной помпы… Вот как у нас, в автомагазинах, торгуют подшипниками? Ты приносишь им то, что осталось от твоего, и они, по внешнему виду, выносят тебе подобное. Или говоришь, что тебе нужен подшипник маховика TOYOTA CORONA, и тебе выносят то, что у них там прислали поставщики: 6001DDUCM или 6001DDUC3E от NSK. А тебе нужен 6001LU от NTN, для водяной помпы Kawasaki VN1500А – ну и в чем у них различие, кто скажет? Да, кстати, цены могут скакать от 26 рублей (noname 6001ZZ, самовывоз с Москвы) до 300 рублей (магазин Форсаж г.Екатеринбург), в зависимости от жадности. Просто маркировку подшипников отдупляют да-алеко не все продавцы, а ужо всякие разные буковки после номера…
Где-то в течение месяца я искал в тырнете фирмы в Ебурге, что занимаются исключительно подшипниками. Только подшипниками и ничем кроме подшипников. Да еще и в розницу. Да еще и шоб выбор был. С трудом, но нашел. Даю ссыль, которая, я уверен, будет интересна многим, ибо на этой странице можно посмотреть, что обозначают всевозможные суффиксы и префиксы в маркировках подшипников: http://www.podshipnik.ru/designations/ Фирма имеет множество отделений, в разных регионах, одно из них, как раз рядом со мной. На сайте, на запрос, который строится исходя из размеров подшипника, выпало аж 33 штуки. Решил не заморачиваться с выбором через интернет, а просто сходить к ним в гости. То, что мне было надо, оказалось у них на складе: феншуёвый закрытый NTN 6001 LU (Германия), второй выбрал (о-о-о… именно выбрал, а не взял первый попавшийся) полузакрытый KOYO 6001 RS (UK) и, на всякий случай, один игольчатый Torrington HK1212 (Германия), которых в движке стоит целых четыре штуки – я просто сказал, что мне нужен игольчатый HK1212 и мне просто дали его))). Все это обошлось мне в 412 рублей:
З.Ы. Продавец, интеллигентный мужчина, лет 40-45, увидев на моей руке один из браслетов (кусок хромированной мото цепи) пошутил: «Мы еще и цепями занимаемся, можем предложить». «Хромированными?» – хмыкнул я, на что он ответил: «Я дипломированный химик, много лет занимался гальваникой». Мы вышли покурить, и я рассказал ему, что у меня на работе, есть место, где можно устроить «маленький свечной заводик»: помещение 9 квадратных метров, где есть вытяжка и 380 вольт. Он же поведал, что мечтает купить и купит чоппер. Мы обменялись телефонами…
З.З.Ы. Колодки уже можно ехать забирать)))
Где-то в течение месяца я искал в тырнете фирмы в Ебурге, что занимаются исключительно подшипниками. Только подшипниками и ничем кроме подшипников. Да еще и в розницу. Да еще и шоб выбор был. С трудом, но нашел. Даю ссыль, которая, я уверен, будет интересна многим, ибо на этой странице можно посмотреть, что обозначают всевозможные суффиксы и префиксы в маркировках подшипников: http://www.podshipnik.ru/designations/ Фирма имеет множество отделений, в разных регионах, одно из них, как раз рядом со мной. На сайте, на запрос, который строится исходя из размеров подшипника, выпало аж 33 штуки. Решил не заморачиваться с выбором через интернет, а просто сходить к ним в гости. То, что мне было надо, оказалось у них на складе: феншуёвый закрытый NTN 6001 LU (Германия), второй выбрал (о-о-о… именно выбрал, а не взял первый попавшийся) полузакрытый KOYO 6001 RS (UK) и, на всякий случай, один игольчатый Torrington HK1212 (Германия), которых в движке стоит целых четыре штуки – я просто сказал, что мне нужен игольчатый HK1212 и мне просто дали его))). Все это обошлось мне в 412 рублей:
З.Ы. Продавец, интеллигентный мужчина, лет 40-45, увидев на моей руке один из браслетов (кусок хромированной мото цепи) пошутил: «Мы еще и цепями занимаемся, можем предложить». «Хромированными?» – хмыкнул я, на что он ответил: «Я дипломированный химик, много лет занимался гальваникой». Мы вышли покурить, и я рассказал ему, что у меня на работе, есть место, где можно устроить «маленький свечной заводик»: помещение 9 квадратных метров, где есть вытяжка и 380 вольт. Он же поведал, что мечтает купить и купит чоппер. Мы обменялись телефонами…
З.З.Ы. Колодки уже можно ехать забирать)))
…А ведь изначально я хотел брать что-нибудь среднее, кубиков этак 700-800 – посудите сами: мой вес 63 кг, рост 178(((… Брать чесотку – не солидно, в моем-то возрасте, а 1100-1500 кубиков, вроде, многовато. Даже, примерно, определился с моделью: Suzuki Intruder VS 800 – единственно, что «напрягало» – это бензобак 12 литров. Ну и хрен с ним, думал я – зато легкий, маневренный, достаточно мощный – на таком залезешь в российские «хляби», и обратно вылезешь без проблем. Так я думал, пока не увидел предложение относительно своего Бычка. Влюбился в него сразу! И по деньгам было подъемно. Но, 1,5 литра заставили основательно подумать: а потяну ли я такой вес? И вот тут-то открылся «сюрприз»: средний сухой вес 800 кубового мота – 200 кг. Даже чесотки Intruder весят столько же, даже ИЖ Юнкер – 200 кг. с копейками. А Kawasaki VN1500А – 252 кг. Ну и велика ли разница? Потому-то и вопрошал я когда-то у вас, что будет, если поставить на Вулкан шины типа эндуровских. Убедили, что лучше подобрать другой мотоцикл для поездок по лесным тропам. Теперь думаю, что даже на Юнкере в лес соваться не стоит. Поэтому купил Pirelli Route MT66. Что переднюю, что заднюю – пусть все будет по-феншую.
Как всегда выбирал контору с отделением в нашем городе. Нашел http://www.kolesa-darom.ru – очень много отделений в разных городах, есть функция подбора по размерам – не надо листать сотни страниц, если выбрал какую-то определенную фирму-модель, то на странице показывают все имеющиеся размеры и краткую характеристику в виде таблицы, и цены самые низкие, и за пересылку платить отдельно на надо, и заказ без предоплаты, и привезли через неделю, и по цене, что была на момент заказа, а не по той, что в день получения и оплаты: сейчас задняя шина 150/90-15 стоит 6799 рубля (сезон скоро, однако, цены растут), но заплатил я сегодня за нее 6200 – столько было неделю назад, на момент заказа. А за переднюю – 5050 рублей. А накачивать их надо до:
P.S. И маслице купил феншуёвое – 4 литра «дорогущего» Motul 7100 4T 20W-50 и литровку его же трансмиссионного HD 80W-90)))
Как всегда выбирал контору с отделением в нашем городе. Нашел http://www.kolesa-darom.ru – очень много отделений в разных городах, есть функция подбора по размерам – не надо листать сотни страниц, если выбрал какую-то определенную фирму-модель, то на странице показывают все имеющиеся размеры и краткую характеристику в виде таблицы, и цены самые низкие, и за пересылку платить отдельно на надо, и заказ без предоплаты, и привезли через неделю, и по цене, что была на момент заказа, а не по той, что в день получения и оплаты: сейчас задняя шина 150/90-15 стоит 6799 рубля (сезон скоро, однако, цены растут), но заплатил я сегодня за нее 6200 – столько было неделю назад, на момент заказа. А за переднюю – 5050 рублей. А накачивать их надо до:
P.S. И маслице купил феншуёвое – 4 литра «дорогущего» Motul 7100 4T 20W-50 и литровку его же трансмиссионного HD 80W-90)))
Ну вот, получил вчера с http://www.parttrade.ru задний диск и, самое главное, сальник, что стоит между двух подшипников на валу водяной помпы – теперь все запчасти есть, можно собирать движок. Что-то по мотоциклу уже сделано, что-то еще и не чищено, а что-то даже и не выяснено – процесс идет несколько хаотично, но неотвратимо. Недостающую мелочевку, типа свечки, АКБ куплю по ходу пьесы, а сальники передней вилки и маслофильтр уже заказал на проверенном Автопитере. Но вот ведь хрень какая: я на сессии, и времени нет даже приготовить поесть по нормальному(((
Отметил окончание сессии началом сборки движка. Ватными палочками не только промыл растворителем резьбу под болты, но и намазал герметик на картер.
Вставил коленвал, покрутил его – ничего не заедает, и прикрыл все хозяйство второй половинкой картера, и затянул первой пятеркой болтов. Перевернул движок, и вкрутил остальные, каковые еще при разборе движка зарисовал, какой куда идет, а то длинна-то у всех разная.
Покрутил колен вал… а он, не делая полного оборота, во что-то упирается. Поматерился, посмотрел в движок, почесал репу… Разобрал движок, стер герметик, промыл болты в растворителе от фиксатора резьбы и все проверил – все нормально. Ничего не понял. Снова промазал картер герметиком, и, прихватив обе половинки движка болтами, покрутил коленвал – все крутится. Перевернул движок, поставил и затянул четыре самых крупных болта. Покрутил коленвал – он опять во что-то уперся… Так расстроился, что забыв открутить болты с правой стороны движка, перевернул его и открутил самую первую пятерку… покрутил коленвал – крутиться, все нормально… И тут до меня дошло, что при переворачивании двигателя, падает вниз вал балансира – в его фланец, что должен лежать на подшипнике, и упирается коленвал. Проверил - так оно и есть. Еж жеж твою медь. Вкрутил в зад первую пятерку болтов и все остальные. Блин, парни, надо ползовать динамометрический ключ. Обязательно надо – иначе можно и бошки болтам скрутить – ну нет у мну опыта в приложении нужного усилия. Я и вес, «на глазок» назвать не могу, а тут уж и подавно. А надыбать я смог только под очень большое усилие. А под маленькое, который простенький, рублей за 500 – полное фуфло. Ладно, стал собирать дальше. А дальше был башмак и цепь заднего цилиндра. Потом водяная помпа. И вот тут, просматривая фотки от Андрея Любимова, обнаружил, что мой самурай посеял где-то две втулки под крестовину, на которой стоит башмак натяжителя цепи помпы. Ну, их-то я завтрева на станке выточу, как два пальца – и не такие детали точил…
Вставил коленвал, покрутил его – ничего не заедает, и прикрыл все хозяйство второй половинкой картера, и затянул первой пятеркой болтов. Перевернул движок, и вкрутил остальные, каковые еще при разборе движка зарисовал, какой куда идет, а то длинна-то у всех разная.
Покрутил колен вал… а он, не делая полного оборота, во что-то упирается. Поматерился, посмотрел в движок, почесал репу… Разобрал движок, стер герметик, промыл болты в растворителе от фиксатора резьбы и все проверил – все нормально. Ничего не понял. Снова промазал картер герметиком, и, прихватив обе половинки движка болтами, покрутил коленвал – все крутится. Перевернул движок, поставил и затянул четыре самых крупных болта. Покрутил коленвал – он опять во что-то уперся… Так расстроился, что забыв открутить болты с правой стороны движка, перевернул его и открутил самую первую пятерку… покрутил коленвал – крутиться, все нормально… И тут до меня дошло, что при переворачивании двигателя, падает вниз вал балансира – в его фланец, что должен лежать на подшипнике, и упирается коленвал. Проверил - так оно и есть. Еж жеж твою медь. Вкрутил в зад первую пятерку болтов и все остальные. Блин, парни, надо ползовать динамометрический ключ. Обязательно надо – иначе можно и бошки болтам скрутить – ну нет у мну опыта в приложении нужного усилия. Я и вес, «на глазок» назвать не могу, а тут уж и подавно. А надыбать я смог только под очень большое усилие. А под маленькое, который простенький, рублей за 500 – полное фуфло. Ладно, стал собирать дальше. А дальше был башмак и цепь заднего цилиндра. Потом водяная помпа. И вот тут, просматривая фотки от Андрея Любимова, обнаружил, что мой самурай посеял где-то две втулки под крестовину, на которой стоит башмак натяжителя цепи помпы. Ну, их-то я завтрева на станке выточу, как два пальца – и не такие детали точил…
Выточил вчера втулочки под крестовину натяжителя, сделал полочку под цепь и установил новый комплект дисков сцепления – решил не жадничать, да и старый показался, на ощупь, дубовым.
Стал устанавливать крышку редуктора кардана – надо делать прокладку. Первая попытка получить масляный оттиск на параните провалилась – поверхность была не очень ровная и отпечаток не получился. Взял пенополиэтиленовую подложку под ламинат и положив на нее кусок паранита получил качественный оттиск. Пока ходил наливать чай, оттиск на половину впитался, на половину расплылся. Помазал крышку шрусом – такой отпечаток уже никуда не делся. Стал думать как сделать дырки в параните – точить пробойник было лень. Решил высверлить, но сверло, заточенное для дерева, давало рваное отверстие. Попил чаю, почесал репу, и этим же сверлом, в дюралевой пластине, что осталась как обрезок при изготовлении полочки под цепь, просверлил отверстие. Загнул пластинку, для удобства держания. Потом «прицелился» на станке сверлом в центр будущего отверстия, и придавил паранит пластинкой с дырдочкой. На фотке два отверстия для сравнения результатов:
Если просверлить отверстие нужного размера в кусочке фанеры, и накладывать его на паранит, то отверстия можно высверливать дрелью – сверло уже никуда не денется. Шуруповерт не пойдет - обороты маленькие и паранит будет рвать, хотя кто его знает... Еще, я так понимаю, что из паранита надо будет делать все прокладки, и на цилиндры, и выше, кроме одной, той, что железная. Прокладку посадил предварительно промазав ее маслицем, но вот чем мазать ту, что стоит возле гильзы цилиндра? У меня изначально там была нанесена какая-то паста, типа серебрянки.
Установил и сориентировал с балансиром ротор генератора. Риска всего одна, поэтому вопросов ваще не возникло.
Стал устанавливать крышку редуктора кардана – надо делать прокладку. Первая попытка получить масляный оттиск на параните провалилась – поверхность была не очень ровная и отпечаток не получился. Взял пенополиэтиленовую подложку под ламинат и положив на нее кусок паранита получил качественный оттиск. Пока ходил наливать чай, оттиск на половину впитался, на половину расплылся. Помазал крышку шрусом – такой отпечаток уже никуда не делся. Стал думать как сделать дырки в параните – точить пробойник было лень. Решил высверлить, но сверло, заточенное для дерева, давало рваное отверстие. Попил чаю, почесал репу, и этим же сверлом, в дюралевой пластине, что осталась как обрезок при изготовлении полочки под цепь, просверлил отверстие. Загнул пластинку, для удобства держания. Потом «прицелился» на станке сверлом в центр будущего отверстия, и придавил паранит пластинкой с дырдочкой. На фотке два отверстия для сравнения результатов:
Если просверлить отверстие нужного размера в кусочке фанеры, и накладывать его на паранит, то отверстия можно высверливать дрелью – сверло уже никуда не денется. Шуруповерт не пойдет - обороты маленькие и паранит будет рвать, хотя кто его знает... Еще, я так понимаю, что из паранита надо будет делать все прокладки, и на цилиндры, и выше, кроме одной, той, что железная. Прокладку посадил предварительно промазав ее маслицем, но вот чем мазать ту, что стоит возле гильзы цилиндра? У меня изначально там была нанесена какая-то паста, типа серебрянки.
Установил и сориентировал с балансиром ротор генератора. Риска всего одна, поэтому вопросов ваще не возникло.
История одного ремонта. Час...
[Print]
Гость