дневник заведен 26-02-2007
постоянные читатели [35]
Biashik, EL Angel Querido, fansykat, Humour_Club, icoico, Kosares, Le ciel de Moscou, Lugavchik, metalhead, Midory, Mitjai, moxnatii slon, Nell-angel, NUTTY ROO, photo_tDO, psychedelic zone, RED FOX, Rif Vader, Robinrus, Vampiro, Veternaya osoba, Wednesday, WWWest, XFile, Безумный рыбник, Ваниль в неглиже, Ведька, Выйдя за порог, ЁжА, Клуб АРХипелаг, Кот_Внутри, Кошка777, Таурон, Фаза Луны, шорох_ветра
Biashik, EL Angel Querido, fansykat, Humour_Club, icoico, Kosares, Le ciel de Moscou, Lugavchik, metalhead, Midory, Mitjai, moxnatii slon, Nell-angel, NUTTY ROO, photo_tDO, psychedelic zone, RED FOX, Rif Vader, Robinrus, Vampiro, Veternaya osoba, Wednesday, WWWest, XFile, Безумный рыбник, Ваниль в неглиже, Ведька, Выйдя за порог, ЁжА, Клуб АРХипелаг, Кот_Внутри, Кошка777, Таурон, Фаза Луны, шорох_ветра
цитатник:
- • лента
интересы [65]
смех, искренность, общение, море, аниме, мужчины, нежность, секс, живопись, фотография, любовь, Moby, сноуборд, лето, Elvis Presley, Enigma, красота, Аквариум, архитектура, графика, путешествия, сказки, дождь, мир, ветер, мороженое, ласка, ромашки, драконы, ежики, эльфы, снег, прогулки, Города, океан, камни, выставки, конфеты, самолеты, Мультфильмы, рисунок, еноты, Скейт, рюкзаки, лев, Disturbed, Белка, ИЗобрЕТаТелЬстВО, Кайт, клюква в сахаре, кошка, утка, МирТ, голубое, катание на коньках, бублики, психология и психопаты, впечатление, животные и твари, шиншилла, венерина мухоловка, кино и кинотеатры,, 3-д графика, MAX, яхта
смех, искренность, общение, море, аниме, мужчины, нежность, секс, живопись, фотография, любовь, Moby, сноуборд, лето, Elvis Presley, Enigma, красота, Аквариум, архитектура, графика, путешествия, сказки, дождь, мир, ветер, мороженое, ласка, ромашки, драконы, ежики, эльфы, снег, прогулки, Города, океан, камни, выставки, конфеты, самолеты, Мультфильмы, рисунок, еноты, Скейт, рюкзаки, лев, Disturbed, Белка, ИЗобрЕТаТелЬстВО, Кайт, клюква в сахаре, кошка, утка, МирТ, голубое, катание на коньках, бублики, психология и психопаты, впечатление, животные и твари, шиншилла, венерина мухоловка, кино и кинотеатры,, 3-д графика, MAX, яхта
28-10-2010 18:32 съёмка пьянок и вечеринок
http://photo.oper.ru/torture/read.php?t=1045689256
Вступление
Фотография как искусство, хобби и прикладное занятие имеет много жанров, но и не только. Она вдобавок имеет много специализаций. Вне зависимости от того, профессионал ли вы или любитель, зарабатываете ли вы фотографией деньги, фотографируете ли для души или для вас это не более, чем способ сохранить на память те моменты жизни, которые бы вам хотелось сохранить, специализация рано или поздно проявится.
Я, например, по духу скорее художник-репортёр. Я не люблю снимать постановочные фотографии, не люблю долгой подготовки кадра, не особо горю желанием выставлять свет или же снимать рекламное фото автомобилей. Но с другой стороны, меня не привлекает и формальная фиксация момента вида «гражданин Н вышел из автомобиля и сразу же скрылся в дверях Думы, но я успел-таки его щёлкнуть». Обычно я снимаю на ходу, если не на бегу. Обычно я снимаю людей в естественной обстановке. И это мне нравится.
По счастью, моя фотографическая специализация (не профессиональная — это только хобби) совпадает с нуждами довольно внушительной по количеству группы начинающих фотографов, которые не собираются превращать фото в профессию. Начинающему ведь именно так и надо: был в Ленинграде — сфотографировал Петропавловскую крепость. Праздновал День Рожденья — щёлкнул на память друзей. Кота своего заснял в интересной позе. Быт. Однако и в быту ведь очень много красивого. И его хотелось бы красиво снимать.
Как эффектно снять пьянку?
«А то я сколько раз снимал, всё время одно и то же: плоские рожи с красными глазами, кругом всё черное, ни хрена не понятно, что где, и даже сами сфотографированные на эти фотки особо-то смотреть не желают».
В любой технологии две трети рекомендаций содержат частицу «не». Редко когда есть возможность дать позитивный совет по сотворению шедевра — тут сразу всевозможные «талант» и «духовность» напрыгивают со всех сторон. Что конкретно надо делать, не всегда ясно. Зато вот рекомендации, чего делать не надо, весьма точны и понятны.
Есть мнение, любая технология из области творчества заключается в построении суровых, тоталитарных рамок вокруг всего множества физически возможных действий. Суть тренировки и последующей работы грамотного творца в постоянном самоограничении. Только впитав в себя на уровне интуиции перечень того, чего делать нельзя, только научившись не делать всего этого инстинктивно, получаешь право всё-таки иногда это делать. Хорошая вещь получается при тщательном отсечении всего недопустимого. Гениальная — при единственном и (в обязательном порядке) обдуманном послаблении против правил. Если же дать себе два послабления, результатом будет полная фигня.
Рекомендации по съёмке пьянок — не исключение: многие из них будут содержать частицу «не». Хотя...
В общем, так. Вы на вечеринке. С вами фотоаппарат. Неожиданно возникло желание сфотографировать происходящее с целью доброй памяти. Тут вы резко вскакиваете и орёте: «сейчас буду снимать!!! Эй, ты! Да — ты, зырь сюда! Кончайте ржать, пацаны, я сейчас фотографировать буду! Встали все вон там. Колян, тебя это тоже касается! Куда пошёл? Сюда встань! Не вертись, смотри в камеру...». После того, как все встанут на фоне края ковра и левого нижнего угла картины, изящно оттенённые объедками на переднем плане, и вперят свои взоры прямо в объектив фотоаппарата, — он как раз в метре от них, — вы ловко откидываете встроенную вспышку, делаете максимальный оптический «отъезд», чтобы все влезли, и сообщаете, что срочно надо сказать «сыр». После чего жмёте на кнопку...
С краем ковра и углом картины, конечно, эффект выйдет не полный — надо было фоткать на балконе, куда товарищи покурить вышли, а то не всё кругом чёрное будет. Но в остальном — да, успех налицо. Глаза, как положено, красные (ну это у тех, кто их не закрыл). Блик в пол-лба у каждого (и на углу картины такой же — она под стеклом была). Остальное лицо при этом удивительным образом сочетает в себе искажение пропорций в перспективе и абсолютную плоскость в восприятии. Идиотская вымученная улыбка. Где всё это снято — неясно. Смотреть неприятно. Однако в вашем альбоме таких фотографий — не одна сотня.
Не переживайте, не только в вашем.
На такие фотографии, понятное дело, смотреть — интереса мало. Они только лишь формальное подтверждение «это было». Истинная же цель такой вот бытовой фотографии — запечатлеть характеры в движении (см. «высокая духовность»). А характер, он в выражении лица, в жесте, в действии — не в деланной улыбке.
Поэтому первое и основное правило:
Фотографируйте незаметно и без предупреждения
Даже если вам надо, чтобы человек смотрел прямо в объектив, дождитесь, когда он сам посмотрит. Не говорите ему «сейчас я тебя сфотографирую» — большинство людей не являются профессиональными моделями, поэтому позировать не умеют и не хотят. С точки зрения простого человека (не модели, не актёра, не публичной персоны) «позировать» — это замереть, сделать серьёзное лицо (или изобразить улыбку) и не моргая смотреть в объектив. Поэтому результат такого рода съёмки будет удручающим. Если уж вам приспичило предупредить, наоборот, предложите человеку смотреть в сторону (покажите куда). А потом ждите — через пару минут человек расслабится и выражение его лица станет естественным.
Но лучше, конечно, ловить момент. Фотографировать незаметно, без предупреждения и излишнего внимания к фотографу. Это само по себе очень сильно облагородит кадры (+10 к духовности).
В естественной обстановке люди ведут себя очень интересно. Очень ярко себя проявляют. Очень хорошо рисуют мимикой свой характер. Вот это вам и надо заснять. Тогда и вам и вашим друзьям будет приятно посмотреть кадры с вечеринки сколько угодно раз.
Однако этого правила всё-таки мало, есть ещё несколько.
Подготовка к съёмке
Часто встречаю утверждение, будто для съёмки вечеринок техника вообще не важна, что фотоаппарат можно пользовать самый дешёвый («зачем тебе зеркалка для съёмки пьянок? купи себе мыльницу»), что тренироваться там нечему («жми на кнопку да и всё»). Это неизменно приводит меня в недоумение. Техника не важна только в том случае, когда результат вообще не интересует. Когда красные глаза на чёрном фоне — предел мечтаний. Однако даже для минимального художественного эффекта техника ещё как важна.
Да-да, важна для съёмки пьянок. Несмотря на расхожее мнение, съёмка пьянок — это съёмка в крайне тяжёлых условиях. У вас обычно нет возможности выставить свет, а естественное освещение как правило весьма слабое. Вы снимаете людей, которые находятся в постоянном и активном движении. У вас нет возможности использовать штатив (не будете же вы бегать по комнате, где идёт пьянка, в попытках найти для него место). Вы снимаете не в студии, поэтому в кадре всегда полно посторонних людей и предметов. И вы не можете всё это физически убрать из кадра. Вам, как уже говорилось выше, никто не позирует, да никто и не умеет этого делать. И при этом вам надо набрать нехилые бонуса по духовности. Это крайне сложные условия. Куда тут без техники?
Итак. Для начала надо хорошо понимать, что даже в комнате с большой люстрой по меркам фотоаппарата темно. Поэтому фотоаппарат будет пытаться откинуть встроенную вспышку или же будет предлагать вам выдержки, длинною в секунду. С рук, да ещё движущиеся объекты вам при такой выдержке не снять. Как быть?
Ну, первое решение — это зеркалка со светосильным объективом (на таком будет написано диафрагменное число 1.9 или меньше). Да, для такой вот «бытовой съёмки» вам тоже пригодится хорошая техника.
Бытует мнение, будто на зеркальный фотоаппарат снимать очень тяжело. Поэтому, будто бы, лучше купить мыльницу — там всё просто. На самом деле у мыльницы ровно три преимущества: она маленькая, лёгкая и дешёвая (последнее, кстати, на буйной пьянке особенно актуально — мало ли там что). На этом достоинства кончаются и начинаются недостатки. Видоискатель, в который ни хрена не видно, и экран, на котором видно на самую малость больше, чем ни хрена. Время реакции, измеряемое в секундах. Огромная глубина резкости при любых практически настройках (прощай, красивое размытие). «Плакатная» цветопередача (см. «плоские красные рожи»). Низкая светосила — снимать реально только на улице при ярком солнце. И при низкой светосиле вдобавок огромное количество шума на фотографиях. Зум, как правило управляемый рычажком, а не механическим поворотом кольца на объективе (см. «драгоценные секунды» и «заряд аккумулятора»). И ещё, не смотря на малый вес, мыльницу неудобно держать. И к ней нельзя прикрутить внешнюю вспышку. И поменять объектив. И надеть на объектив светофильтр. И кучу параметров настраивать нельзя. Даже когда очень надо. А те, что можно, спрятаны в глубинах меню, вместо того, чтобы быть вынесенными на всякие рычажки и кнопки.
При этом «рекламный козырь» мыльниц — автоматический режим, наличиствует и у зеркалок тоже. Только у мыльниц он обычно хуже работает. Нет, друзья, на мыльницу снимать на порядок сложнее, чем на зеркалку.
Однако добыли ли вы зеркалку или же у вас осталась мыльница — света всё равно наверняка будет мало. Поэтому вам загодя надо будет выкрутить параметр под названием «чувствительность» до разумного предела.
Чувствительность
Это понятие, как и многие другие, перешло к нам ещё с плёночных фотоаппаратов. Приёмник световых сигналов сменился на матрицу, но вот смысл понятия остался неизменным. Чувствительность определяет, насколько значимым для приёмника сигнала (в нашем случае матрицы или плёнки) является каждый прилетевший на него фотон. Соответственно, при увеличении чувствительности в два раза, каждый фотон в два раза значимее — читай, даёт вдвое более яркий результат. Однако как легко догадаться, усиливая сигнал, мы усиливаем и шум. Хуже того, усиливаем не просто шум, а отношение шума к сигналу.
Дело в том, что шум имеет свойство «усредняться». Измеренное нами значение может быть разложено на две составляющих — истинное значение измеряемой величины и шум вокруг неё. Шум в большинстве физических явлений имеет случайную природу и распределён по Гауссу (то есть, гистограмма его распределения имеет колоколообразный вид, с пиком в точке ноль и одинаковым с обеих от неё сторон ниспаданием по мере отдаления от неё). Соответственно, если мы будем много раз измерять одну и ту же величину, а потом вычислять среднее по измерениям, то это среднее будет тем ближе к истинному значению, чем больше измерений мы произвели — случайные отклонения в результате шума с равной вероятностью дают и плюс и минус, поэтому компенсируют друг друга. То есть, чем больше измерений, тем меньше вклад шума в усреднённое значение. Матрица и плёнка как раз и занимаются тем, что каждой своей точкой на протяжении всего времени, пока затвор открыт, «измеряют» попадающие на них световые волны: частоты усредняют, а амплитуды — суммируют (в случае суммирования шум ведёт себя ровно так же, как при усреднении — отклонения в разные стороны от нуля компенсируют друг друга по мере увеличения количества пойманных фотонов). Повышая чувствительность вдвое, мы сокращаем количество пойманных волн вдвое, тем самым увеличивая отношение шума к сигналу.
Однако чувствительность мы крутим не с целью повысить шум — это-то как раз минус. Она нам нужна для уменьшения выдержки. Вдвое бо́льшая чувствительность позволяет нам сделать выдержку вдвое меньше. Как раз это в полумраке помещений нам и требуется.
Самыми распространёнными значениями чувствительности, обозначаемой в фототехнике как «ISO», являются числа 100, 200, 400 и 800. Именно они будут представлены практически на всех фотоаппаратах. Некоторые позволят нам поставить чувствительности 1600 и 3200 — для особо тяжёлых условий. Обычно считается, что чувствительность 100 — это для яркого солнечного дня. Для пасмурного дня подходит чувствительность 200. В более-менее хорошо освещённых помещениях рекомендуется 400, а для совсем уж слабого света — 800. Но это — в теории. На практике даже 800 может не хватить. Особенно в случае с мыльницами.
Уровень шума тоже у разных фотоаппаратов возрастает по-разному. До 400 включительно на зеркалках шум глазу практически не заметен. На 800 его уже может быть видно (хотя и не всегда). На мыльницах шум может быть видно уже на 400. На значениях выше 800 шум будет заметен наверняка. Но.
Шум — это наименьшее из возможных зол. Фотография с некоторым количеством шума не выглядит безнадёжно испорченной. Шум можно убрать в фотошопе. А вот расплывшееся от дрожания рук изображение — это наверняка брак.
Поэтому начните подготовку с определения подходящей имеющемуся в наличии освещению чувствительности.
Как это делается. Статичный объект вполне возможно снять с рук при выдержке 1/50. При такой выдержке размазывание от дрожи в руках почти наверняка будет незаметно. Если объект не особо сильно двигается, то ориентироваться надо на 1/60. Размахивающий руками объект претендует на 1/100 и выше. Последнего в помещении, не выставляя свет, добиться затруднительно, поэтому возьмём за основу 1/60.
Оглядитесь по сторонам и прикиньте, где большую часть времени будут располагаться люди. Наведитесь на предполагаемые точки дислокации и увеличивайте ISO до тех пор, пока фотоаппарат в программном режиме (обычно обозначается как P) не начнёт стабильно выставлять выдержку 1/60 (1/50 на крайний случай). Когда начнёт, текущая величина чувствительности и есть искомая. Теперь вы сможете фотографировать не прерывая дыхание и без навязчивых просьб замереть на время, адресованных к гостям. Возможно, будет шум. Но фотошоп вас спасёт.
Тут, правда, есть тонкость. Если вы делаете «тестовые замеры» на месте предполагаемого действа, но без людей, следует иметь в виду, что понабежавшие люди своими могучими телами освещённость несколько уменьшат. То есть, если подбор чувствительности осуществляется в отсутствие людей, надо ввести поправку на их будущее присутствие: чуть-чуть понизить ориентировочную выдержку. Например, до 1/80.
А как же встроенная вспышка?
Про встроенную вспышку совет такой: не используйте её. Человеческий глаз по понятным причинам не привык к тому, что разглядываемый им объект освещён ярким светом, бьющим прямо из самого глаза.
Ну, если вы, конечно, не собираетесь проводить фотовыставку строго для шахтёров. Им привычно — у них фонарь на шлеме.
Поэтому освещённый встроенной вспышкой объект для глаза выглядит странно и неприятно. Блики — ровно по центру. Тень падает «вдаль», отчего объекты напрочь теряют рельеф. Глаза — красные. И так далее. Встроенная вспышка вообще нужна, чтобы слегка подсветить объект при наличии иного, существенно более яркого источника света. Ну или для съёмки злоумышленника, который ночью пытается обчистить ваш автомобиль.
Если уж очень хочется снимать со вспышкой, то вам следует купить внешнюю с рассеивателем и при её использовании в обязательном порядке направлять её не прямо на объект, а куда-нибудь вбок (об этом будет отдельно в других выпусках). Так — да, можно весьма достойных результатов добиться.
В общем, сразу отключите встроенную вспышку.
Баланс белого
Второй важный момент подготовки — выставить баланс белого. Смысл этой весьма нетривиальной величины сокрыт в потаённых механизмах работы человеческого мозга и в свойствах непосредственно света.
Белый объект одинаково хорошо отражает лучи любого цвета, поэтому и кажется белым. Белый — это смесь лучей всего видимого спектра. Однако свет, которым объект освещён, совершенно необязательно смешивает в себе весь спектр. Часто он довольно ощутимо окрашен — то есть, содержит лучи только некоторого диапазона частот. Соответственно, от белого объекта, буде он освещён таким источником, отразятся только те лучи, что есть. И белый объект в результате окажется на снимке совсем даже не белым.
Однако изображение с глаза потом обрабатывается ещё и мозгом, который вводит поправку на окрашенность цвета. И мозг уверенно распознаёт белый объект, как белый, даже если он освещён не совсем белым цветом и посему не совсем белый. Из-за этого даже под лампами накаливания (то есть, теми, которые повсеместно вкручены в люстры и прочие светильники) человек видит белый лист бумаги белым же. Но то — мозг. Фотоаппарат сам до такого додумываться не особо умеет, поэтому снимает как есть. Мозг же коварно отказывается воспринимать тот же белый лист бумаги на снимке как белый, хотя буквально только что — в реале — соглашался. В общем, под лампами накаливания белое фотографируется жёлтым. Ну и остальные цвета тоже искажаются.
Чтобы этого не случилось, аппарат можно проинструктировать на коррекцию цвета, выставив баланс белого. Простейший способ — войти в соответствующую настройку и выбрать среди вариантов лампу накаливания. Более продвинутый и более точный — сфотографировать белый лист бумаги и сообщить фотоаппарату, что вот это вот — белый. Но последний способ есть не на всех фотоаппаратах (см. мануал).
Обычно имеется и режим автоопределения баланса белого, но с электрическим светом он обычно не справляется.
Итак подготовка включает в себя три шага:
1. Подбор чувствительности
2. Отключение встроенной вспышки
3. Выставление баланса белого
Теперь можно смело снимать.
Надеюсь, вы всё ещё помните, что снимать надо исподтишка, не предупреждая ни о чём жертву и не требуя от неё сделать умное лицо. Но вдобавок вам следует предугадывать движения жертвы.
Предугадывание движений
В нашем мире повсюду царит инерция и закон сохранения импульса. По этой причине люди и прочие животные движут свои конечности не плавными изящными траекториями, а рывками. Чтобы разогнать конечность нужно некоторое время. Чтобы двинуть её потом в другую сторону, надо сначала затормозить движение в предыдущую. Таким образом, и размахивание руками, и мимика, и прыжки в разные стороны состоят из разгонов и торможений. Так вот, между разгоном и торможением есть точка минимальной подвижности. Она — кульминация движения. Цель, к которой это движение ведёт. Это — наиболее выразительный момент, который как раз и надо ловить.
Само движение в общем-то тоже можно снимать, но выразительных моментов будет ощутимо меньше. Особенно это касается мимики, тут вообще переходы между статичными точками можно хоть сразу в кунсткамеру относить.
Дополнительный бонус точек неподвижности — неподвижность. Сфотографированный в этот момент человек размажется гораздо меньше.
Пристально понаблюдав за людьми и потренировавшись, вы научитесь предугадывать точки остановки и начнёте жать на спуск в тот самый момент, когда надо. На первом же этапе есть смысл снимать не один кадр, а целую серию, ну в тот момент, когда точка неподвижности вот-вот настанет. Это позволит вам в спокойной обстановке выбрать наиболее выразительный.
Композиция
Тут первое правило: не размещайте жертву в центре кадра. Это только кажется так, что надо расположить объект съёмки в центре. На самом деле объект съёмки должен отстоять от одного из боков примерно на треть ширины кадра и на треть высоты кадра от верха или низа. Такое размещение кажется человеку наиболее гармоничным. Не обязательно, конечно, ну прямо совсем точно попасть, однако стремиться надо. При съёмке портретов, кстати, размещать лицо в нижней трети кадра имеет смысл только в том случае, когда человек смотрит вверх. Такое бывает редко, поэтому можно считать, что лицо размещается на треть ширины слева или справа кадра и на одну треть сверху.
Возникает вопрос: лицо ведь, оно большое, как его разместить в точке? Ответ простой: в эту точку должен попасть центр масс видимой части лица. Ну или, если снимается не только лицо, а ещё и тело, то центр масс видимой части лица и тела с поправкой на бо́льшую значимость лица — то есть, оно при вычислении центра как бы «тяжелее».
Второе правило: человек должен смотреть в наиболее пустую часть кадра, иначе зрителю покажется, что его игнорируют. Так, если жертва глядит налево, то разместить её надо в правой части кадра. Причём, чем сильнее отвёрнута голова жертвы от фотографа, тем ближе к краю следует разместить голову.
Кадрирование
Поначалу многим кажется, что человек должен влезть в кадр целиком. Лучше даже с запасом. Из этого проистекает навязчивое желание снимать людей в полный рост. И если на фоне бескрайних полей нашей Родины, фотка в полный рост смотрится впечатляюще, то в тесной, переполненной комнате оная оборачивается наличием в кадре посторонних конечностей, краёв мебели, надкусанных яств и так далее. Это всё в кадре не особо нужно. Можно изящно ухватить какой-нибудь цветок или статуэтку, неотпитый бокал вина или кружку пива, но остального не надо.
Не снимайте людей на пьянках в полный рост. Снимайте голову и руки. Но не пытайтесь обязательно ухватить всю голову целиком — её вполне можно урезать до наиболее выразительной части лица. Урезать имеет смысл макушку, но не подбородок — последнее, только если вы одни глаза фотографируете.
Некоторые источники, впрочем, настаивают на обязательном включении всей головы в кадр. Урезать её, считают источники, никак нельзя. Кроме того, нельзя урезать ещё и руки. После чего добавляют, что фотка по пояс, она тоже урезанная. И по колено тоже плохо. В общем, надо обязательно в полный рост. Но я таким источникам не верю.
У рук самая выразительная часть — кисти. Если снимаете не только лицо, постарайтесь их включить в кадр. Если не получается, возможно, имеет смысл снять только лицо.
Кстати, если руки делают какой-то выразительный жест, то вполне можно снять только их, без лица.
Кадрирование — это урезание лишнего. Оно сродни работе скульптора, отсекающего от глыбы мрамора всё ненужное, освобождая из бесформенного камня заточённый в нём шедевр.
Угол зрения
Не снимайте людей в широкоугольном режиме (то есть, в том, где увеличение меньше 50 мм.). Съёмку людей следует вести на 50 мм. и выше. В противном случае будет наблюдаться явный эффект «рыбьего глаза», то есть, заметное искажение пропорций, «выпячивание» в сторону объектива наиболее близких нему частей. Лучше отойди подальше и снять оттуда, чем снимать человека на 20 мм.
В миллиметрах, как уже говорилось, выражается то, что мы привыкли называть «увеличением» (хотя на самом деле оно называется «фокусным расстоянием»). Правило такое: чем больше миллиметров, тем меньше угол зрения и тем больше «увеличение».
Глаз видит мир так, будто он — объектив с выставленным (или фиксированным) фокусным расстоянием в 50 мм. Это — примерная величина, в зависимости от характеристик фотоаппарата она будет меняться, однако в большинстве случаев кадр, сделанный с «увеличением» в 50-70 мм. будет восприниматься так, будто фотографировали глазом.
Мозг человека легко прощает портреты, сделанные с бо́льшим, чем означенное тут, увеличением. Причём, иногда он их не только прощает, но и любит. При меньших же увеличениях мозг начинает протестовать: «так не бывает».
Для пейзажа, кстати, закономерность обратная.
Несколько человек в кадре
Основной совет, конечно: не снимать несколько человек одновременно. Завсегда лучше десять фотографий по одному, чем одна по десять. Десятерых без тщательной постановки эффектно сфотографировать очень трудно (и с постановкой тоже). Кто-то моргнёт, кто-то рожу скорчит и всё такое. Да и на кого именно тут смотреть, зрителю непонятно. Десять каких-то ребят пырятся в кадр — ну и чего? Где радость.
Конечно, принято сфотографировать на память всю дружную компанию разом. Но это — формальный такой момент. Чисто зафиксировать, что вот эти тут были. Художественная ценность таких снимков нулевая.
Хотя историческая, как знать, может и огромной оказаться. Вдруг вон тот станет президентом, а ты на фотографии с ним рядом был? Потом будешь на эту фотографию в учебниках смотреть и читать подпись: «наш президент в кругу друзей».
Снимки такого плана делятся на две основные группы: товарищи стоят несколькими рядами, изображая радость, и товарищи сидят за столом, вдоль которого их пытается заснять фотограф. Изображение радости в последнем случае тоже присутствует. Какой вариант лучше? Ответ: оба плохие.
Снимать надо одного человека — это в идеале. Чуть хуже (потому что тяжелее), но всё ещё близко к идеалу — два или три человека. Совсем на грани — четыре. Пять — уже практически гарантия, что снимок не удастся.
Если в кадре более одного человека, то запечатлеться должно их взаимодействие. Они оживлённо беседуют, смотрят друг на друга. Или на что-то ещё, но оба сразу. Весьма выигрышный кадр, кстати, когда снимок делается «через плечо» одного из участников так, чтобы обладатель плеча хорошо читался в кадре. Тут возникает ощущение, будто и сам зритель участвует в разговоре (+5 к духовности).
Когда все трое снятых смотрят в разные стороны и никаким общим делом не связаны, выглядит такое в основном плохо. Конечно, можно попытаться уловить момент, когда двое разговаривают, а третий скучает, но и тут успех крайне эпизодический. Очень ненадёжно. Лучше даже не надеяться.
Посторонние фрагменты людей в кадре воспринимаются как посторонние фрагменты. Чей-то локоть, плечо, прядь волос ни фига не добавляют духовности, а только портят впечатление, равно как и случайно попавший в кадр «нечитаемый» фрагмент лица. В редких случаях чья-то конечность в кадре обладает смыслом. Например, один товарищ тычет другому в лицо дулю. Другой на неё выразительно смотрит. Вот тут обладатель дули может быть представлен на фотографии только рукой. В остальных случаях его рука в кадре не нужна. Лучше её в кадр не включать.
Взаимодействие с предметами
Хотя выше уже неоднократно говорилось, что посторонние предметы портят кадр, тем не менее, не посторонние предметы кадр могут радикально улучшить, внеся изрядную долю оживляжа в запечатлённое действо. Предмет не является посторонним, если заснято взаимодействие человека с этим предметом. Примеров тому немало: ваша подружка, обнимающая куклу, приятель, изящно ухвативший сигарету, записная книжка, которую кто-то увлечённо изучает — самое оно. Такой предмет сам по себе выражает действие (которое как раз и должен снимать фотограф на вечеринке).
Взаимодействие с предметом настолько самодостаточно, что можно даже не включать в кадр лицо взаимодействующего. В ряде случаев можно даже не снимать лицо — только руки. Но и лицо тут очень даже в тему — на нём в этот момент отражается интерес к предмету, отношение к нему. А через отношения как раз характеры и раскрываются.
Труднее ухватить взаимодействие с крупногабаритным предметом. Так, например, когда в компании присутствует музыкант, очень хочется заснять его с гитарой. Однако получается такое редко. Гитара, она обычно с полчеловека размером, поэтому упорно не желает влезать в кадр. А если влезает, то тянет с собой за компанию посуду на столе и руки соседей музыканта. От этого впечатление размазывается.
В таком случае надо попытаться ухватить содержательную часть предмета. Дека гитары содержания не несёт. Содержание несёт гриф, с которым взаимодействуют пальцы музыканта. Вот пальцы и фрагмент грифа в кадр должны попасть, край деки же можно урезать. Весьма неплохо смотрятся колки гитары — тут можно исхитриться и снять музыканта со стороны колков, чтобы они торчали на первом плане, а лицо музыканта с егойным выражением были несколько в глубине. Такая фотография кроме всего ещё и обретёт удивительную трёхмерность.
Кстати, роль предметов в том числе и в создании этой самой трёхмерности. Бокал на переднем плане не в фокусе весьма козырно смотрится на фотографии, заставляя зрителя буквально-таки почувствовать глубину пространства (+3 к духовности).
Точка съёмки
Когда в комнате тесно и много народу, возникает соблазн вознести фотоаппарат над толпой и снимать сверху. Не снимайте сверху. При съёмке сверху даже легкоатлеты выглядят коротконогими карликами с огромной головой. Снимать рекомендуется с уровня лица или чуть ниже его уровня. Такой кадр смотрится наиболее естественным. Сильно снизу снимать тоже плохо, поскольку глаза исчезают за щеками, что напрочь убивает всяческое выражение лица (-7 к духовности).
Если вы снимаете на фикс — объектив без увеличения, то для правильного кадрирования вам придётся весьма активно пользоваться ногами — ходить туда-сюда. Однако можно сохранить драгоценные силы и снимать безо всяких хождений. Для этого вам имеет смысл выставить более высокое разрешение кадра, нежели вам нужно, а кадрирование производить потом — на этапе постобработки.
Тем более, на этапе постобработки всё равно придётся кадрировать.
Пьянки всячески рекомендуется снимать на фикс. Во-первых, из-за его светосилы, что существенно улучшает качество съёмки в полумраке. Во-вторых, из-за малых диафрагменных чисел, которые позволяют размыть фон.
Размывание фона
Про это был предыдущий раздел фотофака, однако напоминаю: размытый фон даёт +10 к духовности. При съёмке портретов размывать фон — самое то. Какие-то фрагменты мебели сзади никакой художественной ценности в себе не несут и только отвлекают от разглядывания лица. Поэтому их запросто можно обратить в размазню при помощи грамотно выставленного диафрагменного числа (рекомендуемый диапазон 1.9 — 3.5).
Однако диафрагменное число может сыграть с вами злую шутку, размыв вместе с фоном и одного из собеседников. Поэтому надо помнить, что при съёмке нескольких человек диафрагменное число имеет смысл повысить (3.5 — 5.5 где-то). Даже если стоящий чуть вдали (или чуть вблизи) собеседник слегка размоется, всё равно его лицо всё ещё будет читаться на снимке. При экстремально низкой же глубине резкости (диафрагменное число 1.4, например) есть шанс, что от него останется только нечёткий контур. Иногда такое кстати — если тот человек в кадре не нужен, но если снимается взаимодействие людей, то всё, пипец, фотка не удалась.
Постобработка
Вообще, половина успеха фотографии именно в её обработке. Идеальный снимок, не требующий каких-то подстроек — редкое явление, не взирая на класс вашей камеры. Всё равно где-то что-то окажется не так. Тут с кадрированием не совсем угадали, тут шума слишком много вылезло, тут чуть-чуть не резко, тут цветовой насыщенности перебор — всё это надо как-то поправить. Но и на этом не стоит останавливаться. Запечатлённые характеры можно усилить с помощью повышения/понижения контраста фотографии, некоторого изменения цветов (лично я очень люблю слегка снизить их насыщенность или вообще один из цветов убрать). Особенно это касается фотографий на мыльницу, которые вообще грешат не очень хорошей цветопередачей.
Однако тема постобработки настолько обширна, что освещать её я буду целой серией статей, а тут укажу всего лишь несколько наиболее важных элементов.
Начать следует с просмотра всех фотографий и безжалостного стирания заведомого брака. Вторым проходом следует избавиться от дубликатов — очень похожих кадров. Из дубликатов следует выбрать лучший вариант, а остальные стереть. Не сохраняйте все кадры. Зрителю не интересно смотреть пять почти одинаковых фотографий подряд — это ваша задача, выбрать самый яркий из них.
Потом по очереди каждый из оставшихся кадров следует проверить на правильность кадрирования и по возможности скадрировать правильно. Как уже говорилось, при кадрировании следует отсечь все лишние объекты, сосредоточившись на самых выразительных, и разместить объект съёмки примерно в трети ширины кадра от края. Руки у людей имеют свойство дрожать, а жертвы всё ещё двигаются, поэтому в момент фотографирования жертва могла из этой самой трети выползти. По счастью, фотошоп вас спасёт.
С помощью выделения рамкой обозначьте искомый идеал кадрирования. Предварительно имеет смысл включить в верхней панели опцию «сохранять пропорции» и в поля «ширина» и «высота» вписать требуемое отношение. Именно отношение — туда не надо вписывать сам размер, достаточно просто чисел, кратных размеру. Так, например, если ваш кадр имеет разрешение 640*480 (это пипец, мало, так снимать нельзя, но оно тут только для примера), то его соотношение 4:3. Именно вот эти числа и следует вписать в поля.
Если есть сомнения в отношении сторон, прильните к мануалу. Там наверняка про разрешение кадров сказано будет. Навскидку же, практически все мыльницы и камеры со встроенными объективами делают снимки с отношением 4:3, а зеркалки — 3:2.
После того, как выделение сделано, следует выбрать в меню функцию «image/crop» («урезать»). Кадр, как ни странно, урежется. Всё. Результат получен.
После кадрирования следует производить всевозможные настройки контраста и цветокоррекцию. Ретушировать и бороться с шумом, но об этом позже, поскольку тут очень много всего.
Единственно, скажу как быть, если кадр нравится, но слегка расплылся — из-за дрожи в руках или ошибки при фокусировке. При самом минимальном, чуть заметном размазывании, можно применить фильтр «smart sharpen» — он чуть-чуть повысит резкость (в реальности же просто усилит контраст в точках с сильно различающейся яркостью). Однако если размазывание более суровое, такой фильтр не поможет — он не умеет догадываться, что там на самом деле было на месте съёмки. В большинстве случаев такую фотографию стоило бы стереть — увеличить резкость тут уже невозможно. Но есть и другие варианты. Во-первых, можно сделать фотографию монохромной. Чёрно-белой, например. На монохромных фотографиях проблемы с резкостью не так заметны, поэтому в довольно внушительном количестве случаев это выход. Но если размазывание бросается в глаза даже в монохромном варианте, то придётся внести ещё больше искажений в результат. А именно, воспользоваться фильтрами, имитирующими «нарисованность от руки» или что-то типа того. Таких в фотошопе изрядно — всякие там «angled strokes», «diffuse glow», «graphic pen», несть числа им. Оно, конечно, попса, однако размазанные фотографии спасают — выражение лица остаётся, а ощущение нерезкости исчезает.
Хотя ради «просто так» такими фильтрами злоупотреблять не стоит — уже десятая фотография на их основе реально злит.
А фотография должна радовать. В том числе, фотография пьянки.
Вступление
Фотография как искусство, хобби и прикладное занятие имеет много жанров, но и не только. Она вдобавок имеет много специализаций. Вне зависимости от того, профессионал ли вы или любитель, зарабатываете ли вы фотографией деньги, фотографируете ли для души или для вас это не более, чем способ сохранить на память те моменты жизни, которые бы вам хотелось сохранить, специализация рано или поздно проявится.
Я, например, по духу скорее художник-репортёр. Я не люблю снимать постановочные фотографии, не люблю долгой подготовки кадра, не особо горю желанием выставлять свет или же снимать рекламное фото автомобилей. Но с другой стороны, меня не привлекает и формальная фиксация момента вида «гражданин Н вышел из автомобиля и сразу же скрылся в дверях Думы, но я успел-таки его щёлкнуть». Обычно я снимаю на ходу, если не на бегу. Обычно я снимаю людей в естественной обстановке. И это мне нравится.
По счастью, моя фотографическая специализация (не профессиональная — это только хобби) совпадает с нуждами довольно внушительной по количеству группы начинающих фотографов, которые не собираются превращать фото в профессию. Начинающему ведь именно так и надо: был в Ленинграде — сфотографировал Петропавловскую крепость. Праздновал День Рожденья — щёлкнул на память друзей. Кота своего заснял в интересной позе. Быт. Однако и в быту ведь очень много красивого. И его хотелось бы красиво снимать.
Как эффектно снять пьянку?
«А то я сколько раз снимал, всё время одно и то же: плоские рожи с красными глазами, кругом всё черное, ни хрена не понятно, что где, и даже сами сфотографированные на эти фотки особо-то смотреть не желают».
В любой технологии две трети рекомендаций содержат частицу «не». Редко когда есть возможность дать позитивный совет по сотворению шедевра — тут сразу всевозможные «талант» и «духовность» напрыгивают со всех сторон. Что конкретно надо делать, не всегда ясно. Зато вот рекомендации, чего делать не надо, весьма точны и понятны.
Есть мнение, любая технология из области творчества заключается в построении суровых, тоталитарных рамок вокруг всего множества физически возможных действий. Суть тренировки и последующей работы грамотного творца в постоянном самоограничении. Только впитав в себя на уровне интуиции перечень того, чего делать нельзя, только научившись не делать всего этого инстинктивно, получаешь право всё-таки иногда это делать. Хорошая вещь получается при тщательном отсечении всего недопустимого. Гениальная — при единственном и (в обязательном порядке) обдуманном послаблении против правил. Если же дать себе два послабления, результатом будет полная фигня.
Рекомендации по съёмке пьянок — не исключение: многие из них будут содержать частицу «не». Хотя...
В общем, так. Вы на вечеринке. С вами фотоаппарат. Неожиданно возникло желание сфотографировать происходящее с целью доброй памяти. Тут вы резко вскакиваете и орёте: «сейчас буду снимать!!! Эй, ты! Да — ты, зырь сюда! Кончайте ржать, пацаны, я сейчас фотографировать буду! Встали все вон там. Колян, тебя это тоже касается! Куда пошёл? Сюда встань! Не вертись, смотри в камеру...». После того, как все встанут на фоне края ковра и левого нижнего угла картины, изящно оттенённые объедками на переднем плане, и вперят свои взоры прямо в объектив фотоаппарата, — он как раз в метре от них, — вы ловко откидываете встроенную вспышку, делаете максимальный оптический «отъезд», чтобы все влезли, и сообщаете, что срочно надо сказать «сыр». После чего жмёте на кнопку...
С краем ковра и углом картины, конечно, эффект выйдет не полный — надо было фоткать на балконе, куда товарищи покурить вышли, а то не всё кругом чёрное будет. Но в остальном — да, успех налицо. Глаза, как положено, красные (ну это у тех, кто их не закрыл). Блик в пол-лба у каждого (и на углу картины такой же — она под стеклом была). Остальное лицо при этом удивительным образом сочетает в себе искажение пропорций в перспективе и абсолютную плоскость в восприятии. Идиотская вымученная улыбка. Где всё это снято — неясно. Смотреть неприятно. Однако в вашем альбоме таких фотографий — не одна сотня.
Не переживайте, не только в вашем.
На такие фотографии, понятное дело, смотреть — интереса мало. Они только лишь формальное подтверждение «это было». Истинная же цель такой вот бытовой фотографии — запечатлеть характеры в движении (см. «высокая духовность»). А характер, он в выражении лица, в жесте, в действии — не в деланной улыбке.
Поэтому первое и основное правило:
Фотографируйте незаметно и без предупреждения
Даже если вам надо, чтобы человек смотрел прямо в объектив, дождитесь, когда он сам посмотрит. Не говорите ему «сейчас я тебя сфотографирую» — большинство людей не являются профессиональными моделями, поэтому позировать не умеют и не хотят. С точки зрения простого человека (не модели, не актёра, не публичной персоны) «позировать» — это замереть, сделать серьёзное лицо (или изобразить улыбку) и не моргая смотреть в объектив. Поэтому результат такого рода съёмки будет удручающим. Если уж вам приспичило предупредить, наоборот, предложите человеку смотреть в сторону (покажите куда). А потом ждите — через пару минут человек расслабится и выражение его лица станет естественным.
Но лучше, конечно, ловить момент. Фотографировать незаметно, без предупреждения и излишнего внимания к фотографу. Это само по себе очень сильно облагородит кадры (+10 к духовности).
В естественной обстановке люди ведут себя очень интересно. Очень ярко себя проявляют. Очень хорошо рисуют мимикой свой характер. Вот это вам и надо заснять. Тогда и вам и вашим друзьям будет приятно посмотреть кадры с вечеринки сколько угодно раз.
Однако этого правила всё-таки мало, есть ещё несколько.
Подготовка к съёмке
Часто встречаю утверждение, будто для съёмки вечеринок техника вообще не важна, что фотоаппарат можно пользовать самый дешёвый («зачем тебе зеркалка для съёмки пьянок? купи себе мыльницу»), что тренироваться там нечему («жми на кнопку да и всё»). Это неизменно приводит меня в недоумение. Техника не важна только в том случае, когда результат вообще не интересует. Когда красные глаза на чёрном фоне — предел мечтаний. Однако даже для минимального художественного эффекта техника ещё как важна.
Да-да, важна для съёмки пьянок. Несмотря на расхожее мнение, съёмка пьянок — это съёмка в крайне тяжёлых условиях. У вас обычно нет возможности выставить свет, а естественное освещение как правило весьма слабое. Вы снимаете людей, которые находятся в постоянном и активном движении. У вас нет возможности использовать штатив (не будете же вы бегать по комнате, где идёт пьянка, в попытках найти для него место). Вы снимаете не в студии, поэтому в кадре всегда полно посторонних людей и предметов. И вы не можете всё это физически убрать из кадра. Вам, как уже говорилось выше, никто не позирует, да никто и не умеет этого делать. И при этом вам надо набрать нехилые бонуса по духовности. Это крайне сложные условия. Куда тут без техники?
Итак. Для начала надо хорошо понимать, что даже в комнате с большой люстрой по меркам фотоаппарата темно. Поэтому фотоаппарат будет пытаться откинуть встроенную вспышку или же будет предлагать вам выдержки, длинною в секунду. С рук, да ещё движущиеся объекты вам при такой выдержке не снять. Как быть?
Ну, первое решение — это зеркалка со светосильным объективом (на таком будет написано диафрагменное число 1.9 или меньше). Да, для такой вот «бытовой съёмки» вам тоже пригодится хорошая техника.
Бытует мнение, будто на зеркальный фотоаппарат снимать очень тяжело. Поэтому, будто бы, лучше купить мыльницу — там всё просто. На самом деле у мыльницы ровно три преимущества: она маленькая, лёгкая и дешёвая (последнее, кстати, на буйной пьянке особенно актуально — мало ли там что). На этом достоинства кончаются и начинаются недостатки. Видоискатель, в который ни хрена не видно, и экран, на котором видно на самую малость больше, чем ни хрена. Время реакции, измеряемое в секундах. Огромная глубина резкости при любых практически настройках (прощай, красивое размытие). «Плакатная» цветопередача (см. «плоские красные рожи»). Низкая светосила — снимать реально только на улице при ярком солнце. И при низкой светосиле вдобавок огромное количество шума на фотографиях. Зум, как правило управляемый рычажком, а не механическим поворотом кольца на объективе (см. «драгоценные секунды» и «заряд аккумулятора»). И ещё, не смотря на малый вес, мыльницу неудобно держать. И к ней нельзя прикрутить внешнюю вспышку. И поменять объектив. И надеть на объектив светофильтр. И кучу параметров настраивать нельзя. Даже когда очень надо. А те, что можно, спрятаны в глубинах меню, вместо того, чтобы быть вынесенными на всякие рычажки и кнопки.
При этом «рекламный козырь» мыльниц — автоматический режим, наличиствует и у зеркалок тоже. Только у мыльниц он обычно хуже работает. Нет, друзья, на мыльницу снимать на порядок сложнее, чем на зеркалку.
Однако добыли ли вы зеркалку или же у вас осталась мыльница — света всё равно наверняка будет мало. Поэтому вам загодя надо будет выкрутить параметр под названием «чувствительность» до разумного предела.
Чувствительность
Это понятие, как и многие другие, перешло к нам ещё с плёночных фотоаппаратов. Приёмник световых сигналов сменился на матрицу, но вот смысл понятия остался неизменным. Чувствительность определяет, насколько значимым для приёмника сигнала (в нашем случае матрицы или плёнки) является каждый прилетевший на него фотон. Соответственно, при увеличении чувствительности в два раза, каждый фотон в два раза значимее — читай, даёт вдвое более яркий результат. Однако как легко догадаться, усиливая сигнал, мы усиливаем и шум. Хуже того, усиливаем не просто шум, а отношение шума к сигналу.
Дело в том, что шум имеет свойство «усредняться». Измеренное нами значение может быть разложено на две составляющих — истинное значение измеряемой величины и шум вокруг неё. Шум в большинстве физических явлений имеет случайную природу и распределён по Гауссу (то есть, гистограмма его распределения имеет колоколообразный вид, с пиком в точке ноль и одинаковым с обеих от неё сторон ниспаданием по мере отдаления от неё). Соответственно, если мы будем много раз измерять одну и ту же величину, а потом вычислять среднее по измерениям, то это среднее будет тем ближе к истинному значению, чем больше измерений мы произвели — случайные отклонения в результате шума с равной вероятностью дают и плюс и минус, поэтому компенсируют друг друга. То есть, чем больше измерений, тем меньше вклад шума в усреднённое значение. Матрица и плёнка как раз и занимаются тем, что каждой своей точкой на протяжении всего времени, пока затвор открыт, «измеряют» попадающие на них световые волны: частоты усредняют, а амплитуды — суммируют (в случае суммирования шум ведёт себя ровно так же, как при усреднении — отклонения в разные стороны от нуля компенсируют друг друга по мере увеличения количества пойманных фотонов). Повышая чувствительность вдвое, мы сокращаем количество пойманных волн вдвое, тем самым увеличивая отношение шума к сигналу.
Однако чувствительность мы крутим не с целью повысить шум — это-то как раз минус. Она нам нужна для уменьшения выдержки. Вдвое бо́льшая чувствительность позволяет нам сделать выдержку вдвое меньше. Как раз это в полумраке помещений нам и требуется.
Самыми распространёнными значениями чувствительности, обозначаемой в фототехнике как «ISO», являются числа 100, 200, 400 и 800. Именно они будут представлены практически на всех фотоаппаратах. Некоторые позволят нам поставить чувствительности 1600 и 3200 — для особо тяжёлых условий. Обычно считается, что чувствительность 100 — это для яркого солнечного дня. Для пасмурного дня подходит чувствительность 200. В более-менее хорошо освещённых помещениях рекомендуется 400, а для совсем уж слабого света — 800. Но это — в теории. На практике даже 800 может не хватить. Особенно в случае с мыльницами.
Уровень шума тоже у разных фотоаппаратов возрастает по-разному. До 400 включительно на зеркалках шум глазу практически не заметен. На 800 его уже может быть видно (хотя и не всегда). На мыльницах шум может быть видно уже на 400. На значениях выше 800 шум будет заметен наверняка. Но.
Шум — это наименьшее из возможных зол. Фотография с некоторым количеством шума не выглядит безнадёжно испорченной. Шум можно убрать в фотошопе. А вот расплывшееся от дрожания рук изображение — это наверняка брак.
Поэтому начните подготовку с определения подходящей имеющемуся в наличии освещению чувствительности.
Как это делается. Статичный объект вполне возможно снять с рук при выдержке 1/50. При такой выдержке размазывание от дрожи в руках почти наверняка будет незаметно. Если объект не особо сильно двигается, то ориентироваться надо на 1/60. Размахивающий руками объект претендует на 1/100 и выше. Последнего в помещении, не выставляя свет, добиться затруднительно, поэтому возьмём за основу 1/60.
Оглядитесь по сторонам и прикиньте, где большую часть времени будут располагаться люди. Наведитесь на предполагаемые точки дислокации и увеличивайте ISO до тех пор, пока фотоаппарат в программном режиме (обычно обозначается как P) не начнёт стабильно выставлять выдержку 1/60 (1/50 на крайний случай). Когда начнёт, текущая величина чувствительности и есть искомая. Теперь вы сможете фотографировать не прерывая дыхание и без навязчивых просьб замереть на время, адресованных к гостям. Возможно, будет шум. Но фотошоп вас спасёт.
Тут, правда, есть тонкость. Если вы делаете «тестовые замеры» на месте предполагаемого действа, но без людей, следует иметь в виду, что понабежавшие люди своими могучими телами освещённость несколько уменьшат. То есть, если подбор чувствительности осуществляется в отсутствие людей, надо ввести поправку на их будущее присутствие: чуть-чуть понизить ориентировочную выдержку. Например, до 1/80.
А как же встроенная вспышка?
Про встроенную вспышку совет такой: не используйте её. Человеческий глаз по понятным причинам не привык к тому, что разглядываемый им объект освещён ярким светом, бьющим прямо из самого глаза.
Ну, если вы, конечно, не собираетесь проводить фотовыставку строго для шахтёров. Им привычно — у них фонарь на шлеме.
Поэтому освещённый встроенной вспышкой объект для глаза выглядит странно и неприятно. Блики — ровно по центру. Тень падает «вдаль», отчего объекты напрочь теряют рельеф. Глаза — красные. И так далее. Встроенная вспышка вообще нужна, чтобы слегка подсветить объект при наличии иного, существенно более яркого источника света. Ну или для съёмки злоумышленника, который ночью пытается обчистить ваш автомобиль.
Если уж очень хочется снимать со вспышкой, то вам следует купить внешнюю с рассеивателем и при её использовании в обязательном порядке направлять её не прямо на объект, а куда-нибудь вбок (об этом будет отдельно в других выпусках). Так — да, можно весьма достойных результатов добиться.
В общем, сразу отключите встроенную вспышку.
Баланс белого
Второй важный момент подготовки — выставить баланс белого. Смысл этой весьма нетривиальной величины сокрыт в потаённых механизмах работы человеческого мозга и в свойствах непосредственно света.
Белый объект одинаково хорошо отражает лучи любого цвета, поэтому и кажется белым. Белый — это смесь лучей всего видимого спектра. Однако свет, которым объект освещён, совершенно необязательно смешивает в себе весь спектр. Часто он довольно ощутимо окрашен — то есть, содержит лучи только некоторого диапазона частот. Соответственно, от белого объекта, буде он освещён таким источником, отразятся только те лучи, что есть. И белый объект в результате окажется на снимке совсем даже не белым.
Однако изображение с глаза потом обрабатывается ещё и мозгом, который вводит поправку на окрашенность цвета. И мозг уверенно распознаёт белый объект, как белый, даже если он освещён не совсем белым цветом и посему не совсем белый. Из-за этого даже под лампами накаливания (то есть, теми, которые повсеместно вкручены в люстры и прочие светильники) человек видит белый лист бумаги белым же. Но то — мозг. Фотоаппарат сам до такого додумываться не особо умеет, поэтому снимает как есть. Мозг же коварно отказывается воспринимать тот же белый лист бумаги на снимке как белый, хотя буквально только что — в реале — соглашался. В общем, под лампами накаливания белое фотографируется жёлтым. Ну и остальные цвета тоже искажаются.
Чтобы этого не случилось, аппарат можно проинструктировать на коррекцию цвета, выставив баланс белого. Простейший способ — войти в соответствующую настройку и выбрать среди вариантов лампу накаливания. Более продвинутый и более точный — сфотографировать белый лист бумаги и сообщить фотоаппарату, что вот это вот — белый. Но последний способ есть не на всех фотоаппаратах (см. мануал).
Обычно имеется и режим автоопределения баланса белого, но с электрическим светом он обычно не справляется.
Итак подготовка включает в себя три шага:
1. Подбор чувствительности
2. Отключение встроенной вспышки
3. Выставление баланса белого
Теперь можно смело снимать.
Надеюсь, вы всё ещё помните, что снимать надо исподтишка, не предупреждая ни о чём жертву и не требуя от неё сделать умное лицо. Но вдобавок вам следует предугадывать движения жертвы.
Предугадывание движений
В нашем мире повсюду царит инерция и закон сохранения импульса. По этой причине люди и прочие животные движут свои конечности не плавными изящными траекториями, а рывками. Чтобы разогнать конечность нужно некоторое время. Чтобы двинуть её потом в другую сторону, надо сначала затормозить движение в предыдущую. Таким образом, и размахивание руками, и мимика, и прыжки в разные стороны состоят из разгонов и торможений. Так вот, между разгоном и торможением есть точка минимальной подвижности. Она — кульминация движения. Цель, к которой это движение ведёт. Это — наиболее выразительный момент, который как раз и надо ловить.
Само движение в общем-то тоже можно снимать, но выразительных моментов будет ощутимо меньше. Особенно это касается мимики, тут вообще переходы между статичными точками можно хоть сразу в кунсткамеру относить.
Дополнительный бонус точек неподвижности — неподвижность. Сфотографированный в этот момент человек размажется гораздо меньше.
Пристально понаблюдав за людьми и потренировавшись, вы научитесь предугадывать точки остановки и начнёте жать на спуск в тот самый момент, когда надо. На первом же этапе есть смысл снимать не один кадр, а целую серию, ну в тот момент, когда точка неподвижности вот-вот настанет. Это позволит вам в спокойной обстановке выбрать наиболее выразительный.
Композиция
Тут первое правило: не размещайте жертву в центре кадра. Это только кажется так, что надо расположить объект съёмки в центре. На самом деле объект съёмки должен отстоять от одного из боков примерно на треть ширины кадра и на треть высоты кадра от верха или низа. Такое размещение кажется человеку наиболее гармоничным. Не обязательно, конечно, ну прямо совсем точно попасть, однако стремиться надо. При съёмке портретов, кстати, размещать лицо в нижней трети кадра имеет смысл только в том случае, когда человек смотрит вверх. Такое бывает редко, поэтому можно считать, что лицо размещается на треть ширины слева или справа кадра и на одну треть сверху.
Возникает вопрос: лицо ведь, оно большое, как его разместить в точке? Ответ простой: в эту точку должен попасть центр масс видимой части лица. Ну или, если снимается не только лицо, а ещё и тело, то центр масс видимой части лица и тела с поправкой на бо́льшую значимость лица — то есть, оно при вычислении центра как бы «тяжелее».
Второе правило: человек должен смотреть в наиболее пустую часть кадра, иначе зрителю покажется, что его игнорируют. Так, если жертва глядит налево, то разместить её надо в правой части кадра. Причём, чем сильнее отвёрнута голова жертвы от фотографа, тем ближе к краю следует разместить голову.
Кадрирование
Поначалу многим кажется, что человек должен влезть в кадр целиком. Лучше даже с запасом. Из этого проистекает навязчивое желание снимать людей в полный рост. И если на фоне бескрайних полей нашей Родины, фотка в полный рост смотрится впечатляюще, то в тесной, переполненной комнате оная оборачивается наличием в кадре посторонних конечностей, краёв мебели, надкусанных яств и так далее. Это всё в кадре не особо нужно. Можно изящно ухватить какой-нибудь цветок или статуэтку, неотпитый бокал вина или кружку пива, но остального не надо.
Не снимайте людей на пьянках в полный рост. Снимайте голову и руки. Но не пытайтесь обязательно ухватить всю голову целиком — её вполне можно урезать до наиболее выразительной части лица. Урезать имеет смысл макушку, но не подбородок — последнее, только если вы одни глаза фотографируете.
Некоторые источники, впрочем, настаивают на обязательном включении всей головы в кадр. Урезать её, считают источники, никак нельзя. Кроме того, нельзя урезать ещё и руки. После чего добавляют, что фотка по пояс, она тоже урезанная. И по колено тоже плохо. В общем, надо обязательно в полный рост. Но я таким источникам не верю.
У рук самая выразительная часть — кисти. Если снимаете не только лицо, постарайтесь их включить в кадр. Если не получается, возможно, имеет смысл снять только лицо.
Кстати, если руки делают какой-то выразительный жест, то вполне можно снять только их, без лица.
Кадрирование — это урезание лишнего. Оно сродни работе скульптора, отсекающего от глыбы мрамора всё ненужное, освобождая из бесформенного камня заточённый в нём шедевр.
Угол зрения
Не снимайте людей в широкоугольном режиме (то есть, в том, где увеличение меньше 50 мм.). Съёмку людей следует вести на 50 мм. и выше. В противном случае будет наблюдаться явный эффект «рыбьего глаза», то есть, заметное искажение пропорций, «выпячивание» в сторону объектива наиболее близких нему частей. Лучше отойди подальше и снять оттуда, чем снимать человека на 20 мм.
В миллиметрах, как уже говорилось, выражается то, что мы привыкли называть «увеличением» (хотя на самом деле оно называется «фокусным расстоянием»). Правило такое: чем больше миллиметров, тем меньше угол зрения и тем больше «увеличение».
Глаз видит мир так, будто он — объектив с выставленным (или фиксированным) фокусным расстоянием в 50 мм. Это — примерная величина, в зависимости от характеристик фотоаппарата она будет меняться, однако в большинстве случаев кадр, сделанный с «увеличением» в 50-70 мм. будет восприниматься так, будто фотографировали глазом.
Мозг человека легко прощает портреты, сделанные с бо́льшим, чем означенное тут, увеличением. Причём, иногда он их не только прощает, но и любит. При меньших же увеличениях мозг начинает протестовать: «так не бывает».
Для пейзажа, кстати, закономерность обратная.
Несколько человек в кадре
Основной совет, конечно: не снимать несколько человек одновременно. Завсегда лучше десять фотографий по одному, чем одна по десять. Десятерых без тщательной постановки эффектно сфотографировать очень трудно (и с постановкой тоже). Кто-то моргнёт, кто-то рожу скорчит и всё такое. Да и на кого именно тут смотреть, зрителю непонятно. Десять каких-то ребят пырятся в кадр — ну и чего? Где радость.
Конечно, принято сфотографировать на память всю дружную компанию разом. Но это — формальный такой момент. Чисто зафиксировать, что вот эти тут были. Художественная ценность таких снимков нулевая.
Хотя историческая, как знать, может и огромной оказаться. Вдруг вон тот станет президентом, а ты на фотографии с ним рядом был? Потом будешь на эту фотографию в учебниках смотреть и читать подпись: «наш президент в кругу друзей».
Снимки такого плана делятся на две основные группы: товарищи стоят несколькими рядами, изображая радость, и товарищи сидят за столом, вдоль которого их пытается заснять фотограф. Изображение радости в последнем случае тоже присутствует. Какой вариант лучше? Ответ: оба плохие.
Снимать надо одного человека — это в идеале. Чуть хуже (потому что тяжелее), но всё ещё близко к идеалу — два или три человека. Совсем на грани — четыре. Пять — уже практически гарантия, что снимок не удастся.
Если в кадре более одного человека, то запечатлеться должно их взаимодействие. Они оживлённо беседуют, смотрят друг на друга. Или на что-то ещё, но оба сразу. Весьма выигрышный кадр, кстати, когда снимок делается «через плечо» одного из участников так, чтобы обладатель плеча хорошо читался в кадре. Тут возникает ощущение, будто и сам зритель участвует в разговоре (+5 к духовности).
Когда все трое снятых смотрят в разные стороны и никаким общим делом не связаны, выглядит такое в основном плохо. Конечно, можно попытаться уловить момент, когда двое разговаривают, а третий скучает, но и тут успех крайне эпизодический. Очень ненадёжно. Лучше даже не надеяться.
Посторонние фрагменты людей в кадре воспринимаются как посторонние фрагменты. Чей-то локоть, плечо, прядь волос ни фига не добавляют духовности, а только портят впечатление, равно как и случайно попавший в кадр «нечитаемый» фрагмент лица. В редких случаях чья-то конечность в кадре обладает смыслом. Например, один товарищ тычет другому в лицо дулю. Другой на неё выразительно смотрит. Вот тут обладатель дули может быть представлен на фотографии только рукой. В остальных случаях его рука в кадре не нужна. Лучше её в кадр не включать.
Взаимодействие с предметами
Хотя выше уже неоднократно говорилось, что посторонние предметы портят кадр, тем не менее, не посторонние предметы кадр могут радикально улучшить, внеся изрядную долю оживляжа в запечатлённое действо. Предмет не является посторонним, если заснято взаимодействие человека с этим предметом. Примеров тому немало: ваша подружка, обнимающая куклу, приятель, изящно ухвативший сигарету, записная книжка, которую кто-то увлечённо изучает — самое оно. Такой предмет сам по себе выражает действие (которое как раз и должен снимать фотограф на вечеринке).
Взаимодействие с предметом настолько самодостаточно, что можно даже не включать в кадр лицо взаимодействующего. В ряде случаев можно даже не снимать лицо — только руки. Но и лицо тут очень даже в тему — на нём в этот момент отражается интерес к предмету, отношение к нему. А через отношения как раз характеры и раскрываются.
Труднее ухватить взаимодействие с крупногабаритным предметом. Так, например, когда в компании присутствует музыкант, очень хочется заснять его с гитарой. Однако получается такое редко. Гитара, она обычно с полчеловека размером, поэтому упорно не желает влезать в кадр. А если влезает, то тянет с собой за компанию посуду на столе и руки соседей музыканта. От этого впечатление размазывается.
В таком случае надо попытаться ухватить содержательную часть предмета. Дека гитары содержания не несёт. Содержание несёт гриф, с которым взаимодействуют пальцы музыканта. Вот пальцы и фрагмент грифа в кадр должны попасть, край деки же можно урезать. Весьма неплохо смотрятся колки гитары — тут можно исхитриться и снять музыканта со стороны колков, чтобы они торчали на первом плане, а лицо музыканта с егойным выражением были несколько в глубине. Такая фотография кроме всего ещё и обретёт удивительную трёхмерность.
Кстати, роль предметов в том числе и в создании этой самой трёхмерности. Бокал на переднем плане не в фокусе весьма козырно смотрится на фотографии, заставляя зрителя буквально-таки почувствовать глубину пространства (+3 к духовности).
Точка съёмки
Когда в комнате тесно и много народу, возникает соблазн вознести фотоаппарат над толпой и снимать сверху. Не снимайте сверху. При съёмке сверху даже легкоатлеты выглядят коротконогими карликами с огромной головой. Снимать рекомендуется с уровня лица или чуть ниже его уровня. Такой кадр смотрится наиболее естественным. Сильно снизу снимать тоже плохо, поскольку глаза исчезают за щеками, что напрочь убивает всяческое выражение лица (-7 к духовности).
Если вы снимаете на фикс — объектив без увеличения, то для правильного кадрирования вам придётся весьма активно пользоваться ногами — ходить туда-сюда. Однако можно сохранить драгоценные силы и снимать безо всяких хождений. Для этого вам имеет смысл выставить более высокое разрешение кадра, нежели вам нужно, а кадрирование производить потом — на этапе постобработки.
Тем более, на этапе постобработки всё равно придётся кадрировать.
Пьянки всячески рекомендуется снимать на фикс. Во-первых, из-за его светосилы, что существенно улучшает качество съёмки в полумраке. Во-вторых, из-за малых диафрагменных чисел, которые позволяют размыть фон.
Размывание фона
Про это был предыдущий раздел фотофака, однако напоминаю: размытый фон даёт +10 к духовности. При съёмке портретов размывать фон — самое то. Какие-то фрагменты мебели сзади никакой художественной ценности в себе не несут и только отвлекают от разглядывания лица. Поэтому их запросто можно обратить в размазню при помощи грамотно выставленного диафрагменного числа (рекомендуемый диапазон 1.9 — 3.5).
Однако диафрагменное число может сыграть с вами злую шутку, размыв вместе с фоном и одного из собеседников. Поэтому надо помнить, что при съёмке нескольких человек диафрагменное число имеет смысл повысить (3.5 — 5.5 где-то). Даже если стоящий чуть вдали (или чуть вблизи) собеседник слегка размоется, всё равно его лицо всё ещё будет читаться на снимке. При экстремально низкой же глубине резкости (диафрагменное число 1.4, например) есть шанс, что от него останется только нечёткий контур. Иногда такое кстати — если тот человек в кадре не нужен, но если снимается взаимодействие людей, то всё, пипец, фотка не удалась.
Постобработка
Вообще, половина успеха фотографии именно в её обработке. Идеальный снимок, не требующий каких-то подстроек — редкое явление, не взирая на класс вашей камеры. Всё равно где-то что-то окажется не так. Тут с кадрированием не совсем угадали, тут шума слишком много вылезло, тут чуть-чуть не резко, тут цветовой насыщенности перебор — всё это надо как-то поправить. Но и на этом не стоит останавливаться. Запечатлённые характеры можно усилить с помощью повышения/понижения контраста фотографии, некоторого изменения цветов (лично я очень люблю слегка снизить их насыщенность или вообще один из цветов убрать). Особенно это касается фотографий на мыльницу, которые вообще грешат не очень хорошей цветопередачей.
Однако тема постобработки настолько обширна, что освещать её я буду целой серией статей, а тут укажу всего лишь несколько наиболее важных элементов.
Начать следует с просмотра всех фотографий и безжалостного стирания заведомого брака. Вторым проходом следует избавиться от дубликатов — очень похожих кадров. Из дубликатов следует выбрать лучший вариант, а остальные стереть. Не сохраняйте все кадры. Зрителю не интересно смотреть пять почти одинаковых фотографий подряд — это ваша задача, выбрать самый яркий из них.
Потом по очереди каждый из оставшихся кадров следует проверить на правильность кадрирования и по возможности скадрировать правильно. Как уже говорилось, при кадрировании следует отсечь все лишние объекты, сосредоточившись на самых выразительных, и разместить объект съёмки примерно в трети ширины кадра от края. Руки у людей имеют свойство дрожать, а жертвы всё ещё двигаются, поэтому в момент фотографирования жертва могла из этой самой трети выползти. По счастью, фотошоп вас спасёт.
С помощью выделения рамкой обозначьте искомый идеал кадрирования. Предварительно имеет смысл включить в верхней панели опцию «сохранять пропорции» и в поля «ширина» и «высота» вписать требуемое отношение. Именно отношение — туда не надо вписывать сам размер, достаточно просто чисел, кратных размеру. Так, например, если ваш кадр имеет разрешение 640*480 (это пипец, мало, так снимать нельзя, но оно тут только для примера), то его соотношение 4:3. Именно вот эти числа и следует вписать в поля.
Если есть сомнения в отношении сторон, прильните к мануалу. Там наверняка про разрешение кадров сказано будет. Навскидку же, практически все мыльницы и камеры со встроенными объективами делают снимки с отношением 4:3, а зеркалки — 3:2.
После того, как выделение сделано, следует выбрать в меню функцию «image/crop» («урезать»). Кадр, как ни странно, урежется. Всё. Результат получен.
После кадрирования следует производить всевозможные настройки контраста и цветокоррекцию. Ретушировать и бороться с шумом, но об этом позже, поскольку тут очень много всего.
Единственно, скажу как быть, если кадр нравится, но слегка расплылся — из-за дрожи в руках или ошибки при фокусировке. При самом минимальном, чуть заметном размазывании, можно применить фильтр «smart sharpen» — он чуть-чуть повысит резкость (в реальности же просто усилит контраст в точках с сильно различающейся яркостью). Однако если размазывание более суровое, такой фильтр не поможет — он не умеет догадываться, что там на самом деле было на месте съёмки. В большинстве случаев такую фотографию стоило бы стереть — увеличить резкость тут уже невозможно. Но есть и другие варианты. Во-первых, можно сделать фотографию монохромной. Чёрно-белой, например. На монохромных фотографиях проблемы с резкостью не так заметны, поэтому в довольно внушительном количестве случаев это выход. Но если размазывание бросается в глаза даже в монохромном варианте, то придётся внести ещё больше искажений в результат. А именно, воспользоваться фильтрами, имитирующими «нарисованность от руки» или что-то типа того. Таких в фотошопе изрядно — всякие там «angled strokes», «diffuse glow», «graphic pen», несть числа им. Оно, конечно, попса, однако размазанные фотографии спасают — выражение лица остаётся, а ощущение нерезкости исчезает.
Хотя ради «просто так» такими фильтрами злоупотреблять не стоит — уже десятая фотография на их основе реально злит.
А фотография должна радовать. В том числе, фотография пьянки.
остановки [ поржать ]
[ фото статьи ]
После каждого полета летчик...
[Print]
moxnatii slon