ГОКИО

День 6. Мачермо - Гокио. (30.09)
Покидаем Мачермо (4470м), небольшой подъём до Панглы (4550м), взбираемся мимо кончика языка ледника Нгозумпа и горы Чадотен, минуем пару ледниковый озёр и приходим в Гокио (4790м). Восемь километров за четыре часа.

Вчера мы осилили двойную норму подъёма (при рекомендуемых 300, максимум 400 м) и за это, под вечер, горная болезнь разбила всех вдребезги. Заснуть тяжело, голову ломит нещадно, сон от того короткий и тревожный - снятся демоны и фашисты. Гипоксен пока игнорируем и спасаемся обезболивающим с парацетамолом. Это помогает, голова по крайней мере не болит. На утро чуть полегче. Нужно идти дальше и подняться за сегодня ещё на 350 метров выше. Завтракаем, выдвигаемся.



Дорога несложна, но растительность вокруг постепенно вымирает, попадаясь на глаза реже и реже. Голые камни под ногами и снежные пики впереди. Тем не менее, погода хорошая и небо чистое, а солнце и свежий (пусть разреженый) воздух добавляют нам оптимизма. Идём по солнечной стороне и нам тепло. Часа через два встречаем первые следы Нгозумпы. Я вижу ледник впервые, и признаться, раньше представлял его себе иначе. В моих преждних наивных помыслах, ледник - это белый снег с разломами прозрачного, голубовато-зелёного, чистейшего льда. Ан нет. Этот ледник - хаотичная масса камня, перемолотого ледником от попадающихся гигантских валунов до булыжника и даже песка. Морена. Белым снегом здесь и не пахнет. Где-то под каменной массой притаился сам лёд. Долгие годы он ползёт вниз по склону, неся на своём хребте вал битой породы, проталины и ледяные запруды; здесь постоянно что-то проламывается и осыпается. Место мрачное и достаточно небезопасное, навевает мысли о масштабной катастрофе. Сложно поверить, что такой хаос порождён пушистыми снежинками, нападавшими когда-то на склоны гор, затем спресовавшимися и выкристаллизовавшимися в многометровой толщины лёдяной пласт. А начинается-то всё вполне мирно - ручьём с белыми от известкового налёта камешками.

Покидая Мачермо.


Сам Мачермо невелик, но вытянут по длине.
Со своими навозными фермами-то.




Открывается вид на ледниковую речушку и аж четыре местные деревни.
Слева направо: На (самая дальняя внизу), Карнаса (ближе, тоже внизу),
Чхимтянг (та на горе, что левее), Шом Тенг (правее).
Позируют наши шерпы: Денди, Дипак и Лапсанг.


Чхимтянг.


Вдоль речки и битого камня.




На привале. Настроение так себе, потому что все не лучшим образом
себя чувствуют. Алекс уверяет, что чувствует себя отлично, но мы-то знаем.


Вот эти девахи (на этой и следующей фотографии)
определённо нас преследуют. Мы долго думали что они лесбиянки,
но как-то разговорившись с ними разузнали что у них в ихха
Соединённых в Штатах есть бойфренды. Они попадались нам
ещё несколько дней и наглядно демонстрировали,
что горная болезнь мучает женский пол не меньше.
Какие же они балаболки!





Камни принёс ледник. В этом месте он ослабел
и не может уже тащить на себе большие валуны.


Во мху я.(с)

Но помимо каменной катастрофы, ледники создают и красоту: озёра Гокио как пример. Молочно-голубой цвет воды обусловлен большим количеством известняка, намываемого горными ручьями. У каждого из озер есть своё имя, но европейцу привычней называть их по порядку в каком они попадаются по пути. Я купаюсь во Втором (Тоужун Що), у самого края озера неподалёку от тропы есть удобная заводь. Надеваю тапки-вьетнамки: как знать, что тут за дно? Оказавшись по пузо в воде, я оступаюсь и проваливась по шею, а течение пытается утащить один из шлёпанцев. Плыву за ним туда где дно ногами не прощупывается и течение ускоряется. Ноги слегка сводит, но тапки дороже чем жизнь! Возвращаюсь на берег с отвоёванным. После ледяной воды на меня густыми волнами накатывает тепло. Разминаюсь, жмурюсь от удовольствия на солнце, одеваюсь.

Высокогорный бегемот радостно плещется в ледяной воде.
фото Алекса Лочера


Небольшая панорама Третьего (Дуд Похари) озера.
Пирамида справа, с вьющейся по склону тропинкой - это гора Гокио Ри,
ради которой мы сюда и дошли. Слева - Алекс Лочер.
Он готовится снять панораму того, как я снимаю эту фотку!)))


Усталые путники и корованы бредут в Гокио.
Он у меня за спиной, видите?

Дошли до городка, в лодже бросили вещи, жадно накинулись на еду, обязательный суп, мясо с пикантным оттенком тухлятины и горячий чай. Потом решили часок отдохнуть и устроить сиесту. Проспали в итоге до вечера: с высотными недугами плановый акклиматизационный подъём на высоты повыше летит в трубу. Вечером я выбрался из лоджа наружу поглядеть шикарный звёздный купол. Млечный путь во всей красе, засветку зари скрывают горы... где ещё такое увидишь? Перед сном взглянул на телефон - связи нет. Или вчера ещё исчезла? Не помню. Теперь связи не будет несколько дней. А ночь была пострашнее вчерашней, спасался таблетками.

[Этот же день глазами Алекса] [Карта региона]

* * *

День 7. Снова Гокио. (01.10)
Сегодня - путь от Гокио (4790м) к пятому озеру (на высоту ок. 5000м) и обратно. Акклиматизация продолжается.

Три таблетки Панадола за здравие и одну за упокой. Просыпаюсь более-менее здоровым. Омлет в столовой-ресторанчике, пара чашек чая и традиционные витамины. Узнаём, что Денди, уж кто бы мог подумать, тоже мучается горняшкой. Да ещё паров керосина надышался, бедняга: он ночевал совсем бюджетно, на кухне. Мы позавтракали, да и потопали налегке к Пятому озеру. Увы, я дошёл только до Четвёртого, набрав чуток совсем высоты (меньше 100м) и пройдя километра от силы два. Накатила какая-то уж совсем дикая головная боль, а за ней слабость и общее недомогание. Увы, сил продолжать восхождение нет, я поворачиваю назад и возвращаюсь в лодж один, оставляя группу и пройдя менее полпути от запланированного. Сегодня я слабое звено: не гуляю, не фотографирую, заваливаюсь в койку и сплю. Через несколько часов приходит остальная группа, и мы идём обедать и обсуждать наши дальнейшие действия. Планов по-прежнему громадьё.

Долгая ходьба по горам закаляет и укрепляет мышцы.
Обратите внимание на мускулистые ноги Алекса и на заметно
увеличившиеся ступни. Он обрастает шерстью и готовится стать Бигфутом.
Четыре палки какбэ намекают на грядущую четверорукость.


В Гокио, дёрн вырезают вот такими заплатками. Чтоб украшать им потом
ограды домов и лоджи. Порой создают натуральные "газоны".

Проводя время в номере, изучал местные ходовые выражения. В Мачермо куплен англо-непальский разговорник и наконец-то я в него заглянул. Пусть слова в памяти всё равно надолго не задерживаются, хоть какое развлечение.
* НамасТэ'! (ударение на последний слог) - Доброе утро, добрый день, добрый вечер, привет, покедова (сложив ладони и легонько поклонившись).
* Чха! или Хо! (я так коров погонял) - Ага.
* Чхайна! или (извините) Хойна! - Не-а.
* Меро наам Виктор хо! - Меня звать Витян.
* Тапаай лаай каста чха? - Кагдила?
* Кахаа чха Джомолунгма? - Где Эверест?
* Кати Таада? - Как далеко?
* Еско кати хо? - Почём продашь?
* Mахаго! - Дороговато чойт.
* Дханябаад! - Мерси.
Может спасти:
* Малаай бхок (жаадо/тиркхаа/тхакай) лаагиё - Я голодный (замёрз/пить хочу/устал).
* Малаай санчо чхайна - Я нездоров.
Обязательно про горную болезнь:
* Малаай лек лаагиё - У меня "горняшка".
* Нажик аспТаал кахаа чха? - Где ближайший госпиталь?
* Малаай кам учаяй бхайяко Таоу маа - Скорее, отведите меня пониже!
Ну и просто звучит забавно:
* Майдаан - Поле.
* Аагонь - Огонь.
* Муля - Ценность.
* Сучаня - Информация.

Гид нас предупреждал, что на высоте более 4000 м принимать душ и особенно мочить голову не рекомендуется, дабы горную болезнь не провоцировать. Размышляю о том, что восходящие на Эверест не моются неделями. "Терпи, вонючка, им хуже". Ещё мысли россыпью:
* Только сейчас это осознаю - уже шесть дней не видел ни одного автомобиля. Ни одного. О как.
* И русских ещё ни разу не встречал. Среди туристов преобладают англосаксы и самки их некрасивы.
* Чувствую себя хоббитом, бредущим к Роковой горе запускать реактор.
* Сучаня.

На ночь перекусываем скусной еврейской колбасой.


Бюджет дня:
* Больная голова считать не умеет и не помнит ничего. Мож, Алекс записал траты...

Карта перехода. Синим я нарисовал путь дня шестого,
зелёным отображена неудача дня седьмого.
Литерой "S" обозначено место моего омовения.
И да. Неправда ли, язык ледника Нгозумбы
напоминает и не язык совсем?

[Этот же день глазами Алекса] [Карта региона]