Дни 4 и 5. (пон 20.08, вт 21.08). Чехия-Австрия. Вена. Часть первая.

Позднее утро, простой и вкусный завтрак. Расплачиваемся, собираем вещи и отправляемся в путь. Сегодняшней целью будет австрийская столица Вена, с предварительным заездом в Баден, за вкусным вином. Австрияки, как и прочие немцы, виноделы весьма искусные. Скажу сразу, на Австрию нужно времени куда больше отведённых нами полутора дней. Осколок некогда великой империи, сохранивший громадное количество свидетельств былого величия, архитектурных памятников и музеев, эта страна заслуживает как минимум пары недель на изучение... но мы едем на море. А потому, Австрия у нас совсем мимоходом. Мы ещё вернёмся сюда... но в другой раз.

Пока едем по чешскому автобану D1, я уверенно подстраиваюсь под ритм лихачей и уже не так слежу за предписаниями дорожных знаков. Местные водители прекрасно знают расположение камер; кроме того о наличии наблюдения заранее предупреждают знаки. Поток притормозил - сбавь скорость и ты. Прочее время, фигачь себе по трассе с превышением в 40-50 км/ч. На дорогах Чехии попадается куда меньше мотоциклистов, чем мы видели в Польше. Возможно, у суровых польских байкеров были воскресные выезды. Неподалёку от Брно видели дорожную полицию: по обыкновению, кого-то за что-то штрафовали. Cворачиваем по указателю на Wien/Mikulov. Заметили в поле огромную пушку с солдатиками-щелкунчиками подле неё. Что это было? По шоссе E461 добираемся до границы с Австрией, где сверяемся со счётчиком. 2008 километров от дома. Купили на чешской стороне виньетку-недельку, 14 евро. Заскочили на первую же заправку у австрияков, там она стоит восемь. Лопухнулись, не стоило торопиться.

Середина дня, едем по Австрии. Первый встреченный город. На улицах пусто, как в кинофильме "28 дней спустя". Город мёртв?! Что за дела, что за поворот не туда? Фуф, навстречу попадается девушка, ведущая под уздцы пони. На коняшке ребёнок. Мёртвенький. Шутка. В следующем городке замечаем большой винный магазин. Остановились подле него и заглянули внутрь... опачки, в Баден мы не поедем. Всё дело в том, что мы собирались отправиться в пригород австрийской столицы, чтоб посетить местную винотеку (тут: Brusattiplatz, Baden) - компактно расположенные в одном месте магазинчики виноделов с богатейшим ассортиментом напитков. За вкуснейшим айсвайном, десертным вином, изготавливаемым по особому рецепту. Сладкий как изюм, айсвайн готовится без добавления сахара из подсохшего на ветке и заледеневшего в первые заморозки винограда. Затвердевшая на морозе влага отделяется от ягод, после чего из насыщенной естественными сахарами мякоти изготавливается необычайно вкусное праздничное вино. Айсвайн (Eiswein) собственно и переводится как "ледяное вино". В Москве, я не видал его дешевле тысячи рублей за бутылку 0.375л. Наоборот в Австрии же, ценник на самые разные сорта этого вина начинается от 12 евро. Выгода! Не задумываясь, мы накупили домой с десяток бутылок от разных производителей на распробу, плюс бутылку рислинга, дабы испить в отеле. Едем дальше в Вену по Брюннер штрассе мимо расстилающихся вокруг виноградных полей. По дороге попадаются байкеры на чопперах, одетые в кожаные доспехи несмотря на 36-градусную жару. Дорога переходит в платные автобаны А5, S1 и S2.

Остатки былой роскоши (дома уже).

Немного австрийской истории.

Благодаря многочисленным свидетельствам, таким например, как этот доисторический вагинальный стимулятор, мы знаем, что первые люди подвида Хомо Сапиенс Сапиенс появились на территории современной Австрии за пару десятков тысяч лет до рождества Христова. Дальнеродственные Неандерталенсис, до тотального их истребления нашим видом, селились здесь и того раньше, 70-80 тыс. лет тому назад. Первыми исторически засвидетельствованными обитателями австрийских земель были иллирийцы, описанные в трудах Гекатея Милетского (создателя прообраза глобуса Украины) и "крёстного отца истории" Геродота. Теснимые кельтами, продолжавших свой великий исход на север и северо-запад Европы, иллирийские народности смешались, а затем и растворились в среде соседей в III-I в. до н.э. Потомками иллирийцев считают себя албанцы и одно врямя так называли себя сербы... это лишь фантазии. Cформированное в IV-III в. до н.э. на берегах Дуная, кельтское королевство Норик пару веков было союзником Рима, пока не влилось в состав Империи при Октавиане Августе. Через полвека став полноправной провинцией, расцветая и множа свои богатства. С середины второго века нашей эры начинаются пограничные войны с германцами (один из подобных эпизодов вы могли видеть в пеплуме "Гладиатор"). После распада Западной Римской империи, на территории Австрии появляются германские королевства (многие жители которых, тем не менее, ещё долго сохраняют романскую культуру и язык), а кельты всё больше оттесняются на север (их современные потомки - валлийцы, ирландцы и шотландцы). С востока приходят славянские племена, вначале подчинённые аварскому каганату (основанному полулегендарным каганом Баяном I), а затем объявившие о своей независимости. В начале 9-го века, вся территория современной Австрии оказывается под властью франкского императора Карла Великого и входит в состав империи Каролингов. Кстати, как слово "царь" есть производное от римского "цезарь" (ака "кесарь"), так и слово "король" произошло от имени великого франкского монарха. В это же время впервые появляется название Восточная марка, для обозначения пограничной буферной зоны между землями Каролингов и славянами. Здесь селятся суровые немецкие первопроходцы, чьей задачей является защита западных земель от набегов и христианизация диких славян. Название "Австрия" впервые упоминается в документах 996 года от Р.Х. и происходит от древненемецкого Ostarrichi — "восточная страна".

К XI веку Австрия - сформировавшееся феодальное государство. В XII Австрия получает свой флаг, считающийся одним из старейших символов государственности в мире (ранее, флаги говорили о персоналиях - королях и военачальниках, но не о государстве в целом). Согласно легенде, в одной из битв третьего крестового похода, Леопольд V Австрийский так забрызгал свою рубашку красненьким, что изначально белый цвет её остался лишь под широким поясом. Данная цветовая схема Леопольду столь пришлась по вкусу, что он сделал её своим личным флагом, а затем и флагом всего герцогства. Сейчас принято считать, что белая полоса это символ реки Дунай, а красные - кровь героев-защитников страны. Мне больше нравится легенда о крестоносце, право слово. C конца XIII века и на протяжении около 600 лет Австрией правит династия Габсбургов, одного из величайших, наиболее разветвлённых и могущественных дворянских родов в истории Европы (да и всего мира, пожалуй). В 1438 году на престол Священной Римской Империи (позже к этому названию добавится "германской нации") всходит австрийский герцог Альбрехт V. С тех пор и до самого конца существования империи (которому поспособствовал Наполеон Бонапарт), Габсбурги правят тысячелетним рейхом. Вена стала столицей Германии, а Австрия - наиболее влиятельным государством многонациональной империи. Последовательно присоединены территории нынешних стран Бенилюкса (удачный династический брак), в результате войн под властью Австрии оказались Венгрия, Хорватия, Словения, в результате раздела Польши - Галичина. Увы, разношерстное государство с множеством свобод для правителей различных его частей, хоть и управляется централизованно, по-настоящему единым так и не станет. Всегда есть тяга к незалежности, в особенности на пограничных землях, где любой сепаратизм подогревается интересами стран-соседей. Всегда есть амбиции правителей областей-субъектов страны с федеративным устройством. В ходе Наполеоновских войн часть земель отходит Франции и государствам современной Италии; Бавария и Россия так же урывают свой кусок пирога. 1806 год и отречение от престола императора Франца II знаменует конец Священной Римской Империи. От Австрии один за другим отваливаются Зальцбург, выход к морю на Адриатике, Тарнопольская область. Не смотря на такой фиговый расклад, с разгромом войск Наполеона коалицией государств, Австрии удаётся всё же вернуть большую часть своих утерянных владений в ходе Венского конгресса. Лживые заверения о дружбе, хитрая игра политиков с заявлениями о недопущении повтора республиканского движения в Европе. Всё ради того, чтоб сохранить существующий порядок монархического наследования власти. На полвека Австрия остаётся империей.

Но часовая мина тикает, и связи внутри государства трещат как жилы тяжелоатлета. В 1848-1849 годах по всей Австрии прокатываются революции. С помощью грубого подавления выступлений, при участии России, абсолютизм вновь торжествует и закручивает государственные гайки сильнее. Ликвидируются национальные органы самоуправления земель; губернаторы назначаются из центра. Тем не менее, эти восстания не прошли бесследно, они, а так же неудачи во внешней политике, наводят аристократию Австрии на мысль, что с людьми таки стоит вести себя по-человечески. То есть договариваться. Но не со всеми, а лишь с себе подобными, то есть с аристократией. В результате переговоров с представителями венгерских княжеских родов, Венгрии даётся широкая автономия, а империя австрийская становится Австро-Венгерской. Дальнейшая история государства нам интересна убийством наследника престола в 1914 году сербом Гаврилой Принципом, послужившим формальным поводом к началу Первой Мировой войны. В 1918 году последний император отрёкся от престола, произошёл распад империи и образовалась республика. С которой и начинается современная история Австрии, уже не столь, на мой скромный взгляд, интересная.

Не немного истории получилось, да. А всё для чего? А всё для того чтоб показать, что Австрию категорически нельзя проезжать мимоходом. Да тут одна Вена - целый город-музей! А как же прочие её города, красоты горных пейзажей, козлогласые тирольцы? А как же горные лыжи зимой и треккинг летом?

Тем временем, подъезжаем к Вене. Описания путешественников и заранее выписанные на листочек таблицы штрафов пугают нас высокой стоимостью автодорожных правонарушений в столице. Аккуратненько выруливаем к платной многоуровневой парковке и оставляем машину на три неполных дня. Три евро в сутки за которые мы получаем пол-клочка пространства между бетонными колоннами (в которое с бааальшим трудом втискиваются два автомобиля) и страх, что в машину залезут какие-нибудь воришки. Впрочем, вокруг полно автомобилей с номерными знаками всея цивилизованной Европы, что успокаивает. К сведению: стоянка зовётся "Park + Ride U3 Erdberg" и расположена у метро Erdberg же. Вот схема:

Park & Ride U3 Erdberg
1030 Wien, Franzosengraben 2
24 часа / 7 дней в неделю
Tel.: (01) 717 16-0

На метро доезжаем практически до отеля, два евро с человека. Отель выбирался из доступных по цене и максимально приближённых к историческому центру города. Что ж, Австрия - страна дорогая. И тут у нас была самая дурная ночлежка на всё путешествие, в выбранном ценовом диапазоне (ок. 100 евро за номер). Узкий пенал с двумя односпальными кроватями и без кондиционера, это в раскалённом жарой каменном городе-то! Я даже не стал эту европейскую трехзвёздность фотографировать. Однако нас разморило и мы разваливаемся в номере, попивая привезённый рислинг и не имея сил заставить себя идти на осмотр города. Глядим фильмы с планшета и читаем книжки, надеясь на пробуждение гуляльного настроя. И засыпаем. После жары и концлагерей снятся ужасы.

Пробуждаемся поутру с мыслью, что отдохнуть мы успеем на море и долго торчать в номере - кощунство. Наскоро завтракаем и выбираемся на улицу в 8:02. Утро трудового дня встречает нас зрелищем спешащих на работу людей. На скутерах, велосипедах, самокатах... в деловых костюмах. В Вене сделано всё, чтоб отвадить простого горожанина от личного четырёхколёсного транспорта - в пользу двухколёсного. Суровые штрафы и большой ценник за парковку в центре (до 25 евро в час) как кнут, перехватывающие парковки, общественный транспорт и специальные дорожки для велосипедистов как пряник. Владеть машиной в Вене категорически невыгодно.

Подобный талон (сверху), с правильными пометками, крепится на лобовое стекло каждой припаркованной машины.
Ошибка в заполнении, его отсутствие, а так же несколько талонов за раз ведут к штрафам и эвакуации транспортного средства.
Лучше не шутить.


Специально отведённая велополоса. Отдельно от проезжей части, отдельно от пешеходных дорожек.


Обратите внимание - даже проезжую часть велодорожка пересекает в стороне от движения пешеходов.


Автоводители нарушают. Это к слову о законопослушии европейцев, и немцев в особенности.


Девушка на самокате. Для самокатов отдельной дорожки нет - на них катят прямо по тротуару.


Тоже транспортное средство!


Легендарный (и вездесущий) Харлей. Символ, статус и понт.


... и не менее легендарный Honda Shadow! Шутка.

Исторический центр города окружён бульварным кольцом, Рингом (Рингштрассе). Мы намереваемся обойти его весь за сегодня, для чего начинаем бесцельно шляться по улочкам и таращиться на окружающее великолепие.

Рупрехтскирхе - старейшая церковь в Вене, построена в 8-9 веке н.э.
Собственно, вокруг неё Вена и выросла в город. Посвящена св. Руперту Зальцбургскому, покровителю торговцев солью.


Шпиль церкви Девы Марии на берегу (Maria Am Gestade).
Изначальное строение было деревянным и затем перестраивалось.
Первое упоминание о храме на этом месте датируется 1158 годом, современный вид церковь приняла на рубеже 14-15 веков.


Украшение одних из храмовых ворот.
Не самый растиражированный ракурс - обычно, фотографируют центральный вход.


Трубочист - вообще добрый рождественский знак для австрияк, почти как Санта Клаус.
Есть поверье, что если его встретишь на Рождество и схватишь за рукав, то можно смело загадывать желание - в новом году сбудется.
Интересно, много ли их осталось, всех порасхватали пади...


Панорама площади Фреюнг (кликабельно).

Площадь Фреюнг, "свободная площадь". Жёлтые здания по центру - "шотландский" монастырь, полное название - "Бенедиктинское аббатство нашей возлюбленной Матери Божьей при шотландцах". Откуда в Австрии шотландцы? Не поверите, но потомки кельтов занимались миссионерской деятельностью по всей средневековой Европе. А так как шотландцы и ирландцы - суть близнецы-братья, тут их звали "шотландцами" всех скопом. Даже покровителем Австрии долгое время считался св. Коломан - шотландец или ирландец по происхождению. И именно эти миссионеры занимались строительством обители по приглашению герцога Генриха II, в 12 веке перенёсшего в Вену свою столицу. А почему площадь "свободная"? Герцог Генрих нуждался в умных и светлых головах, с которыми в тёмные времена средневековья вообще было туговато. Центрами знания являлись монастыри. Потому, построенная обитель получила от герцога обширные привилегии, в частности - укрывать в своих стенах беглецов от закона. Дарить им свободу. Отсюда и название площади. "Шотландцы" обители позже строили и первый венский университет. Через два века монастырь у них отобрали и отдали бенедиктинцам, но название сохранилось. Монастырская церковь неоднократно горела и восстанавливалась, потому современный её вид - относительный новострой, 17-18 век, хотя алтарь внутри старый, 1470 года, готичный такой.

Надя на свободной площади, у фонтана "Чёрной девы Марии", построенного в 1825 году.


По пути попадается современное здание с интересным оформлением, разбивающим унылость прямоугольной коробки.


Улочка по пути к великолепному неоготическому зданию Ратуши.
В конце 19 века Вена столь разрослась, что старое здание перестало удовлетворять потребности властей динамично развивающегося города.
Для улучшения административно-коммунальных условий, был объявлен конкурс на создание нового здания, площадью побольше, да фасадом покраше.
Победил проект архитектора Фридриха фон Шмидта и в 1872-1883 годах по нему была выстроена новая ратуша, в лучших традициях фламандских мастеров.


Мы обходим сзади Венский университет и это - обрамление его стены.

К сожалению, в парке перед ратушей проводилось какое-то массовое мероприятие и её фасад загорожен киноэкраном.
Перед экраном рядами стоят железные стулья, а позади мощные акустические колонки... и куча мусора вокруг.


Наиболее симпатичный вид ратуши в момент нашего её посещения ... издалека.


Одна из красивейших церквей Вены - Вотивкирхе (вотивная церковь, иначе - церковь Обета). Так же, прекрасный пример неоготики.
Возведена в конце 19 века в честь чудесного избавления молодого императора Франца Иосифа от смерти в момент покушения 18 февраля 1853 года.
В конкурсе из 75 проектов победила работа 26-летнего архитектора Генриха фон Ферстеля.
Построена на пожертвования граждан империи за 23 года и освящена в годовщину серебряной свадьбы императора.


Увы, ремонтные леса преследуют нас по всей знойной Вене.
А дурацкие рекламные плакаты, видимо, как считается, затмевают своей красотой великолепную архитектуру.
(Впрочем, после возвращения домой я купил отрекламированный андроидный смартфон Samsung Galaxy S III - он и права прекрасен).


Я не знаю, последствия ли это каких-то фестивалей, или же нормальное явление для города.
Мусор, много мусора.


Ещё один вид Вотивкирхе, сбоку.


Что странного в этом знаке? Привычный пешеход мужского пола заменён на политкорректных "братья унд сЕстры".
Незачёркнутый знак дозволяет ходить по дорожке мальчику с девочкой. Зачеркнутый отзывает разрешение.
А мальчику с мальчиком пади ж ты, можно и дальше идти.
Ну и стикер внизу.


Надя и Жук.


Ещё одна авто древность.


Это воистину город-музей.
Сколько здесь пышных фасадов, колоннад, архитектурного шика и пафоса.
Город прям распирает от гордости за своё имперское прошлое.
И если вы осилили краткий исторический экскурс, то понимаете, что он имеет на то полное право.


Улица перед Фолькстеатром, народным театром, построенном в 1889 году для популяризации классики среди обывателей.






В городе множество красивых фонтанов. Как называется конкретно этот, я не знаю.


Конный экипаж на улице.
Я не пробовал, но думаю, что совершить на таком небольшую экскурсию по городу было бы вполне интересно.
При наличии достаточного на то времени.

Подходим к воротам Хофбурга, зимнего дворца австрийских Габсбургов и местопребывания имперского двора в Вене. Громадное здание о 2600 залах и комнатах в наше время является резиденцией австрийского президента. C размахом! Цитата из вики:
Средневековый замок вероятно был построен на этом месте задолго до Габсбургов. По документам известно, что уже в 1279 г. австрийские правители жили именно в Хофбурге. Средневековые сооружения, расположенные вокруг ренессансного Швейцарского дворика, включают в себя готическую капеллу XV в. и императорскую сокровищницу, в которой ныне выставлены имперские клейноды императоров Священной Римской империи. Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать свою городскую резиденцию. При Фердинанде I появились Швейцарские ворота; при Максимилиане II — конюшни, позднее переоборудованные под художественную галерею; при Рудольфе II — крыло с покоями императрицы, впоследствии названное Амалиенбургом; при Леопольде I — винные погреба и Леопольдово крыло с парадными залами для приёмов; при Карле VI — грандиозное здание манежа и императорская библиотека с пышным скульптурным оформлением (арх. Фишер фон Эрлах); при Марии Терезии — придворный Бургтеатр; при Иосифе II — Йозеф-плац с конной статуей императора. После сноса городских стен Вены в середине XIX века было принято решение расширить Хофбург за счёт строительства помпезного «Нового замка» в стиле нео-ампир. В 1889—1891 гг. были возведены Музей художественной истории и Музей естественной истории, однако строительство нового крыла дворца затянулось до 1912 года. Из-за Первой мировой войны так и не были осуществлены планы устройства колоссального императорского форума на древнеримский манер, была построена только площадь Хельденплац.

Если нужно, тут у меня есть план этого дворцового комплекса.

Внешняя площадь дворца Хофбург - Площадь Героев (Хельденплац).
Знаменита в частности и тем, что именно здесь при собрании многотысячной толпы, Адольф Гитлер объявил об Аншлюсе Австрии и Третьего Рейха.
Справа - бронзовый памятник полководцу и эрцгерцогу Карлу Людвигу, по центру - Врата Героев.


Геройский водопой.


Внутренний двор Хофбурга, ранее называемый площадью Франца - на заднем плане мы как раз видим его помпезную статую.
Последний император Священной Римской Империи и первый Империи Австрийской изображён в виде красиво задрапированного римлянина.
Так же на заднем плане видны сдвоенные часы - механика позднего времени и солнечные часы античности.
В отличие от остановившейся механики, солнечная стрелка по-прежнему "идёт".
Картинка кликабельна.


Франц II (он же и Франц I, не пугайтесь).


Красные ворота в Швейцарский двор шестнадцатого века, за ними - самая старая часть Хофбурга, укреплённое здание XIII века.
Швейцарские ворота украшены титулами императора Фердинанда I и гербами рыцарского ордена Золотого Руна.


Геркулес.


В арке ворот к площади архангела Михаила.


Статуи в арках ворот.




Выходим на площадь святого Михаила.
Ого, вот откуда отправляются конные экипажи!


Может, прокатимся?


Белая церковь справа - церковь святого Михаила.
Заложена в XIII веке, после чего неоднократно перестраивалась и окончательный свой вид обрела лишь в конце 18 века.


Вид на Хофбург (кликабельно).

* * * окончание следует * * *