ПЕРЕВАЛ ЧО ЛА

День 9. Драгнак - Перевал Чо Ла - Лобуче Дзонгла. (03.10)
Выходим из Драгнака (4700м) и начинаем карабкаться в гору, форсируя многочисленные ручьи. Проходим отметку 5000 метров. Пересекаем крутой горный вал, спускаемся по его склону на сотню метров вниз. Морена, затем осыпающийся склон собственно перевала Чо Ла. Наверху склона - снег. Вот отметка 5330м, теперь путь вниз. Идём по снежному залитому солнцем плато, затем прыгаем по скалам, съезжаем по осыпям, снова прыгаем с камня на камень, равнина, речка Чола Хола и дальше к Лобуче (4910м). Увы, переход тяжёлый и до конечной точки мы не дошли. Остановились в Дзонгле (4830м). Восемь километров пути. Учитывая перепад высот в полтора километра, это немало.


Эту главу вполне можно было озаглавить "Холокост", ибо тяжелей перехода у меня не было. Подъём был назначен на три часа утра. Очнувшись в означенное время, я ощутил всю прелесть пищевого отравления: вчерашней колбасы организм не выдержал. Нет, колбаса сама по себе была преотличная. Но приученный уже к лёгкой пище, желудок совершенно не оценил свалившиеся в него четверть кило жирного, солёного и остро приправленного мяса. Однако, пока меня лишь подташнивало и мучило жаждой. Мы собрали свои вещи и завалились в столовую, завтракать. Есть особо не хотелось, но силы были нужны; я впихнул в себя какой-то бутерброд и запил несколькими кружками горячего чая. Внутре медленно началось бурление. Почуяв на третьей кружке неладное, я бросился вон из ресторанчика. Перегнулся на свежем воздухе пополам у стены лоджа, да и вытошнил нахрен из себя всё, что съел вчера вечером и сегодня утром, плюс витамины и обезболивающее вперемешку с желчью. Я понял тогда, что же значит выражение "блевать дальше, чем видеть": поле зрения в отравленном мозгу сузилось до подрагивающего мутного пятнышка прямо перед носом. Но потом вроде бы полегчало и я даже думал, что готов к восьмичасовому переходу.

Как бы ни так, отравление мучало меня весь день. Не отошли мы и полкилометра от лоджа, как накатил новый приступ. Внутри уже почти ничего не оставалось, но выворачивало так, что я боялся выблевать пищевод. Тут же разболелась голова и накатила слабость. Я натурально ковылял в гору, останавливаясь каждые пять минут отдохнуть, драматически закатывал глаза и пошире распахивал пасть. Изнутри аки током дёргало, но не выходила уже даже желчь. Я тащился вверх по тропе и поминутно прикладывался к бутылке с водой. Сколько выпил минералки тогда, затруднюсь и представить-то. Два часа подъёма до гребня Нимагоуро, затем спуск в новую морену, прыжки по её камням и бесконечное карабканье по оседающе-осыпающимся насыпям перевала. Крутой подъём стал немного полегче в самом конце, когда мы добрались до снега. Плотный наст улежался до состояния камня и потому легко выдерживал вес меня с рюкзаком, отталкивающегося от него одной ногой. Высота перевала 5330 метров. Мы шли медленно, но в положенное время уложились. Поднялись наверх до того, как солнце осветило западный склон и камни его, и так шаткие, начинала размывать талая вода. По этой же причине, спуск с этого перевала считается самым сложным пешим маршрутом возле Эвереста - за утро до него никак не успеть дойти. А когда тает снег, там становится опасно. Не знаю, я не пробовал пройти перевал вниз. Но точно скажу, даже подъём очень нелёгкий. Я надолго запомню эквилибристику на шатких валунах, когда массивные куски скалы начинают покачиваться под ногами и ты, сиганув на насыпь в сторону, съезжаешь по ней вместе с частью склона на несколько метров вниз. Особенно в условиях, когда каждые несколько минут отползаешь на пару шагов в сторону от "тропы", беседовать с горным ихтиандром.

На гребне перевала. Слева побросали рюкзаки
чьи-то носильщики, прямо по курсу подтаявший ледник.


Мастер раскуривается, думая что худшее позади. Ошибается: это лишь половина пути.
Дорога будет немногим легче и он ещё пожалеет, что поддался искушению.
Фото Алекса Лочера.


Снег заканчивается, дальше будут камни.

Забавно: издалека перевал не кажется таким сложным. Хоть тропы на склоне и не видать (я сейчас вообще сомневаюсь, что она как таковая там есть), гора не производит впечатление высокой. Впрочем, и Великая пирамида снизу - сарай сараем. Сложность перевала осознаёшь, начиная на него взбираться. Часа через четыре от старта, эту часть дороги мы одолели. Дальше нас ожидал обещанный уже не помню кем "долгий пологий спуск по живописным местам". Наверху мы отдыхаем, пьём чай и фотографируем. Время покажет, что ещё и обгораем, да так, что через пару дней лица в лохмотья. Снежная чаша перевала залита многократ отражённым от снежных склонов солнечным светом. От такой иллюминации я окончательно ошалел и оставив друзей позади зашагал дальше. Полдня отставал, довольно. Предвкушаю скорое попадание в лодж и отдых.

Откуда только в этом упыре силы берутся...
Фото Алекса Лочера.


...а дальше обрыв.




Далеко-далеко за озером, он даже не различим - городок Дугла.
Дзонгла немногим ближе. Справа от озера снежный пик Чолаце (6440м).
Дальний пик - это по-моему Покалди (5806м) похоже, Ама Даблам.
Лента внизу, это вовсе не широкий асфальтированный проспект,
а речка бегущая к озеру Чола Що.

Скорохода из меня не получилось: дальнейший путь вниз занимает чуть ли не больше времени, чем дорога в гору. Всего через полчаса снежная благодать вновь сменяется неустойчивыми валунами и повышенным риском переломать ноги. Очень спасают окончательно притёршиеся к ноге ботинки с фиксацией голеностопа, ну очень. Через некоторое время оказываешься на небольшой площадке и перед глазами открывается великолепный вид на долину. Вот только вы метрах в двухстах над ней, парите аки орёл пернатый, а путь вниз - по почти отвесной стене. Пропасть и где-то далеко-далеко на горизонте городок. Признаться, я всерьёз струхнул. Помятуя об опасности пищевых отравлений, в условиях недоступности любых средств связи и сомнений в возможностях местной скорой помощи, я на всякий случай чиркнул в блокнотик трогательно-завещательное. Силы меня оставили.

Просидев полчаса на горе и вновь переборов накатывающую дурноту, я решился на спуск. Великолепно это, скакать по камням в человеческий рост, скажу я вам. Далее я сбился с "тропы" и спускался уже по покрытому щебнем склону, устраивая небольшие камнепады. Каждый шаг меня уносил на метр вниз: насыпь проседала при любом движении. И вот наконец, долина. Достигнув её, я взмолился у друзей о пощаде и запросил кровать в любой, даже самой худой, ночлежке. Через несколько часов (четыре, если считать от вершины перевала) мы пришли в Дзонглу, местечко с двумя одна другой дрянней лоджами. К слову, в былые времена компьютерные игры страдали ужасающей графикой. И кто-то предложил такой индикатор качества картинки в игре - степень прорисовки туалетов. Вот в Дзонглу, будь она каким-нибудь игровым эпизодом, играть не стал бы даже самый отъявленный игроман. Но не было для меня места желанней.
А друзья ходят по окрестностям, акклиматизируются.

Оставив в стороне тревоги за собственную жизнь, я было поддался нахлынувшему беспокойству за родных. Но увы: узнать об их судьбе возможности нет (хотя думаю, что путешественникам недалёкого будущего связь будет более доступна). Пытаюсь заснуть. Чорт, за окном пыхтят и поскрипывают кроватью какие-то англоязычные молодки. Достал книгу... Один из главных героев "Трои" Симмонса заваливается в постель к Елене Прекрасной. Плюнул, отложил книгу и наконец заснул. Всю ночь снилась эротика переходящая в порнографию - поправляюсь похоже!

Сегодня мы проходили места необычайной живописности и очень жаль, что внезапный недуг помешал всей этой красотой в полной мере насладиться и наделать достаточно фотографий. С другой стороны, я наконец выспался и хорошо набрался сил, пусть лодж и был ужасен.

Карта перехода, дорога обозначена синим пунктиром.
Литера "P" - перевал Чо Ла.

Бюджет дня:
* 1300 рупий за комнату, ужин в постель, завтрак и минеральную воду.

[Этот же день глазами Алекса] [Карта региона]