Итак, поутру мы собрались поглядеть на местное огненное погребение. Так у индуистов принято: по возможности, тела усопших предавать огню. Обугленные останки смываются в реку на корм рыбам, крокодилам и прочим собакам; дух же покойника с сизым дымком отлетает в мир иной. Попадая затем в слои ада или рая в соответствии со своим кармическим рисунком. Встречается там с сонмом богов и предаётся потустороннему блаженству или нескончаемой печали, пока через какое-то время вновь не начинает свой цикл перерождений. Индусы вообще огонь любят. В курсе ли вы, что они вдов сжигают? А вы почитайте на тему, хехе.

В Катманду, сожжение тел усопших проводится в храмовом комплексе Пашупатинатх, расположившемся на востоке непальской столицы у священной речушки Багмати, изрядно замусоренной самими же индуистами. Святость святостью, но при таком количестве полунищего населения, гадить им просто больше некуда. Пашупатинатх посвящён Шиве (Пашупати), это самое важное и, пожалуй, самое крупное сооружение подобного рода в индуистском мире. Умирать сюда едут издалека, есть даже гостиницы для смертничков. Приезжающие сюда старички доживают здесь последние деньки под присмотром магов-чародеев, предсказывающих момент разделения души с телесной оболочкой. Видимо и помогают не задерживаться особенно долго, если с прогнозом ошиблись.



Дам-ка я для начала общий вид на комплекс. Мы пришли так рано, что даже не пришлось платить за вход на территорию комплекса, так как кассир ещё спал. Потому, мы спокойно перешли по мосту и расположились для фотографирования прямо напротив места кремации на каменной площадке, обильно унавоженой обезьянами. Увы, ранний подъём имел и оборотную сторону: хоронить в такую рань было некого, пришлось с часок подождать. Ну хоть с самого начала за процессом понаблюдали. Вокруг нас постоянно вились какие-то попрошайки и зеваки; я вращал глазами что твой хамелеон, постоянно держа в поле зрения возможных воришек. Мимо пробежал отряд военнослужащих: тренировка поутру, военная часть где-то близко. Я расправил штатив и начал настраивать фототехнику, стараясь не упустить что-нибудь интересное поблизости.

(панорама, кликабельно)

Вне поля зрения за моей спиной остался холм и множество мелких шиваистских храмов с более чем сотней лингамов. Шива - одна из аватар верховного триединого божества индуистов, покровитель животных и вообще всего живого, а одновременно с тем и бог-разрушитель. Что даёт жизнь? Мужской половой хуй. Что разрушает девичью красоту? Он же. Так вот, лингам - оный мужской орган и есть. И посвящается Шиве. Потому, видите в храме столбик торчит? Лингам! Колонна? Тоже лингам! Странный чирей на горбу каменного буйвола?! И это лингам. Но что-то я отвлёкся. Там ещё и храм имени женского органа есть. Будь прокляты индуисты, опять отвлёкся! Всё это за спиной. А прямо перед носом раскинулась река Багмати, к полноводой теснине (sic!) которой ведут ступени. По ступеням спускаются к реке для ритуального очищения живые, а на специально устроенных поблизости платформах сжигают мёртвых. Тела высших каст жгут выше по течению реки, там даже специально отведённое место для королей есть. Низшие касты жгут ниже по течению. На панораме река течёт строго справа налево.

Рассмотрим всё это дело подробнее.

Специальные рабочие собирают погребальный костёр.


Прямо под нами расположились индуистские молельщики, предлагающие всем желающим помолиться за ушедших в мир иной родственников.


Желающих много. Они подходят к старцам, приносят дары, и жуют что-то поминальное, пока читаются мантры за упокой.

Река Багмати священна. И мусор мусором, но при таком количестве населения, совершать обряды им всё же где-то надо. В Багмати трижды омывают тело покойного, а после кремации кто-то из семьи и сам должен забраться в реку. Чаще всего это делает старший сын покойного, но в случае непомерного уважения к усопшему, плескаться в речку залезает вся семья. Река очищает духовно, а сила веры спасает от возможной плавучей заразы. В праздники, сюда приходят многие тысячи человек.

Дрова в Непале - удовольствие недешёвое.
Потому, пропитанная человеческим жиром непрогоревшая древесина вылавливается из воды и собирается, что в СССР пустые бутылки.
Пригодится.


Чтоб хоть немного поднять уровень святой речки-вонючки, ей временно сузили усло мешками с песком.

А вот и сами похороны. Вначале, омовение покойницы в дальней части комплекса, справа от моста. Рядом только родственники-мужчины.

И ведь не старуха совсем. Какова её история жизни? Почему ушла так рано? Некому рассказать.


Заметьте - у изголовья так же лингам Шивы.

Дело неспешное. Кто на похоронах торопится? Я успеваю сфотографировать какую-то шикарную древесную крону вдали. За это время так же прибегал полицейский и приказал нам немедленно приобрести билеты. Никакие оправдания, "потерял-обокрали" не прошли, кто-то на нас стуканул из местных зевак. Пришлось купить, по тысяче рупий с человека - как с куста! Зачем-то уплатил почти всеми своими небольшими разменными купюрами.

Понесли к подготовленной поленнице.

Прощаться с покойной подходят вначале лишь мужчины. Они подносят ей гирлянды цветов, что-то шепчут и тихо рассказывают. Издалека, голоса кажутся шорохом тростника на ветру.

Затем женщины. Они плачут в голос, не сдерживая эмоций.

Похоже, это сестра.
Через некоторое время её уводят в сторонку.
Но она долго не может успокоиться и эхо её рыданий гуляет в каменных стенах.

Но вот прощание закончено. Ответственный за огонь зажигает в изголовье какое-то благовоние и, пока оно курится, аккуратно укладывает на тело покойницы дровяные поленья. Последние два кладутся на голову. Затем приносит соломы для розжигу и обкладывает её погребальный костёр по периметру. Поджигает. Огонь распространяется очень долго, с кажущейся неохотой. Мы ожидаем яркого пламени, но первые минут десять просто валит густой белый дым. Видимо, поленья делаются из сырого дерева или же такого, которое изначально горит очень долго. Но наконец появляются первые язычки видимого пламени. Огонь нетороплив, как и весь обряд. Мы ждём ещё полчаса, но яркого пламени так и не видим: дыма по-прежнему много и он постепенно чернеет. Когда до нас начинает доноситься сладкий запах барбекю, мы решаем ретироваться и подняться на гору, чтоб осмотреться. Говорят, человечина похожа на свинину по вкусу, но думать об этом не хочется.

Рядом складывают новый погребальный костёр.

Поднимаемся на холм по лестнице и в парке конечно же встречаем обезьян. Гуляем по дорожкам и заходим в культовые сооружения. Некоторое время нас преследовала по дорожке корова, но мы сумели замести следы.

Тоже лингамы, кстати.

Возвращаемся к кострищу. Солома давно прогорела, но дрова горят неохотно. Разжигатель периодически их шерудит специальным дрыном и поддувает. Но нам уже не так интересно и мы уходим.

О, опять разгорелось!

А на мосту сидели ряженные бомжи. Но я это не в негативном контексте сказал: у данных лиц индусской национальности таки и правда нет постоянного места обитания. Это садху - своего рода странствующие монахи, посвятившие свою жизнь не стремлению переродиться кем-то более крутым и богатым, но постижению сути вселенных и прочих высших материй через всё возрастающую духовность. Живут подаяниями (из-за чего очень назойливы), а для просветления курят что-то наркотическое и вгоняют себя в транс однообразными песнопениями. Пожертвовать что-то садху считается делом богоугодным и весьма полезным для кармы. За фотографию я дал им по двадцать рупий (то есть, примерно по 50 евроцентов), с ласковой улыбкой выслушал их протесты и знаками заявил, что-де у меня осталась лишь бумажка в тысячу рупий. Садху выразили готовность её взять и я совсем уж было приготовился повеселиться, попросив сдачу, но друзья меня увели. Не особо-то я карму поправил!

А ещё непременный атрибут Пашупатинатха - прокажённые и калеки.
Живут подаяниями. Вот этого я сфотографировал забесплатно, опять же по причине неразменной купюры.
Ох и наслушался же за спиной. Ну да нет ножек, как говорится - нет подарка.
Прости, Г-ди! Нехорошо конечно же поступил.

Возвращаемся в отель "Yak & Yeti" где завтракаем. Хороший шведский стол. После чего берём такси и едем до другой достопримечательности Катманду, Боднатх. Это ещё один красивый храмовый комплекс, уже буддистский. С пребольшущей ступой посередине и кучей тибетских монастырей вокруг. Гуляем возле неё. Сашка обегает ступу, вращая молельные барабаны - просвещённый атеист, ага. Дитя века космоса и интегральных схем. Ага. Забираемся в уже знакомый ресторанчик на крыше и любуясь видом, пьём местное пиво "Эверест". Я со смехом отмечаю, что пивные этикетки-то, наклеены на самые разные бутылки! Причём, некоторые с символикой иных марок. :)

Вид на ступу в Боднатх с крыши ресторанчика.
(кликабельная панорама)

Хлебнув пивка, спускаемся вниз и бродим по комплексу, заглядывая во все доступные храмы и пялясь на красивые постройки.

Изучаем карту.










Восточная медицина, чакры и прочие духовные потоки.

Достаю и навинчиваю объектив Fisheye.

(панорама, кликабельно)

Какая всё ж тут искусная работа по дереву!

Притомились лазить, по жаре-то.

Пешком возвращаемся в "Yak & Yeti" и встречаемся там с Дханом. Пермиты и визы готовы, "счастливого пути!" Завтра утром нас заберёт от отеля автобус и довезёт до границы с Китаем. На той стороне будут ждать гид и два укомплектованных водителями джипа. Вечереет. Пора бы устроить ужин, последний домашний приют в цивилизованных местах, чай. Сашка вспоминает про аутентично непальский ресторан "Непали Чуло", в который нас водил три года тому назад Денди, наш друг, местный гид и "вот такой мужик!" По словам Алекса, "ресторан же тут рядом", дойдём пешком. С неба накрапывало. Прошагали минут пятнадцать и нас накрыло отвесной стеной тропического ливня. Дороги мгновенно превратились в реки. Начали спрашивать у местных место расположения столь хорошей едальни. Трое опрошенных показали в три совершенно разные стороны. Несмотря на то, что ресторан продолжал "находиться где-то неподалёку", мы решили было взять такси, но и такси не ловилось! Каким-то чудом после ещё сорока минут блужданий мы таки добрались до искомого места.

В "Непали Чуло" есть одна хорошая особенность. Тут забесплатно приносят в чайниках нелимитированное количество какой-то местной горлодёровки и охотно подливают её... в блюдца. Теоретически, блюдца нужны для того, чтоб гости не очень налегали. Быть может, местные просто большое количество алкоголя не переносят и это способ правильного дозирования и неспешного потребления. Но мы же русские! Выпив несколько чайников, мы немного отогрелись, а там и еду принесли. Вечер пропал не зря. А назад таки на такси доехали.

Продолжение следует.