Итак, мы прибыли в Каракас. И вроде бы дружелюбный народ, латиноамериканский колорит, румба, солнце, море и тепло вокруг. Но на окнах домов глухие решётки, их стены снабжены колючей проволокой и часто под напряжением. Чрезвычайно озабоченные нашей безопасностью гиды и местные турагенты предупреждают: гостиницу не покидать ни под каким предлогом! Каждый рассказ путешественника о Каракасе насыщен байками о высоком уровне преступности: обокрасть или ограбить могут даже на главной улице посреди белого дня, и даже в присутствии полиции. Благосостоянием нам указано не светить, телефоны и украшения прятать, камеры доставать только в момент съёмки. А сейчас тут ещё и Майдан, хоть и не столь сумасшедший, как в Киеве. По телевизору его не показывают: revolución no será televisada! По этой причине закрыт фуникулер и в парк на вершине горы с извечным латиноамериканским Иисусом-покровителем города и обзорной площадкой мы не попадаем. Не увидим так же центральной площади и ботанического сада. Впрочем, Каракас и далеко не самый интересный город мира. Нам почти двое суток ждать прилетающую с задержкой часть группы, и большую часть времени мы проводим в отеле. Ребята ещё ходят на пляж поблизости, но я его не посещаю, опасаясь за сохранность вещей. Наличие загара меня не особо волнует, а вот целостность рюкзака с аппаратурой для съемок водопада и национальных парков - так прям очень.

Бон жрач в отеле "Miramar".

Вечером первого дня мы едем в ресторанчик на другом конце города. Очень хочется верить, что наглухо тонированные стёкла автобуса защищают от солнца, а свет в салоне на время движения потушен для экономии электроэнергии. Водитель мчит нас по ночным улицам не останавливаясь перед светофорами: насколько я это понимаю, тут вообще в порядке вещей ездить на красный. Кстати, преемник Уго Чавеса - бывший водитель автобуса. По пути проезжаем много полицейских постов. К вечеру, представители местного органа правопорядка одевают бронежилеты. Если верить путеводителю, две трети населения страны живут за чертой нищеты. Экономику страны лихорадит. Не смотря на то, что Венесуэла - нефтяная бочка и бензин здесь стоит пару американских центов за литр, почти всё остальное страна импортирует. Кроме бензина производит только Мисс Мира и Мисс Вселенная (среди победительниц этих конкурсов, Венесуэла - лидер), да бейсболистов для американской топ-лиги, ибо очень популярная тут игра. А люди тут простые. Если они меж собой ещё как-то договариваются, то появление интуриста воспринимают как подарок. Любой колюще-режущий предмет в руках может стать оружием. Говорят, в стране также много и огнестрельного оружия. Я задумался ещё, кто бы мог приводить Венесуэлу в качестве довода в извечном противостоянии поборников и противников домашнего короткоствола. :)

Надя и Таня.

Жили мы в отеле Miramar. Вполне сносное жилье, с вайфаем и кондиционированием. На последнем этаже - весьма недурной ресторан (куда лучше посещённого нами в первый вечер "Iguana bar"). В меню отличный гриль из морепродуктов, морепродуктовый же суп, чилийское белое вино, сок из маракуйи. Достаточно бюджетно притом. И кстати, о еде. У венесуэльцев очень вкусный и сладковатый такой белый хлеб, его подают подсушенным в тостере и горячим.

Птахи.

Пока ребята обгорают на пляже, я коротаю время у окна ресторана, читаю путеводитель и подвисаю порой над созерцанием моря. В книжке вычитал, что побережье современной Венесуэлы - место, где впервые подошёл к южно-американскому материку Христофор Колумб в ходе своей третьей по счёту экспедиции. Он ошибочно думал, что это очередной из так доставших его островков моря-океана по пути в Индию. Но вскоре, кто-то из его спутников открыл дельту реки Ориноко и тем доказал, что это таки большая земля! Пытаюсь представить как это всё было и воображаю себя диким туземцем, пялящимся из прибрежных чащоб на дивные крылатые лодки. Эх, был бы у туземца тогда АК-74! Навинчиваю телеобъектив и снимаю пташек. В перерывах с замиранием сердца отслеживаю по интернету Олимпиаду. Россия прыгает в медальном зачете с места на место и пока что всё хреново - падаем ниже и ниже. Обижаюсь на хоккеистов, радуюсь успехам сноубордистов. Ну ладно, еще поборемся! Крайне радует, что Белоруссия опережает Польшу.

Из Каракаса мы летим в Сьюидад Боливар, где ночуем, а затем садимся на маленькие пятиместные "Цесны" и отправляемся в национальный парк Канайма. Стоп, наверное надо рассказать, зачем вообще туристы Венесуэлу посещают. Дело в том, что на её территории, и практически только здесь, располагаются тепуи (индейское слово "тепуи", "тепуй", переводится как "дом богов") - совершенно уникальные горы с плоской как столешница вершиной. Как бы это словами объяснить... ну представьте, пробираетесь вы себе через джунгли, весь такой чумазый и туземный, и вдруг натыкаетесь на стену! Неприступную стену в километр высотой. Начинаете её обходить, проходите несколько десятков километров - а ни одной лестницы, ни единого на неё подъёма, где б вскарабкаться можно было и поглядеть, что там наверху. Лишь водопады на голову низвергаются повсюду. Вот это тепуи и есть. Они очень древние. В незапамятные времена, когда все материки Земли были единым суперконтинентом, на месте современной Венесуэлы было гигантское озеро. Со временем, его состоящее из песчаника и осадочных пород дно было поднято литосферной плитой высоко над уровнем океана и за получившееся ровное плато взялось выветривание. Дожди и реки размыли мягкий слой породы, оставив гигантские монолиты более стойкого к эрозии песчаника - тепуи в современном нам виде. В горах что ни высота - то новый климатический слой, свои виды животных и растений. А тут - внизу джунгли, а потом хоба! Километр отвесной скалы. Наверху которой экосистема, почти никак не пересекающаяся с той, что находится внизу. Более того, она и на разных тепуи может меж собой различаться, они же частенько располагаются порядком далеко друг от друга. Настоящий "Затерянный мир" Конан-Дойля! Собственно, произведение именно под впечатлением этих чудесных гор и написано. Европейцы открыли тепуи в середине 19-го столетия, но попали туда лишь в 20-ом.

В аэропорту Сьюидад Боливар стоит на постаменте самолётик.
О нём позже.


Аэропорт Сьюидад Боливар.
(горизонт завален на взлёте))).


Пролетели облако - самолёт тут же в водном конденсате.




Подлетаем к деревеньке: вид на лагуну и небольшие водопады.

Итак, мы летим в деревеньку Канайма (гугль-координаты: 6.09019, -62.30302). И будь прокляты здешние кондиционеры - у южных народов мания прям, холодильники из домов и автомашин устраивать. Где-то я успел простыть. Размещаемся в бунгало на берегу живописного озера с небольшими водопадами (El Sapo, Ucaima, La Golondrina, Wadaima и Salto el Hacha), гуляем рядом с ними до вечера и купаемся. Выручив момент, я залезаю под струи одного из водопадов нагишом. Вечером неплохой ужин, ночёвка.

Пляж и лагуна перед отелем в Канайме.
(кстати, кликабельно)








Залез под водопад. :)






(по клику - неказистая панорама)




Наша группа.


В гроте под стеной водопада.
(кстати, кликабельно)


Панорама от пересохшего водопада.
(кстати, кликабельно)

Поутру выдвигаемся на лодках к Анхелю. Обещают, что плыть не менее пяти часов, так оно и выходит. Сухой сезон, река обмельчала, много порогов - и мы плывём против течения. Периодически всем мужским составом прыгаем в воду и толкаем лодку что твои бурлаки. Лодки здесь премерзкие. Эдакие тяжеленные пироги, через борта которых постоянно переплёскивается вода и собирающие все брызги. Люди и вещи на борту вымокают до нитки. Конструктив становится немного более понятным, когда мы продираемся через пороги и толстенное днище лодки скребется по дну, а борта с силой бьются о камни. Пироги плоскодонные и очень прочные. Управляются тремя "членами команды": кормчий (он же капитан) сзади при лодочном моторе, впередсмотрящий с веслом на носу и еще один "матрос" позади него. Как они умудряются управлять лодкой в этой стремнине с коварно торчащими то там то тут камнями - загляденье. Есть ощущение, что кэп видит речное дно под всеми несколькими метрами длины лодки и даже чуть дальше - так уверенно он работает мотором, поднимая его в нужные моменты, затем опуская винт на пару сантиметров в воду и покрикивая на других членов команды. Я думаю, сказывается опыт: реку он знает досконально.

На лодке.


Аня, наш гид от "Паганелей".
Чёрный пакет под ней - мешок для мусора, используемый, чтоб держать фототехнику и прочие вещи в сухости.

В очередной раз на сложном пороге мы прыгаем за борт, бурлачить. На скользком камне моя пятка соскальзывает и я изо всех сил хватаюсь за борт. Сучу ногами по скользкому дну, пытаясь зацепиться и встать. В один момент понимаю, что ступню левой ноги затащило под лодку. Молнией сверкает мысль: стоит тяжеленной лодке слегка качнуться - и раздастся хруст костей. Я обеими ногами отталкиваюсь от борта и разжимаю руки. Поток немедленно подхватывает меня и несет вниз по течению. Хоть воды по колено, подняться на ноги решительно не удаётся. Спасением становится другой бурлак из нашей группы, за чью ногу удалось ухватиться. Маленький лайфхак на будущее: переходя ли вброд речку, купаясь ли в водопаде, толкая ли лодку - пользуйтесь носками. Не поскользнётесь, да и остроту мелких камешков носки смягчить способны. Отлично подходят те, что выдают в самолетах на дальних рейсах.

Через три часа останавливаемся на привал.




После лёгкого перекуса отправляемся дальше.

Плывем мимо уютных естественных пляжиков, притаившихся средь причудливо переплетенных ветвей. Орхидеи, тропические птицы, лианы и воздушные корни. Хотелось бы пожить средь этой идиллии месяцок, в палатке... Камеру однако же, за весь путь я почти не достаю, и даже не в боязни залить её водой дело. Свет жесткий и прямой, середина дня, и никто не захочет разделить страсть бедного фотографа к красивым кадрам. Однако поздно, но мы добрались до водопада!

Показался Анхель наконец.


Приплыли.


Вид на Анхель от реки.
(кстати, кликабельно)

Анхель - величайший в мире водопад, с высотой чуть более километра и высотой непрерывного падения воды в 807 метров. Назван так в честь лётчика Джеймса Эйнджела, в 1933 году облетевшего его на самолёте в поисках алмазов, а в 1937 году совершившего посадку на гору Ауянтепуи недалеко от его уступа. Водопад столь высок, что поток достигает земли в виде тумана и водной пыли. В это время года он не столь впечатляющ, как в сезон дождей. По пути, мы несколько раз ошибочно принимали за Анхель другие водопады, которых в окружающих тепуи много. Но наш гид Андрей рассказал, что большинство этих водопадов: во-первых существенно ниже, а во-вторых, имеют сугубо дождевое происхождение и начинают "работать" только после обильно выпавших осадков. В то время как Анхель подпитывается грунтовыми водами и, хоть и считается пересыхающим водопадом, на самом деле, даже в самую сильную сушь небольшую струю воды да льёт. И кстати, о самолётике в аэропорту Сьюидад Боливар. Это - тот самый самолёт, на котором Джеймс Эйнджел с женой и товарищем совершили посадку на Ауянтепуи в 1937-ом в поисках алмазов. Алмазов они не нашли, это оказались кристаллы кварца, а самолёт при посадке поломал шасси и не был пригоден к дальнейшим полётам. Эйнджелу и его "экипажу" пришлось искать путь вниз с горы на своих двоих. По счастью, им это удалось, хоть спуск и занял почти две недели. А самолёт пролежал на горе тридцать лет, пока его не нашли и не перевезли с помощью вертолёта на реставрацию.

Вид со смотровой площадки на водопад.
(кстати, кликабельно)


Вид на Анхель от бассейна у его подножия, такая вот проекция.

Сбросили вещи и сразу в гору, чтоб успеть искупаться в естественном бассейне у подножия Анхеля. Путь пролегает по влажному и от того душному дождевому лесу, тропа ведет вверх через хаотичное переплетение корней и осколков скал. Останавливаюсь делать фото. Как же долго градиентный фильтр собирать! В итоге, я поднялся к бассейну, когда все наши уже искупались и назад потянулись: скоро закат, а спускаться с горы в темноте - только ноги ломать. Но у меня есть фонарик и отказать себе в удовольствии искупаться в водах самого высокого водопада мира я не могу. Раздеваюсь и захожу в воду. Боже, какое наслаждение окунуть разгоряченные подъемом конечности и чуть было не получившую тепловой удар голову в эту прохладу! Кто сказал, что будет холодно? Ха, это же райская купель! Забавно, за день пока мы мокли в лодке и купались в водопаде, простуда почти отступила... Вылезать из воды не хочется совершенно. Но пора - действительно, темнеет. Наскоро одеваюсь и начинаю спуск. На полпути мрак спускается на лес и я включаю налобный фонарик. Догоняю часть группы. Подбираем заблудившихся в джунглях и наконец оказываемся у речки, где бросили лодки. А лодок-то и нет! На ту сторону - вброд.

Темно. Где-то за рекой светит фонарик - маяк, значит. Над рекой новая напасть - тучи мелкой противной мошки, забивает глаза, нос, рот, аааа! Не хватает белка? Побегай по берегу речки раскрыв рот, да челюстями работай. Разулся. В одной руке связка ботинок, в другой фоторюкзак, на шее камера. Черепашьим шагом, перебираюсь, медленно-медленно, проклиная всё и вся. Регулярно грозя оступиться и вымочить технику в реке. С той стороны орут советчики: "Камеру на лоб! Нет, в руку! Сейчас помощь пришлём! Быстрее иди!" И действительно, высылают навстречу туземца. Он всё порывается меня за руку схватить, но ага, тянет-подёрнет, а я оступлюсь. Отгоняю его. Несчастный идёт меж двух огней: с одной стороны я ору благим матом, с другой доброхоты из нашей группы науськивают помогать. Доковылял я наконец. Ужинаем, ложимся спать в гамаках. Ночью моросит дождь. Утром туман и Анхель затянут облаками. Второй раз мы к нему не пойдём: с утра после дождя уровень реки чуть поднялся и проводники рекомендуют проскочить домой по высокой воде. Так и делаем, и бурлачить ни разу не приходится. Немного жаль, что еще раз не искупался в купели самого высокого в мире водопада.

В Канайме собираем вещички, теперь у нас перелет в Сьюидад Боливар, а оттуда сразу автобусом до Санта Елены. У самолётов кидаем жребий: пилоты пары пятиместных аэропланов готовы показать нам Анхель с высоты полёта, а пилот того что крупнее, полетит до точки назначения по прямой и кружить у водопада не будет. В розыгрыше мест мне повезло.

Борис садится на место второго пилота (пятое пассажирское место в на самом деле четырёхместной "Цесне").


У этого порога по пути к Анхелю мы выгружались из лодки и шли километр пешком.




У Анхеля пасмурно и уступ водопада скрыт в облаках.
Вид из под крыла самолёта.


Дождевые водопады на другой тепуи.




Ещё какой-то водопад.




Т.к. мы взлетали с половиной бака, к концу пути топливо заканчивается.
И это вызывает беспокойство - показания датчика-то прямо перед нами!


Такие данные прибор показывал за 13 километров до цели. :))


К счастью, топлива нам хватило.
Впрочем, успокою: датчики врут, пилоты здесь опытные, а "Цесна" неплохо умеет планировать в случае чего. :)

В аэропорту СБ есть вайфай и все немедленно накидываются на новости. Я не помня себя от счастья узнаю о том, что Россия вырвалась вперед в Олимпиаде, вот бы удержаться теперь! У украинской половины группы свой праздник: Януковича похоже скинули окончательно. "Теперь заживём!" Читаю про уничтожаемые памятники, прибитых крестам хищных птиц, нажористое имение смещаемого президента. Что же, попали бы плоды очередной революции в руки достойных людей. А украинские товарищи устраивают в ресторанчике аэропорта пир горой. Заказали весьма недурные суши, ром льётся рекой, дамам - вино. Коротаем время за беседами на политические темы, приятно всё ж поговорить с умными людьми, без нервов. И алкоголь располагает к пониманию друг друга. Однако, в подпитии, ситуация для меня рисуется не шибко радостной. И вроде говорим мы с восточными украинцами, и вроде на чистом русском, у нас одни интересы в жизни и схожие на отдыхе, мы пьем одни крепкие напитки и закусываем одной колбасой с морепродуктами. Но пропаганда "собственного пути", двадцать лет политики украинского государства по максимальному отдалению от России, да и конечно не самое лучшее положение дел в самой России (чего спорить), создали у украинцев эдакий образ страны-врага. СССР, которому Россия наследует - это "совок" без вариантов, голодомор был целенаправленным истреблением украинцев, УПА - однозначные герои, и виноваты во всём понятно русские. Россия - и экономически, и политически - враг. Идея былого единства кажется бредовой: хотим жить по-своему, цивилизованная Польша нам ближе, ну и так далее в том же духе. Совершенно не греет мысль о стране от океана до океана, где не чернозёмы украинские россиянин ртом жадно кушает, но сам украинец может считать своей хоть Москву, хоть Сибирь, хоть Камчатку. Такая вот грусть-печаль, знай ром себе подливай. Не хотят братья этого самого братства! И даже признание одного из друзей, что борьба с памятниками (символами "совковости") от этого самого совкового менталитета не избавят - не утешают. Короче, так и нажрался ромом в итоге.

На автовокзале в ожидании автобуса до Санта-Елены. Кто веселится...
(Надя, Таня, Нита, Лена, Аня)


...кто отдыхает на рюкзаках.
(Саша, Михаил)




(Миша, Денис)


Автобуса ждать долго.


Среди нашей группы, несколько человек увлекаются йогой.
Почему бы не устроить соревнование? :)


У Саши тут же появляются зрители!






Будущие Мисс Мира.

Ну а потом мы сели наконец в автобус до Санта-Елены, где я весь четырнадцатичасовой путь и проспал. Какие были траты... сложно считать их в Венесуэле, здесь дёшево всё. Номер в гостинице порядка трёхсот боливаров, ресторан - ну, как жрать и пить, в принципе неплохо покушать за 500 боливаров можно. Авиаперелёты были включены в турпутёвку, но, насколько знаю, из-за дешевизны топлива, они тут так же копеечные и доступны практически всем. А боливар меняется в количестве 70-78 единиц за 1 USD.