Пожалуй, пора заканчивать обзор своего намибийского путешествия: уж два года прошло, а всё вожусь с фотографиями! Намибия — одно из самых ярких впечатлений в жизни, одна из лучших моих поездок. Проблема в том, что красивых фоток из неё я привёз мало. Как-то постоянно не хватало времени, чтоб вдумчиво выбрать ракурс и, никуда не спеша, наделать шедевральных кадров. Очень много разъездов, очень большие расстояния. За две недели мы проехали несколько тысяч километров, большей части по грунтовым просёлочным дорогам. Фотографам на заметку: на Намибию закладывать не менее трёх недель!

   Что ж, покажу, что осталось неохваченным в предыдущих частях обзора.

01. Я стою прямо на тропике Единорога.
Единорога, я сказал!
[ снято на iphone7 ]

+ 74 фотографии и 3 видео

   Частью нашей поездки в Намибию был дружеский визит к коренным жителелям этих мест, в родственные друг дружке племена химба, герреро и демба. Удивительно приветливые люди, хотя, если почитать их историю, европейцев им любить особо не за что. В начале ХХ столетия взвывшие от притеснений немецкими колонизаторами, туземные племена восстали и объявили европейцам войну. Которая в виду колоссальной разницы в ресурсах и технологии в принципе не могла стать победоносной и закончилась в итоге геноцидом с изгнанием выживших в пустыню, помещением пленных в концентрационные лагеря и резервации. От довоенной численности населения осталась дай Бог десятая часть. Почти век в бедствиях, голоде и попытках сохранить свою национальную идентичность. Лишь в 1990-е года правительство Намибии всерьёз взялось за сохранение коренных народностей и стало оказывать им хоть какую-то поддержку. Школ вот понаоткрывали. С другой стороны, именно отдалённость от цивилизации и позволила им сохранить свои культурные особенности (в том числе и в моде), обычаи, порядки и языческое поклонение богу огня. Как известно, европейская цивилизация - плавильный котёл для народов и культур.

   Пускать туристов к себе в деревни племена стали относительно недавно. Происходит это так: "гид" из местных, обычно чей-то родственник или хороший знакомый выступает проводником. Он заранее договорился со старейшиной деревни о визите и времени прибытия группы, спросил, в чём племя нуждается и чем его можно одарить. После чего мы закупаемся всем необходимым - питьевой водой (в пустыне вечно её недостаток, так же пригодятся туземцам и пластиковые бутылки), крупами и мукой, сахаром, прям мешками и большими упаковками. С этими дарами мы приезжаем в деревню и первым делом идём к вождю: все дары принимает он, на нём же лежит и функция распределения подарков между семьями. Теперь путь свободен: можно бродить по деревне свободно, общаться с её жителями и фотографировать.

   Кто есть кто на фотографиях. Химба и демба опознаются по щеголяющим топлесс женщинам. Но химба покрывают тело косметической смесью из охры, жира и растёртого в пыль ароматного кустарника и от того более яркие, "красные". Ещё, женщины химба заплетают причудливые косички и обмазывают их глиной, а на кончиках косичек прикрепляют пучки шерсти; по макушке идёт гребешок из козьей шкуры, или, что особый шик - из полиэтиленового пакета. Такой макияж и причёска носятся по полгода. И хоть воды в пустыне мало и душа нет, ничем таким неприятным от них не пахнет в виду регулярных сухих гигиенических процедур и окуриваний местными благовониями. Женщины носят юбки из козьей кожи и обматываются ткаными одеялами. Привычной европейцу одежды у химба мало, обычно она достаётся мужчинам. Вообще, у них правильное разделение труда: женщины строят дома, ублажают мужчин, ухаживают за детьми и по сути выполняют всю тяжёлую работу. А мужики пасут коз, ездят на рынок за пивом и собираются на советы. Коммунизм! Демба - другая бедная народность. В их одежде чаще европейские черты (и в первую очередь у мужчин), больше тканого чем кожаного; но цветом они не столь "охристые" и иначе укладывают волосы. У женщин много чёрных неокрашенных косичек, а чёлка собирается в своеобразный колтун. Третье племя, тут его мало, так как они мне показались мало интересными внешне - герреро. Герреро ближайшие родственники химба, но полтора века назад они разделились, ушли южнее и там цивилизовались. Носят европейскую одежду колониального века: пышные юбки и платья, блузки с дутыми рукавами. И отличаются фирменным головным убором-треуголкой, которую делают, складывая яркую ткань особым образом и наматывая её часть на... свёрнутую в рулон газету. Герреро не теряют связь с родственниками-химба, ходят друг к дружке в гости и частенько заключают межплеменные браки. Во всех деревнях причёски и головные уборы говорят о социальном статусе. Например, "рожки" герреро и охристые косички химба говорят о замужестве. Мужик с непокрытой головой - жених.

01. Кот Витя и женщины племени химба.
Подсаживаюсь я к ним и представляюсь: "зовите меня просто - Белое Солнце Пустыни!"

+ 53 фотографий и видеороликов

   Фоток при обработке вышло дофига, потому часть решил добить монохромом. В добавку к предыдущим ч/б открыткам.

1.

+10 фоток

К Хелловину.
Девочка в образе Княжества Вай из аниме "Хеталия и Страны Оси".

Итак, мы прибыли в Каракас. И вроде бы дружелюбный народ, латиноамериканский колорит, румба, солнце, море и тепло вокруг. Но на окнах домов глухие решётки, их стены снабжены колючей проволокой и часто под напряжением. Чрезвычайно озабоченные нашей безопасностью гиды и местные турагенты предупреждают: гостиницу не покидать ни под каким предлогом! Каждый рассказ путешественника о Каракасе насыщен байками о высоком уровне преступности: обокрасть или ограбить могут даже на главной улице посреди белого дня, и даже в присутствии полиции. Благосостоянием нам указано не светить, телефоны и украшения прятать, камеры доставать только в момент съёмки. А сейчас тут ещё и Майдан, хоть и не столь сумасшедший, как в Киеве. По телевизору его не показывают: revolución no será televisada! По этой причине закрыт фуникулер и в парк на вершине горы с извечным латиноамериканским Иисусом-покровителем города и обзорной площадкой мы не попадаем. Не увидим так же центральной площади и ботанического сада. Впрочем, Каракас и далеко не самый интересный город мира. Нам почти двое суток ждать прилетающую с задержкой часть группы, и большую часть времени мы проводим в отеле. Ребята ещё ходят на пляж поблизости, но я его не посещаю, опасаясь за сохранность вещей. Наличие загара меня не особо волнует, а вот целостность рюкзака с аппаратурой для съемок водопада и национальных парков - так прям очень.

читать подробнее

С утра я выхожу из отеля, бужу спящего в машине неподалёку таксиста и отправляюсь в "Yak & Yeti". Друзья уже все в сборе, вот и микроавтобус - рядом с гостиницей стоит. Загружаемся и едем к границе. Некоторое время выбираемся из Катманду, пытаясь не задавить коров, то тут то там чинной походкой бредущих посреди утреннего шоссе. Почти сразу за городом пейзаж меняется. Вокруг пасторальные картины, сельские дома и виллы на продажу (узнавал цену - три трёхэтажных коттеджа с землёй по цене одной "двушки" в Москве). Всё зелёное и красивое, даже мусора почти нет. Только дорога быстро портится, чем ближе к Китаю по этому шоссе Дружбы, тем она хуже. Где-то старая грунтовка, где-то весенним селем трассу размыто и только-только всё расчищено, где-то масштабная стройка идёт. Взбираемся всё выше и выше в горы по склонам ущелий. Проезжаем мимо горных речек. Потряхивает. По прибытии на место, ушлый водитель микроавтобуса пытается с нас взять 300 долларов. Суём ему под нос бумажку: трансфер оплачен, свободен.




Мало рассказа, мало картинок.

Позвали меня старые знакомые поснимать занятия детско-юношеской школы танца hip-hop "ДРАЙВ".
А я что? Я согласился, ребята они задорные.
Прошу любить и жаловать!

1.

+31

1.

+3