в турции забанен oglaf.com
и вообще турки самоотверженно выставили великую турецкую стену против порноты всея интернетов, даже вот такой невинной как Оглаф

Город напоминает такое турецкое гетто, во многом ассоциируясь с жилыми блоками из Судьи Дредда. Хижаб здесь нет вообще. То есть совсем, я не знаю почему. И аятов вообще не слышно. У меня есть желание побольше узнать про этот город. Я толком его не понимаю (во всяком случае у меня нет ощущения, что я его понимаю). И я не люблю уезжать, не сформировав впечатления о городе.

Место приятное, хотя и с жутко засранным морем. Такой вот жилой пыльный город для меня значительно интереснее фейкового средневековья Анталии. Не уверен что останусь здесь надолго. Со знакомствами что-то клеиться перестало, все заняты, и несколько человек, которых по идее я должен был найти в Измире - почему-то оказались в Стамбуле. Я адово устал и вообще не хочу выходить из хостела весь день.

Не так чтобы мне не нравилось это место. Из виденных мной турецких городов он второй по привлекательности после Стамбула.
Однако город сильно на любителя.
Я останусь здесь на недельку-другую, если найду турка, вменяемо знающего инглиш, которому интересно будет составить компанию, показать город.
Иначе - Стамбул.

И я почти уверен, что останусь в Стамбуле минимум на месяц.

Впрочем хостел полон народа, причём интересного народа. И на вечер у них намечается общая тусовка (между прочим - хорошая идея, назначать сборища жителей хостела). Возможно это что-то изменит.

не думаю, что найду в Турции что-то лучше Стамбула
надо ещё денёк побродить, и если здесь ничего интересного не произойдёт - дальше двинуться сразу в Стамбул, пропустив Кутахью и Эскишехир.
я не из тех туристов, которые любят долго мотаться туда-сюда
мне всё-таки хочется где-то задержаться спокойно

Перечитываю свои собственные посты по истории ближнего востока десятилетней давности.
Кто вообще такие турки?
Дикое племя из Средней Азии, нарезавшее круги по степям в стиле Кхала Дрого, которое было выгнано Гуннами и припёрлось, как все нормлаьнные люди, в Европу. Там они наткнулись на Византию, и та, до сих пор считающая себя Римской Империей - наняла турков охранять границы (обычная политика римлян, собственно те же германцы - использовались для той же роли).
Только Византия в отличие от Рима - была тем ещё хлипким говном, так что турки очень быстро смекнули, что они охраняют, и привели говно в порядок. То есть фактически вся турция - на территории бывшей Византии.
Потом им, как всем нормальным людям, понадобилась прогрессивная религия, вместо устаревшего зороастризма. Времени соответствовало только христианство, однако, проблема в том, что его принятие подразумевало прямую зависимость от Ватикана, что туркам естественно нахрен было не нужно. Пришлось срочно изобретать собственную версию христианства с лукумом и хиджабами. Так и появился ислам.
Чтобы не путаться с персами\арабами - очень кстати пришлось разделение на шииитов и суннитов, и пошло-поехало. Собственно, результаты налицо.

Что интересно - территория современной Турции достаточно точно соответствует их изначальным национальным территориям в период рассвета, то есть в принципе, в отличие от остального предельно разваленного ближнего востока - жаловаться Турции особо не на что.

Торговцы мороженным яростно орудуют металлическими швабрами в чудовищных чанах.
Рядом с ними торговцы мидиями и лимонами. Я почему-то пока не решаюсь прикоснуться к местному производству.
Я - Мужик, ну ты чо. А кто недавно в Ярославле жрал жареных тарканов из Кореи с любовью?
Я - Да чот не знаю, давай какнить потом, лады?
Я - Ну ок, но я за тобой слежу, слюнтяй.

Пальмы трагически подкрашиваются театрально-бордовым.

Вопрос: Как по турецки "кофе" и "чай"?
Ответ: Кофе и чай.

Полпервого ночи. Я стою посреди пустынной улицы и жду автобуса до автовокзала.
Из искусственного ручья (с фонтанчиками) текущего посреди улицы - пьёт стая собак.

Самая огромная из них - отделяется от стаи, подходит ко мне, ложится на троутар и засыпает. Она ничего не клянчит, не лает.

Просто спит, периодически чуть приподпросыпается и поднимает на меня глаза.
Я борюсь с желанием обнять её. Всегда, когда рядом большое тихое животное, мне хочется его обнять. Наверное, я интуитивно вижу в нём девочку-кошку.

Проходит время. Мы с псиной очередной раз обменивается взглядами.

Ладно-ладно, Анталья - есть у тебя душа, есть.
Просто... просто ты - не Стамбул.
Такое со всеми нами бывает. Иногда - ты просто не Стамбул, хочешь ты того или нет.

Подъезжает автобус. Я единственный, кто садится.
Из автобуса выходит девочка в обтягивающем хиджабе, переходящем в плащ. Отчётливо рыдая, она уходит во тьму.
Я в замешательстве.
Через десяток минут она возвращается и принимается качать права и звонить по мобильному. Я занимаю сидение нумер один перед огромным прозрачным лобовым стеклом автобуса, будт в партере Действа.
Я размышляю, будет ли ВНЕЗАПНАЯ развязка, или я как обычно уеду, так ничего и не узнав толком?

Коннечно, ничего я не узнаю.
Фукинг стори оф май лайф, Джон Сноу.

Водитель автобуса проходится по рядам и распыляет лимонный одеколон из балончика.

Русского канала на этот раз нет. Зато есть плейлист прекрасного турецкого техно, похожего на Desert Rose Стинга. Как и в прошлом году, на плавно покачивающемся турецком автобусе ночью - оно оказывает на меня просто таки гипнотическое воздействие.

Сосед - невзрачный достаточно старичок - вдруг наполовину жестами принимается рассказывать что он дизайнер одежды. Он спрашивает, не из Лондона ли я. лолнет
Через гугльтранслейт мы разговариваем о политике. Старичок вводит название партии. Я гуглю. Крупнейшая турецкая партия, действующая с двадцатых годов и основанная Ататюрком, видимо в период после первой мировой. Стоит в основе турецкой однопартийной системы.
Читаю вслух имена последних глав партии. Старичок показывает мне свою мобилу - эти имена туда забиты.
"Мои родственники" - говорит он. - "Если будут проблемы с визой - обращайся"
Ндя, никогда не знаешь на кого наткнёшься в задрипанном турецком автобусе.
Мы ещё разговариваем, и он оставляет телефон некого (некой) Нико, который (которая) обязатеьно покажет мне город и поможет заселиться и говорит по английски и всё на свете. Оукээй.

Теперь у меня два таких телефона от двух разных знакомых. Измир почему-то очень хочет, чтобы я в нём пожил.

Подъезжаем.
Город явно промышленный, хотя и стоит на берегу моря. Огромный карьер, трубы, пыль, пыль, пыль, жуткая пыль.
Выглядит непримечательно, но что-то мне подсказывает, что где-то неделю я здесь протусуюсь.

Впрочем посмотрим.
Еду в хостел. Меня встречают и говорят, что хостел откроется месяца через два примерно. Ну да, а на сайте его зарегистрировали чисто на всякий случай. Ещё засранцы прописали не тот район. А сейчас тут кафе.
Ок, кафе так кафе. Меню пожалуйста.
Извиняются, кафе закрыто, откроется через час.
Я - ну хоть чай у вас есть?
Будет через час.
Я - оххх. ну ноутбук хотя бы зарядить дайте.
Я думал скажут розетка откроется через час, однако хоть что-то здесь работает.
Измир, ты товарисч таки определись, ты меня хочешь видеть или нет? Или ты типо в сомнениях?
Потому что вот я - ещё как.

Разговариваем с владельцем кафешки. Оказывается засранец не он, а таксист, притащивший меня не на ту улицу (здесь огромное количество улиц без названий - а с четырёхзначными индексами-номерами и таксист ошибся в одной цифре). Любопытно, что я зашёл в правильный дом на неправильной улице - и тоже оказался в хостеле. В таких случаях говорят: "Кинь камень - попадёшь в хостел".

Почему-то мне безумно легко находить знакомых в турции. Мне кажется, что турки чувствуют, что мне интересна их культура - они не знают английского, едва-едва жестами могут выразить мысль - но безумно хотят общаться, показывать мне город, отвечать на вопросы.
Всегда и везде.

Есть особый смак в том, чтобы найти среди скальных камней - самый последний сухой камень. На тебя набегают какие-то чудовищные волны, они разбиваются огромными брызгами, а ты такой развалился в ослепительно белых штанах и тебе вот ваще пофиг и ни одна капля на тебя не попадает.



В Анталии безумно красивая бухта, и скрывающиеся за ней горы покрыты рыжеватым туманом, и кажется, что вокруг них завиваются диснеевские столбы пыли.
Мимо плавно проплывают яхты, криво стилизованные под Пиратов Карибского Моря и каждая вторая из них называется "капитан". Сверху нависает крошечный недо-маяк. Мы пьём дурацкое пиво и окончательно переходит на русский матный язык жестов, междометий и Sims. Я указываю на пыльные вершины и жестом демонстрирую бьющееся в груди сердце.
Потом я разворачиваюсь на 180 градусов, показываю на город, жестом выдираю себе сердце и указываю на дыру.
Товарищ понимает.

В пыль садится солнце. Посреди тёмно синего небосвода появляется звезда. Потом другая. Товарищ спрашивает, хочу ли я домой или взять ещё пива.
"Когда будет три звезды", отвечаю я.
Мы сидим среди бьющихся волн ещё минут пятнадцать. Небо всё темнее, звёзды ещё ярче. Но их всего две, посреди уже почти совсем чёрного неба. И их долго будет ещё две.

Товарищ жестами рассказывает, что он сбежал в Анталию от жены.
Я его понимаю. Это город, в который турки бегут, если они хотят забыть, что они турки. Город ультимативного эскапизма. Почти наркотического.
Сам по себе.

Этому городу плевать на мусульманство. Здесь пиво (дерьмовое пиво) на каждом углу. И регулярный аят звучит почти безнадёжно.

И этим он мне не нравится.
Он фальшивый. Этот город знает, что он делает что-то запрещённые, что-то неправильное. Он чувствует это. Он прикидывается счастливым.
А турки совсем не умеют прикидываться. Они не как украинцы или грузины, они как русские. Они всё понимают, и я чувствую напряжение в их улыбках. Это не их дело, не их смысл. Они понимают, что делают.

Мы хотим подняться на высокую смотровую площадку, дающую красивейший вид на скальную бухту.
Подходим к лифту. Внутри тесной лифтовой камеры - всё до упора забито женщинами в закрытых хиджабах. Они смотрят на меня и в их глазах написано: "Ты чо, сейчас сюда реально сунешься?"
Я смотрю на товарища, и в глазах у меня написано: "Мы чо, реально сейчас туда сунемся?"
Он смотрится на меня и в глазах его написано: "Ты же туда сейчас не сунешься, правда, иноверец херов?"
"Подождём следующего лифта", говорю я по русски. Он говорит что-то по турецки и я понимаю, что он сказал тоже самое.

Следующий лист. Маленькая толстенная турчанка в четвертьхиджабе и с огромной надписью "Мяу" на животе. Всё время, пока мы едем на лифте - меня мучает короткое замыкание от мысли, на скольких слоях действительности одновременно это неправильно.

Ночью улицы естественно оживают. Между полосами дороги текут искусственные ручьи, музыканты с хаерами и цветными волосами играют что-то похожее на древнеарабскую музыку на электрогитарах. Женщина по русски кричит на ребёнка, который пытается затеряться между басом и барабанами.

У этого города нет души.
Прощай, Анталия. И название у тебя дурацкое: "Анталья".

Допиваю бутылку кислого редискового уксуса рассола, которую я случайно купил в поисках стрёмных местных напитков.
Вспоминаю почти полкилометра стены водопадов, рядом с которой мы проезжали на въезде в город.
Пора на автобус до Измира.

полны вранья примерно как и русские

нормальных паромов на Кипр не ходит, только какие-то жуткие дорогущие многодневные экскурсии
на самом острове тоже много проблем, особо с интернетами

в результате, поразбиравшись, я решаю выдвигаться к Измиру

пока что всё идёт к тому, что я так доеду до божественного Стамбула, и поселюсь там, как и хотел год назад

однако сначала надо посмотреть оставшиеся города

самый простой способ из Анталии до Кипра - автобусом
"ездит" каждые десять минут. стоит копейки

садишься в афтобус, он тут же заезжает на паром, выезжает на Кипре, выходишь

Таксист знает по английски всего одну фразу: Made in Tourkey.
Он с огромным удовольствием повторяет её, указывая на всё подряд.
Со смехом - на девушек.
С гордостью - на какие-то старинные бастионы.

Здесь почти не видно хиджаб. Кажется, лишь одна из двадцати девушек их носит, и это именно местные.
Особо гордая турчанка в мини-юбке, положив ногу на ногу сидит на высоких ступеньках, смотрит на всех сверху вниз как на говно и болтает по телефону. Мне это кажется символом Анталии.

На день заселяюсь в туристическом районе.
Он огромный, старательно (хотя и несколько бездуховно) стилизованный под средневековую Италию. Внутри улочки в которые едва протискивается машина и огромное количество разнообразных двухэтажных гестхаузов, мелких кафешек и подобного.
Заезжать внутрь могут только такси и только ненадолго. Парковаться нельзя.

Недалеко включается странная сигнализация какой-то машине. На неё, как на луну, принимается выть собака. С другой стороны подключается другая. Потом ещё одна. Через минуту мне кажется, что я в палатке в лесу и вокруг затихарилась целая волчья стая.

Город забитый, но очень сильно ориентированный на пешеходов. Каждая улица, это две однополоски в центре и широченные тротуары вокруг + ещё более широкие зелёные лужайки вокруг тротуаров. По этим лужайкам можно и нужно ходить, на них стоят лавочки и видно, что траву там меняют регулярно, чтобы не стаптывалась.

Спускаюсь к морю. Берег скальный, центр города высится над обрывом (в комлекте - огромное количество кафешек с видом на пропасть). Пляжи начинаются в стороне от центра. Снизу яхты, пирсы, и опять же умеренная бездуховность (неумеренная - в Сочи).

Впервые в жизни натыкаюсь на настоящего упоротого арабского торгаша. Он сначала спрашивает, откуда я, и тут же переходит на русский (и видно, что готов перейти ещё на десять языков). Он говорит, что ничего не хочет продавать, а хочет угостить, и тут же суёт кусочки разнообразных восточных сладостей. Цены называет только в евро, потому что так они звучат меньше.
Мне хочется аплодировать, так что я позволяю мастеру впарить мне какой-то хреновой дорогущей слоёной пахлавы.

В целом мне здесь умеренно не нравится. Лучше пожить в Стамбуле, который значительно круче и красивее.
Я нахожу любопытный вариант - комнату в общаге. Всегда хотел пожить в реальной студенческой общаге со студотой. Решаю заглянуть завтра и проверить, насколько оно круто. Иначе - отплываю к Кипру.
Тусоваться в туристическом районе никакого интереса.

На каждом углу продают хреновы огромные невкусные турецкие сушки огромными кучами. Я без понятия, что турки в них находят.

Город очень расслабленный. Стоит магазинчик. Продавец где-то в глубине, его не видно. Перед магазинчиком на улице стоит корзина с шоколадками горой. Вокруг никого. Я понимаю, что там камера, но в России такое представить невозможно.

Спуск с горы вдруг переходит в деревянную пешеходную дорожку, идущую изгибами и завитками на высоте третьего этажа над центром города. Дорожка плавно переходит в мост над автострадой и выходит к морю.

Очередной аят вдруг переходит в голос и пение. Звучит странно - кто-то что-то наговаривает в громкоговоритель на весь город разом. Будто ссср какой.

Кстати местные тоже постоянно по разному склонят слово "Ризе". Выкуси.

Загружаюсь в автобус.
Знакомый спрашивает, что я думаю о Турции. Он плохо понимает по английски, и я долго подбираю простой ответ. Наконец нахожу: "Турция во многом похожа на Россию."

Понимаю, почему год назад ближе к ночи поездка на турецком автобусе ассоциировалась у меня с полётом - дорога очень хорошая, почти не трясёт и лишь слабо покачивает.

Ноутбук почему-то неправильно уходит в спящий режим и быстро разряжается. К счастью в креслах телики, и один из каналов русский. Гоняют фильмы про бандитов в переводе Гоблина. Неплохо.
На английском каналов нет.

Если русские это дети дикого леса - то турки это каменные големы, дети титанических холмов.
Как всегда размышляю о том, как география отражается на людях.

Забавно, как квадратно-гнездовая бетонная застройка меняется европейскими черепичными крышами.

Поездка оказывается неожиданно долгой. К утру прибываем только в Анкару. Проезжаем мимо того вокзала, где я видел пустыню, стоя на верхнем этаже.
До Анталии добираемся только к середине дня, что есть плохо.

На первый взгляд город выглядит очень солнечным и приземлённым. Плоские домики с покатыми крышами, огромное количество солнечных батарей. Только на вершине холма, как гребень римского легионера, стоят высотки.

Встречные говорят либо по турецки, либо по русски. Англоговорящего найти сложнее.

Я вдруг понял один хороший знак, который сразу показывает что перед тобой город, выстроенный для людей - аккуратная брусчатка в центре. Если брусчатки нет - по поводу такого города сразу есть смысл насторожиться.

За час увидел тысячу и одну модель хиджаб. Мноие девушки ходят в обтягивающих джинсовых полухиджабах с брюками. Выходит очень и очень. Модный хиджаб - это конечно оксюморон. Одежда, специально задуманная чтобы скрывать привлекательность девушки - делается модной и привлекательной, не редко украшаю девушку, а не наоборот. Бабло демонстрирует религии толстый хер.

Видел даже хиджабы выкроенные с намёком на миниюбку.
Таких вот суровых шахидских чорных хиджаб, оставляющих одни глаза - почти нет. Всего пару раз пробегали.

Спрашиваю местного товарисча на тему, мучавшую миня ещё в прошлом году - а вот можно например подойти к девушке в хиджабе на улице и познакомиться?
Он делает квадратые глаза - ты чо, нет!
Я - ок, ну а вот подойти дорогу спросить можно?
Он, с сомнением и затаённым страхом - ну, наверное.

Северная Турция - страна бетона.
Метровым слоем бетона тут заливают улицы, добавляют резкие пиксельные уступы для тротуаров и пандусов. Когда поднимаешься в гору, ощущение что идёшь по застывшей бетонной волне. Из волны, будто пластилин на пластилине, вырастают такие же сплошные железобетонные коробки домов.
Турецкий железобетон настолько суров, что кажется совершенно неубиваемым, рукотворной скалой. Такой бы в России класть. Я вот не представляю, как его вообще может развести.

Кто-то воткнул в море столбы с воздушными шариками и стреляет по ним с берега. За попадание приз.

Турки таки абажают свои хреновы мелипиздрические столики. Через каждые десять метров стоит очередной, прямо на улице, вокруг табуретки и обязательно турки с газетами и чаем обсуждают политику.

Пишу этот пост в кафе у моря, когда в открытое окно почти что на клавиатуру ноутбука запрыгивает кот. Это было внезапно.

Поднимаюсь в гору, отхожу с основных улиц и попадаю в лабиринт заросших лесенок и садиков, ассоциирующийся с Миядзаки.
Спускаюсь к торговой улице. Выглядит своеобразно. Тонкий проход между хрущёвками с магазинами стоящими нос к носу. Будто идёшь по тоннелю.

В стороне вполне милый пляж с неловкой попыткой сымитировать Стамбул. Тем не менее даже эта попытка - лучше чем то же Сочи. Если бы не Батуми (и тот же Стамбул) это был бы самый привлекательный черноморский берег из всех, что я видел.
Жалко большая часть скальная.

На одном из скальных островков стоит экскаватор и со скрежетом долбит ковшом скалу. лол, как ты забрался туда, чудо?

Чёрт дёрнул меня за язык спросить у какого-то турка, где автобусная остановка. В результате местные опять, как и год назад, потащили меня по рукам. Один турок отвёл к остановке (по пути помогал нести сумку) и оставил телефон, с которым я теперь не знаю, что делать.
Там передал турку водителю маршрутки, который отвёз в Ризе и направился помогать мне покупать билеты до Анталии (я решил найти ночной рейс и поспать в автобусе, а день погулять по Ризе). Билеты сразу не нашлись, и меня передали третьему турку, который уже до упора ходил со мной, пока деньги были не разменяны, билеты не куплены, сумка не положена на хранение и он не убедился, что я точно знаю когда мне подходить к автобусу.
Он бы и гулять со мной по городу направился, но я с решительной вежливостью поблагодарил и пожал ему руку, сказав досвидание.

Ризе вполне живенький, в отличие от тупого Трабзона. Завивающиеся полукругами аккуратные мостовые, ленты на столбах. В кафешках на столах стоят графины с простой питьевой водой - суперудобная фича.

В Ризе видны аккуратные попытки чуть скрыть общую квадратногнездовость северной турции.
Забавно выглядит многоэтажная кубическая мечеть, похожая на хрущёвку (и по большему счёту хрущёвкой и являющаяся), к которой пристроили купол и острую башню.

По дорогам ездят сигналящие процессии. "Свадьба?" - спрашиваю я, привыкший к таким кортежам в Грузии. "В армию провожают", - отвечает мужик. Отонокак.

Турецкие дороги - титаничны. Шагая рядом с ними чувствуешь себя Песчинкой в Потоке Времени.

А пляжи здесь неудобные и засранные. Владелец приморской кафешки разводит уток. Почему-то утки в море - кажется чем-то удивительным.

мой организм, как только чувствует какое-то превышение максимального уровня жары, он говорит "так, товарисч, хватит с тебя" и я начинаю днём тупо отрубаться. потом ночью просыпаюсь и всё путём, прекрасная маркиза, можно работать и жить

тем временем грузины во дворике за окном похоже как-то совсем вдрабадан ужрались, потому что они уже третий час на весь двор дружно слушают песню дивы лагуны из пятого элемента
нуачо, жара и домашнее вино способствуют

сижу в кафешке у моря, смотрю на горы, ем хинкали (между прочим, это лучшая хинкальня в батуми)

размышляю о предстоящем пути через страны

понемногу начинаю думать о сюжете про четырёх безумных фанатов игры престолов, которые устраиваются в массовку в четырёх странах одновременно, на спор пытаясь быстрее друг друга добыть спойлеры к грядущей книге
ну и там в процессе своего квеста они короче проходят через бордели браавоса, холодные пустоши за стеной и т.д. и т.п.

а на фоне запустили "Хочу" Ёлки, которая конечно попса, но вот легла в тему) релааакс)

Например вот такой:


Основные вейпойнты: Ризе-Анталия-Кипр-Измир-Кутахья-Эскишехир-Стамбул-Черногория-Сербия-Македония

В Famicom (оригинальной японской версии Денди) во втором джойстике был встроен микрофон.

Большинство игр никак не использовали возможности этого микрофона, но классическая первая Legend of Zelda - использовала. В игре существовал монстр, называющийся Pols Voice. Громкие крики в микрофон джойстика - убивали этого монстра.

Эта фича осталась в американских версиях игры, однако, конечно, на американских приставках не работала, так как микрофона в них не было. Там монстра приходилось убивать обычным способом - мечом.

про мальчика, у которого была на пузе гайка, и который короче задался целью открутить эту гайку и крутил её вот десятилетиями
наконец открутил, и тогда короче у мальчика отвалилась жопа

и вот подумалось. что этот анекдот вкратце пересказывает всю мою жизнь

Частично повторюсь - на мой взгляд это поразительного ума книга, поднимающая сложнейшую и умнейшую тему - она рассказывает о человеке, который бежит от своих недостатков. Книга описывает, как герой постепенно учится любить свои недостатки, и, таким образом, через любовь к ним, побеждает их.

Тема эта, имхо, касается каждого из нас. Мы все бежим от своих недостатков, и крайне мало людей достаточно умны, чтобы полюбить их. Как это сделать - не знает практически никто.
Мне кажется, что решение этой проблемы дано, и оно есть в книге, однако для меня пока что оно слишком сложное, и я толком не смог его понять, и нужно ещё дорасти до него, после чего перечитать книгу.

Сейчас я хотя бы понимаю суть, смысл книги, что на самом деле уже не мало.

При работе команды над единым сюжетом, всегда достаточно легко смотреть, слаженно ли работает команда, и если кто-то не "тянет", то кто именно.

Правило очень простое - на каждом этапе проект должен становиться лучше.

Утвердили персонажей - эти персы должны быть лучше, чем придумывались на набросках. Нарисовали персонажей - их изображение должны получиться лучше, чем казалось, какими они будут, на этапе придумывания.
Сделали диалоги - эти диалоги должны быть лучше, чем ожидались на этапе рисования персонажей.
Озвучили - озвучка должна быть лучше, чем ожидали, когда у персов ещё не было голосов.
И так далее.

Если на каком-то этапе проработки история лучше не стала, даже если она осталась такой же, как и ожидалось - означает что кто-то либо схалтурил, либо не вписался, либо просто не тянет свою работу по скиллам.

Это же правило работает и когда делаешь историю в одиночку. Если на каждом этапе не способен делать лучше, чем ожидал - значит не тянешь этот этап, либо схалтурил.

Пока я проходил фаркрай - в сабже что-то сломалось, он принялся выдавать кадр в пятнадцать секунд и повалил компьютер при попытке выйти.
Ну ок, нет так нет.

Потом я конечно буду ещё его пересказывать и для этой цели пройду на ютубе, но это всё будет потом.

А сейчас - всё. Игры закончены, время благополучно вычищено.

Я думаю, что скорее всего всё равно буду составлять какой-то список игр, которые вот хочется поиграть (там мало ли фолаут 4, элдер скролс 6 и т.д.) и выберу какой-то месяц и разом буду садиться и проходить\просматривать всё по списку пока не надоест, видимо буду брать какую-то паузу межу заказами для этой цели

Однако посмотрим.
А сейчас, поехали дальше.

Заглавием книги я бы поставил: "Всё, что вы хотели узнать о машинах времени, но боялись спросить", потому что в книге я поднимаю огромное количество вопросов, на которые обычно у авторов таких сюжетов просто яиц не хватает.

Чищу время, перед тем, чтобы с головой заняться книгой. Far Cry 4 я забросил, заскучав ближе к концу, Watch Dogs тоже удалил.
Теперь остаётся только Assassins Creed 5 (и я на самом деле толком не уверен, насколько долго там меня хватит).

После этого - всё, играть я буду видимо раз в год (точно так же как смотрю большинство сериалов и читаю комиксы) +останутся некоторые игрушки во время прослушивания подкастов (видимо тракмания, trials и возможно что-то фейсбучное) +что-то буду проходить на ютубе для пересказов или просматривать для общего развития какие-то кусочки.

Ну и шахматы видимо будут ещё.
Для меня это на самом деле очень приличная жертва. Я играю сколько себя знаю, с пяти лет, плюс регулярно касаюсь разработки игр, "выпасть" на несколько лет не хочется, но видимо выбора нет.