Продолжаю рассказ. На второй день своего пребывания в Альтенбурге мы поехали в Лейпциг (собственно, маршрут так и был рассчитан: три ночи в гостинице Альтенбурга, дабы не переезжать часто. Один день гуляем по Альтенбургу, второй - едем гулять Лейпциг, благо он рядом, в 50-и км). Пишут что Лейпциг как поселение, возник в 1015 году на месте деревни древних славян под названием Липск – место у лип. В то время в этом месте пересекались два важных торговых пути. Городом он стал в 1165 году и долго (до второй мировой) оставался крупнейшим мировым меховым торговым центром. С тринадцатого века Лейпциг – экономический центр и главный город Саксонии. Он и в наше время знаменит проводимыми в нем пушными аукционами и ярмарками.

читать подробнее

Этой весной мы никуда не едем, у ребёнка экзамены. Самое время вспомнить путешествия прошлого лета, которым я ещё не делилась. Прошедшим летом мы решили, что нам в Польше останавливаться неинтересно, так что от границы с Белоруссией махнули через всю Польшу сразу до Германии. И всё бы хорошо, но из-за бесконечных ремонтов дорог в Польше время в пути чуть затянулось и в Альтенбург мы приехали поздно вечером. Аж в 11:30. Хорошо, девушка на ресепшн нас дождалась - мы звонили с дороги.

Очень милый старинный город, его история насчитывает свыше 1000 лет и впервые город упоминается в 976 году. Расположение на имперской дороге между Галле (Halle) и Чеб (Cheb) в Чехии, сделало Альтенбург экономически значимым городом в торговле солью. Есть замок, куда ж в старинном немецком городе без замка? Первый замок, на месте которого сегодня расположена церковь Св. Бартоломея, был уничтожен в ходе битвы между Генрихом IV и Рудольфом из Швабии. Но затем замок был отстроен вновь на горе Schlossberg (названа по замку, ясное дело) на окраине старого города. Впервые письменно упомянут в 976 году, когда Отто II передал город Альтенбург Цайцскому епископству. Начиная с 1165 года в Альтенбургском замке целых 6 раз (1172, 1180, 1181, 1183, 1188) проводил рейхстаги Фридрих Барбаросса, при котором замок был значительно перестроен и расширен. В XVII столетии замок стал резиденцией герцогов Саксен-Гота-Альтенбург, и между 1706 и 1744 годами был перестроен в репрезентативный дворцовый комплекс. После Ноябрьской революции 1918 года замок стал использоваться для городских нужд; последнему саксен-альтенбургскому герцогу Эрнсту II при этом было оставлено пожизненное право проживания во дворце. Ныне (с 1923 года) в замке Альтенбурга расположен музей карт. читать подробнее
Ссылка на гугль-альбом со всеми фотографиями (которых, как понимаете, гораздо больше): [url]https://photos.app.goo.gl/HFGCPSCD2y1mcUE43[/url]

Очень показательный пример.

Ищу информацию по достопримечательностям в городе Штайр, Австрия (летом заедем и туда).
В русскоязычных источниках мало, приходится искать везде - благо есть автопереводчик, из него иногда что-то понятно ;-)

Увидела в одном из описаний поездки в Штайр упоминание о памятнике. Ну, раз я вижу описание достопримечательности, я его переношу к себе. Одно дело - памятник хрен его знает чему, кроме как разинуть рот, реакции и нет. Другое дело ты знаешь его историю, кому он поставлен и что с этим кем-то случилось - совсем другое впечатление и от памятника и от похода по городу в целом - когда знаешь, что как называется, когда построено и для чего было предназначено ;-) Ну и полезла по источникам, уточнить всего лишь дату установки мемориала... И мне отверзлось ;-)
Сравните.

1. (ох-ах!) "памятник погибшим от инквизиции - Как оказалось этот тихий городок вошёл в историю разгула австрийской инквизиции. С 1260 года в городе проводились её суды. Наиболее серьезные гонения происходили с 1391 по 1398 года под руководством инквизитора Петра Звикера. Костры пылали и в них было сожжено около тысячи человек, при населении около пяти тысяч." (с)

2. (сухие факты по ссылке с гугль-карты, что на самой достопримечательности есть)
"Валденский памятник (Waldenserdenkmal) был поставлен в 1997 года на площади Йорг-райттер, скульптор Gerald Brandstötter. Памятник символизирует толерантность, терпимость и взаимопонимание. Должен напоминать о религиозном преследовании и печальной участи, постигшей членов сообщества Вальденсеров (Waldenser), проживавших в Штайре. Вальденсеры были религиозное движение мирян 13. / 14. Века. Они характеризовались нищетой в своем образе жизни и критиковали богатство церкви.
В 1397 году около 100 последователей этого религиозного течения из Штайра были приговорены к смерти через сожжение или пожизненному заключению.
Пластичная фигура символизирует сжигание Вальденсеров, женская фигура рядом - примирение и толерантность."

В общем, по историям можно подумать, что речь таки о двух памятниках и двух разных событиях. Но нет ;-) Кто-то соврамши и мне таки кажется, что первый источник ;-)

Ищу сведения о городах, в которых будем. Поскольку города, куда мы теперь ездим, не являются популярными маршрутами для россиян - информации на русском не найти. Приходится читать (с переводчиком, а что делать?) немецкие источники. Иногда забавно.
Читаю, и периодически комментирую - не могу удержаться.
Китцинген:

"В 1945 году в рамках операции Clarion, союзниками было сброшено на Китцинген порядка 2500 тяжелых авиабомб. Участвовало 180 самолётов. Целью операции было уничтожение коммуникаций, в том числе 4ёх мостов и железнодорожного вокзала. В итоге, ни один из мостов не пострадал, вокзал получил незначительные повреждения, а большая часть жилых зданий была разрушена. Была так же разрушена школа для мальчиков, хотя она служила лазаретом и была помечена, как таковой. Более 700 человек погибло, включая всех детей (48 мальчиков), находившихся в этот день в детском саду."

И думаю, вам ли жаловаться? Ваши солдаты бомбили наши лазареты только в путь. А так же развлекались тем, что отстреливали на бреющем бегущих из разбомблённых вагонов беженцев. В том числе и детей. А уж что они творили в оккупированных деревнях и городах... А если ещё и вспомнить для чего они организовывали детские концлагеря в Белоруссии...
Вы ещё дёшево отделались. Всего лишь бомбардировками.

А вот, ещё, кстати... Про «Мюльфиртельскую охоту на зайцев», надеюсь, все знают? Так вот, это не была из ряда вон выходящая единичная акция.
Вот, к примеру, про дивный фахверковый городок Целле:

"Железнодорожная инфраструктура Целле была разбомблена войсками Союзников 8 апреля 1945 года. Во время операции узникам концлагеря удалось сбежать из перевозивших их транспортных средств и скрыться в близлежащих лесах. До 10 апреля войска СС и местные горожане вели охоту на сбежавших, убив в результате 170 человек"

Эх, хорошо здесь. Но завтра уезжать. А так, всем рекомендую это место. Мягкая термальная минералка, гидрокарбонатно магниево-кальциевая. В зоне "водного мира" 2 крытых бассейна и 5 открытых с природной водой разной температуры, на любой вкус. Гидромассаж разных видов, шезлонгов для отдыха и кресел немеряно, бар, кабак... в зоне "мир саун", которая после модернизации включает в себя и зону "natural spa" - саой бар, 3 термальных бассейна (один закрытый, переходящий в открытый и два открытых), содник, чтоб парить ножки, ледяная купель, 5 паровых бань типа хаммам (ментоловая, травяная, соляная, турецкая и римская) инфракрасная сауна, келсо-сауна и две сауны классические, финские - одна в помещении, другая на улице в отдельном домике. Там же - искусственный лёд мелкими кусочками в тазище, для любителей экстрима. По вечерам раз в час проводятся роскошные саунные ритуалы. С банщиком, нагоеяющим пар, аромамаслами, солью для пилинга и прочими радостями. Просто восторг! Правда, ценник для тех, кто с улицы, не очень то бюджетный. А вот если заказывать проживание у них же, тогда проживание+свободный неограниченный вход везде обходится вполне по божески. Мы платим за проживание+завтрак+свободный вход целый день везде порядка 115 евро на троих в сутки. А просто вольный вход на день для тех, кто квартирует не у них, стоит 50 евро в день на человека, т.е. это уже выходит 150 евро на троих без проживания. Такие дела. Фото ценника прилагается. 

Зона "Natural spa". Два смежных бассейна с природной термальной гидрокарбонатной магниево-кальциевой минеральной водой. Один 40-41°С, второй, тот, что подальше, 16-17°. Уговорила сына охладиться в нем, после горячего. Сын погружается в холодную воду и с отроческих уст срывается традиционно-русское "pizdets!" - негромкое, но четко артикулированное и отлично слышимое над водой... Папа, сидящий в теплом бассейне и все слышавший, ржёт. Мол, "наши в городе".

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция... Вот в эту

Котиков сдали бабушке. Уезжаем полоскать тушку. 31 января будем в бане... в смысле, в термах - у нас такая традиция ;-)

Всех с наступающим новым годом. Cчастья и здоровья. А нам - счастливого пути и нормально доехать,пройти таможню туда\обратно и доехать обратно. Нате вам немножечко снега. А то на улице нету же.

Мы ж туда на Новый Год съездили - надо отчитаться. Тем более, может, это кому пригодится: термы очень хорошие. Но фотки будут вперемешку зимние и летние, т.к. на текущий момент мы там были уже два раза. Так что не удивляйтесь.
Итак, первое упоминание о деревне Тапольца и ее термальных источниках относится ко времени короля Владислава Великого и 1376 году. Годом позже, в 1368, здесь уже строят летнюю резиденцию для австро-венгерских магнатов. Чуть позднее, в 1372 году были исследованы местные источники и открыты купальни. Популярность курорт начал приобретать в 18 веке, появились новые гостиницы, термальные комплексы, три бассейна (для благородных, простонародья и неимущих). В 1793 году в районе Раец сделали первый анализ воды, к 19 веку Раецке-Теплице стал популярным местом отдыха у аристократии и, наконец, получил официальный статус спа-курорта в 1959 г. (на фото зона "natural spa")



Сейчас туда, конечно, можно ездить не только аристократам но в целом цены весьма кусаются. Отели при термах, комплекс Афродита, в большинстве своём разнузданно роскошные и весьма дорогие. Так же в комплекс входят один отель (Мала Фатра) и две виллы (Маргарета и Флора) попроще. Впрочем, в цену там - во всём комплексе Афродита - входит не только проживание и завтраки, но и посещение терм. Опять же, в зависимости от цены и уровня апартаментов это может быть либо неограниченное посещение, либо на два часа в день (как для отеля гостей Мала Фатра). читать подробнее

Мы в неё попали, когда отдыхали в Раецких Теплицах на новогодние праздники этого года. Потому что целыми днями отмокать в термах - скучно, надо как-то разнообразить досуг. А бешеной собаке за рулём, сто вёрст - не крюк, а уж о 27и километрах - и говорить смешно.
ЧИЧМАНЫ – это музей народной архитектуры под открытым небом. Он прославился оригинальными деревянными домиками с характерным белым орнаментальным убранством. Исключительно оригинальным элементом чичмианских деревянных домиков являются геометрическими орнаментами украшены экстерьеры домов. Авторы орнаментов - женщины, которые сначала глиной а позже известью украшали раньше только углы домов. Но с 19-го века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всём экстерьере деревянных неоштукатуренных домов. Покраска дожна была защитить деревянные балки от влаги и от растрескивания солнцем осохшего материала. Геометрическая орнаментика использовалась также в вышивках, которые украшали чичмианские национальные костюмы, скатерти и картинки.



И так, мы видим, что сегодняшним благосостоянием деревня обязана своим женщинам И, фактически, денежки на туристах зарабатывают именно они - как раскраской домиков, так и продажей товаров народного промысла (вышивка, вязание, печеньки). Печеньки, кстати, очень хотелось купить: там поразительно искусная роспись была на них. Но - не едим...
Архитектурный заповедник состоит из 136 деревянных отреставрированный домиков. Их было гораздо больше, но некоторые сгорели, другие пострадали во время военных действий. Скорее всего, и эти 140 домиков не сохранились бы до наших дней, если бы читать подробнее

Туда мы съездили, будучи в Словакии на новогодних каникулах. Итак, Замок Бецков впервые упоминается в хронике 12 века.
В 13 веке на месте первоначального деревянного замка был построен каменный. Замок строился как королевская пограничная сторожевая крепость, контролирующая большую часть центрального Поважья. Она состоял из квадратной башней с защитной стеной, которая соединила два этажа дворца. В конце 13-го века замок принадлежал Метушу Чаку.
В 14 - 15 веках замок был перестроен семьёй Штибор, родом из Польши, которая в то время считалась одной из самых могущественных семей Венгрии. Они увеличили высоту крепостных башен и воздвигли верхний готический дворец с рыцарским залом и часовней.
В 16 веке из-за постоянной опасности турецких набегов укрепления замка были усилены. На нижнем дворе соорудили пушечную башню и надстроили внешние стены крепости.
В 1599 году турецкая осада крепости окончилась неудачей.
В 17 веке замок потерял своё значение.
В 1727 году произошёл пожар, и замок был покинут владельцами, по своему предназначению больше не использовалась.
В 1996 году, после проведенной работы по реконструкции и укреплению развалин, крепость стала открыта для широкой публики. Но реставрационные работы продолжаются до сих пор. До сегодняшнего дня сохранились четырёхугольная башня, венчающая 70-метровый замковый холм, развалины часовни, части дворцов и стены хозяйственных построек, оборонительных построек и укреплений. Холм у подножия замка представляет собой старое еврейское кладбище, где могильные камни стоят, налезая один на другой...



Вход свободный - пишут на сайте, и... обманывают. Во-первых, зимой замок закрыт (и ресторанчик в замке - тоже, как понимаете.) Во-вторых, мы ясно видели надпись "кассы" - а, стало быть, в весенне-летний период, когда замок открыт - за что-то точно берут деньги читать подробнее

Россия-Польша-Германия-Австрия-Италия-Словакия-Россия.
гугль-карты, 1 часть
гугль-карты, 2 часть, начиная с Рима - все достопримечательности отмечены

1. Слайд-шоу "Европа-2015"
2. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 1. Познань.
3. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 2.1. БЕРЛИН.
4. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 2.2. Мадонна в руинах.
5. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 2.3. Берлин "для галочки".
6. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 3.1. Бамберг.
7. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 3.2. Нюрнберг.
8. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 4. Перевал Сен-Готард.
9. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 5. Милан
10. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 6. Прекрасная Верона.
11. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 7. Модена. Музей Феррари
12. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 9.1. Р И М.
13. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 9.2. Р И М.
14. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 9.3. Рим. Вилла Боргезе
15. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 10.1. Венецианский залив, Мурано.
16. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 10.2. Венеция, первая часть прогулки.
17. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 10.3. Венеция, вторая часть прогулки.
18. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 11. Термальное озеро Хевиз
19. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 12.1. Будапешт. Первая часть прогулки
20."Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 12.2 Будапешт, вторая часть прогулки
21."Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 12.3 Будапешт, третья часть прогулки
22. "Европа, которую мы теряем - 2015", Часть 13. Кошице

гугль-альбом со всеми фотками из поездки

В Кошице, который был последним пунктом нашего маршрута, предназначенным для осмотра, мы заехали днём. Был запланирован перегон Будапешт-Пшемысл и Кошице как раз лежал на полпути: погулять, пообедать и ещё столько же (3 ч) проехать. Удобно.
Кошице нас не разочаровал: оказался весьма симпатичным городком с очень компактным историческим центром, достаточно насыщенным достопримечательностями. Главная улица (так и называется) - пешеходная, бульварного типа, если можно так выразиться, и параллельно ей с боков ещё по одной - вот и весь центр.



Первые упоминания о Кошице датируются 1230 годом, правда в тех документах Кошице носит свое самое первое имя Вилла Касса. Интересно то, что находящийся на пересечении крупных торговых путей и впитавший в себя культуру самых различных народов, город Кошице в различных исторических документах называется по-разному. Так, например, древнеримские летописи упоминают город Кассовию, немецкие хроникеры ведут речь о Кашау, а венгерские источники рассказывают о поселении под названием Касса. Особо чтимое местными жителями событие произошло 7 мая 1369 года, когда венгерский король Карл-Роберт I, в знак благодарности городу за помощь, оказанную в битве при Розгановце, даровал ему право иметь свой собственный герб. По случаю получения городом такой привилегии, король выдал соответствующую грамоту. Так как до этого момента подобных прецедентов в Европе не было (так пишут, я не проверяла ;-) ), Кошице автоматически стал самым первым европейским городом, который получил такое отличие. С этого момента 7 мая считается Днем города и традиционно празднуется с большим размахом и торжественностью. фото и описание некоторых достопримечательностей

Как мы всё это успели - сама не знаю, но тем не менее, факт остаётся фактом. После прогулки по Будайскому холму и осмотра достопримечательностей исторического центра Пешта, мы нашли в себе силы - и у нас осталось время доехать до парка Варошлигет - Когда-то на месте этого замечательного парка находились охотничьи угодья. Растительность здесь была бедной, почва – болотистой и поэтому труднопроходимой. Позже эта территория была превращена в пастбища для скота. В 1799 году в этой местности были осушены болота, посажены многочисленные деревья и проложена система каналов.
Возле одного из нескольких искусственных озёр парка располагается замок Вайдахуняд, созданный в 1908 году - копия крепости трансильванских правителей Хуняди, которую построили в тринадцатом веке.



А история его создания такова: В 1896 году архитектором Игнацем Альпаром на этом месте был возведён "Исторический павильон", посвящённый тысячелетию Венгрии. Павильон, сделанный из дерева, фанеры и папье-маше, включал в себя элементы знаменитых сооружений Венгрии. После окончания празднеств павильон был разобран, но, так как он имел большой успех, было решено воссоздать его в камне - так появился Замок Вайдахуняд.  На территории замка читать подробнее

Итак, я закончила повествование о нашей прогулке по Будапешту на Королевском дворце. Спустившись с Будайского холма, кстати, с него открывается отличный вид на Пешт, Дунай и цепной мост Сечени:



... мы перешли на другой берег Дуная. Да, разумеется, по цепному мосту Сечени - это ж это символ Будапешта, который явился первым каменным и постоянным мостом, соединившим два отдельных города – Буду и Пешт. Как было не поставить очередную галочку?
Своим рождением мост обязан венгерскому политику и меценату графу Иштвану Сечени, именем которого и был назван мост спустя 50 лет. В 1839 году английский инженер Уильям Кларк создал проект будущего моста, а его торжественное открытие произошло в 1849 году, что явилось толчком к объединению двух городов. В те времена Цепной мост вошел в список самых крупных мостов в мире и стал предметом гордости Венгрии. В конце Второй мировой войны немцами была взорвана большая часть моста, но, благодаря пожертвованиям горожан, мост был восстановлен и в 1949 году состоялось повторное его открытие.
Кстати, с моста открывается отличный вид на покинутый нами Будайский холм. Можно разглядеть и Рыбацкий бастион, и церковь св. Матьяша и королевский дворец и церквушки, стоящие на берегу. читать подробнее

В своё время я так и не успела дописать этот кусок отчёта - так что придётся сейчас, чтоб не ломать систему. Будапешт очень интересный город, много красивого, много занятных памятников... Одно плохо: он раскидистый и достопримечательности в нём разбросаны далеко друг от друга. Ходить устаёшь... Хотя, казалось бы, и Рим большой, и Берлин, и Париж не маленький... я уж молчу о моём родном городе, Москве - но вот в Будапеште как-то особенно это чувствовалось. Даже не знаю, почему... все достопримечательности отмечены на карте тут, слой "Венгрия. Хевиз-Будапешт" В общем, прогулку по городу мы начали с Будайской стороны, доехав на метро до станции Баттьяни (кстати, метро в Будапеште - ни-о-чём. Голый функционал, с Москвой не сравнить), мы мимоходом полюбовались на церковь св. Анны. Прошли мимо Кальвинистской и капуцинской церквей и, засняв офигенную панораму с видом на здание Венгерского Парламента - кстати, я считаю, что оно одно из самых красивых в Будапеште. Строилось с 1885 по 1904 годы по проекту известного приверженца нео-готики Имре Штейндля. Здание расположено так, что с любой стороны можно рассмотреть особенности его архитектуры:



Остальные фото и дальнейший рассказ под катом. Затем мы углубились в переплетение улочек, чтоб по ул Ponty (мы, хихикая, называли её улочкой понтов), подняться на Будайский холм к Рыбацкому Бастиону. Церковь св. Анны - та, что в стиле барокко, Кальвинистская - красного кирпича, построена в 1896 году. Капуцинская - самая невзрачная читать подробнее

Озеро Хевиз действительно уникально и по своим размерам и по химическому составу воды. В Европе - единственное, а на планете - второе. Площадь озера 4,7 га.
Источники, питающие озеро, находятся в подозёрной пещере диаметром 18 м. Отсюда бьют два термальных ключа с температурой воды +42°С и +38°С, и один - минеральный, с температурой воды +17°С, здесь же они перемешиваются.
Озеро имеет форму воронки, глубина которой достигает 38 м. В летние месяцы температура воды составляет +33 +34°С, а в самые холодные зимние месяцы не опускается ниже +26°С. Поступающая из источника горячая вода, разбиваясь на поверхности на радиальные струи, медленно вращается по часовой стрелке. Из-за такого постоянного перемешивания во всех точках озера температура воды одинакова. Охлажденная с поверхности — циркулирует вниз, а горячая вода из глубины поднимается вверх . В озере образуются встречные потоки и облака из пара, окутывающие Хевиз, благодаря чему температура воды в нем примерно равномерна на всем пространстве. Причем вода в Хевиз полностью обновляется и всегда остается чистой.



Состав воды полностью приводить мне лень, скажу лишь, что состав очень богатый, и водичка отчётливо попахивает сероводородом. Особенно в центре озера. Ещё там есть отдел с грязевыми ваннами. В общем, сплошная польза. Ещё могу добавить, что там очень приятно бултыхаться, вода сильно расслабляет. Везде понатыканы перильца, чтоб держаться. Потому что плавать там очень сложно, только преодолевая себя и заставляя. Там надо болтаться поплавком. Для этого продают специальные круги и колбасы, поддерживающие на воде. Ну, и лотосы, разумеется. По всему озеру и разного цвета. Красота неописуемая. читать подробнее

Ну-с, продолжим. Выйдя на площадь сан-Марко мы ощутили ШОК. После безлюдных то переулков... Народищу там было - как и всегда, впрочем, просто уоочень много вот где рай для террориста-смертника то Хорошо, что мы сюда съездили в прошлом году. В этом я бы не рискнула, да-с.
Потому и называются мои отчёты "Европа, которую мы теряем". Потому что из-за идиотской политики Евросоюза в отношении мигрантов - скоро в Европе отдыхать станет невозможно.
покончив с лирическим отступлением, продолжу. Если вычесть толпу народу, Сан-Марко, конечно, прекрасен. И дворец Дожей... и - даже не знаю, что лучше. Остальное на площади, конечно, уступает этим двум. Хоть и тоже красиво - Башня Мавров, Колокольня св. Марка... Но всё же больше всего меня завораживают детали собора св. Марко и Бумажные Ворота рядом с ним. А потом мимо крокодила с ой, простите, Георгия Победоносца и Моста вздохов, который служил для прохода осужденных в помещения государственных инквизиторов - как тут не вздохнуть. И дальше, дальше...


занятные факты о достопримечательностях и куча фото
А восхитило нас ещё вот что:
- Потрясающая Базилика святых Иоанна и Павла, которая является своеобразным пантеоном: тут захоронено 25 дожей, не считая прочей знати рангом пониже. Справа от фасада церкви установлен знаменитый бронзовый памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони работы Андреа Верроккьо (1480 – 1483). А слева пристроилась восхитительнейшее зданиев Венеции - Скуола Сан-Марко. (Скуола это, если вы не знали - братство или благотворительная организация, члены которой ежегодно вносили взнос на определенные нужды. Малые скуолы представляли собой профессиональные или национальные гильдии. Такие братства существовали в средние века по всей Европе, но только в Венеции они действовали с одобрения государства). Так вот, здание скуолы Сан-Марко просто невероятно - благодаря своей мозаике из мрамора в формате 3D. Я не шучу. Реально, кажется, что там есть арки и колонны, а на самом деле всё плоское.

читать подробнее

На следующий день, с утречка, пока ещё было прохладно, мы опять доплыли на вапоретто до ставшего уже знакомым причала, и смело двинули в путаницу улочек, каналов и мостов. У нас была гугль-распечатка с подробным маршрутом и навигатор! Впрочем, пару раз навигатор предлагал нам пересечь каналы то ли вплавь, то ли прыжком - но обычно таки мы шли именно туда, куда хотели и не плутали.
Итак, первым делом мы зашли к прекрасной Базилике Богоматери Исцеляющей (Basilica di Santa Maria della Salute) - благо она находится там же, где наш причал, в Дорсудоро.



В 1630 году посланник, приехавший из Мантуи, принёс в Венецию чуму. Его поместили в карантин, но контакта с одним плотником хватило для того, чтобы эпидемия быстро разнеслась по всему городу. В 1628 году население Венеции составляло около 143 тысяч человек, в 1631 году (после эпидемии) уменьшилось до 98 тысяч (разные источники называют от 50 до 80 тысяч умерших от чумы). Среди умерших были дож и патриарх Венеции. 22 октября 1630 года патриарх Джованни Тьеполо принёс торжественный обет, обещая возведение храма во имя Пресвятой Девы Марии Исцеляющей и прося об избавлении города от чумы. *мрачно* я так понимаю, что церковники каждый раз наблюдают, когда уже эпидемия идёт на спад - и только тогда дают обеты построить ту или иную огромную хреновину во славу и за исцеление... Иначе почему оно так всё совпадает? *и не рассказывайте мне про чудеса. Бабушка в них не верит*. читать подробнее