Этой весной мы никуда не едем, у ребёнка экзамены. Самое время вспомнить путешествия прошлого лета, которым я ещё не делилась. Прошедшим летом мы решили, что нам в Польше останавливаться неинтересно, так что от границы с Белоруссией махнули через всю Польшу сразу до Германии. И всё бы хорошо, но из-за бесконечных ремонтов дорог в Польше время в пути чуть затянулось и в Альтенбург мы приехали поздно вечером. Аж в 11:30. Хорошо, девушка на ресепшн нас дождалась - мы звонили с дороги.

Очень милый старинный город, его история насчитывает свыше 1000 лет и впервые город упоминается в 976 году. Расположение на имперской дороге между Галле (Halle) и Чеб (Cheb) в Чехии, сделало Альтенбург экономически значимым городом в торговле солью. Есть замок, куда ж в старинном немецком городе без замка? Первый замок, на месте которого сегодня расположена церковь Св. Бартоломея, был уничтожен в ходе битвы между Генрихом IV и Рудольфом из Швабии. Но затем замок был отстроен вновь на горе Schlossberg (названа по замку, ясное дело) на окраине старого города. Впервые письменно упомянут в 976 году, когда Отто II передал город Альтенбург Цайцскому епископству. Начиная с 1165 года в Альтенбургском замке целых 6 раз (1172, 1180, 1181, 1183, 1188) проводил рейхстаги Фридрих Барбаросса, при котором замок был значительно перестроен и расширен. В XVII столетии замок стал резиденцией герцогов Саксен-Гота-Альтенбург, и между 1706 и 1744 годами был перестроен в репрезентативный дворцовый комплекс. После Ноябрьской революции 1918 года замок стал использоваться для городских нужд; последнему саксен-альтенбургскому герцогу Эрнсту II при этом было оставлено пожизненное право проживания во дворце. Ныне (с 1923 года) в замке Альтенбурга расположен музей карт. читать подробнее
Ссылка на гугль-альбом со всеми фотографиями (которых, как понимаете, гораздо больше): [url]https://photos.app.goo.gl/HFGCPSCD2y1mcUE43[/url]

Туда мы съездили, будучи в Словакии на новогодних каникулах. Итак, Замок Бецков впервые упоминается в хронике 12 века.
В 13 веке на месте первоначального деревянного замка был построен каменный. Замок строился как королевская пограничная сторожевая крепость, контролирующая большую часть центрального Поважья. Она состоял из квадратной башней с защитной стеной, которая соединила два этажа дворца. В конце 13-го века замок принадлежал Метушу Чаку.
В 14 - 15 веках замок был перестроен семьёй Штибор, родом из Польши, которая в то время считалась одной из самых могущественных семей Венгрии. Они увеличили высоту крепостных башен и воздвигли верхний готический дворец с рыцарским залом и часовней.
В 16 веке из-за постоянной опасности турецких набегов укрепления замка были усилены. На нижнем дворе соорудили пушечную башню и надстроили внешние стены крепости.
В 1599 году турецкая осада крепости окончилась неудачей.
В 17 веке замок потерял своё значение.
В 1727 году произошёл пожар, и замок был покинут владельцами, по своему предназначению больше не использовалась.
В 1996 году, после проведенной работы по реконструкции и укреплению развалин, крепость стала открыта для широкой публики. Но реставрационные работы продолжаются до сих пор. До сегодняшнего дня сохранились четырёхугольная башня, венчающая 70-метровый замковый холм, развалины часовни, части дворцов и стены хозяйственных построек, оборонительных построек и укреплений. Холм у подножия замка представляет собой старое еврейское кладбище, где могильные камни стоят, налезая один на другой...



Вход свободный - пишут на сайте, и... обманывают. Во-первых, зимой замок закрыт (и ресторанчик в замке - тоже, как понимаете.) Во-вторых, мы ясно видели надпись "кассы" - а, стало быть, в весенне-летний период, когда замок открыт - за что-то точно берут деньги читать подробнее

Как мы всё это успели - сама не знаю, но тем не менее, факт остаётся фактом. После прогулки по Будайскому холму и осмотра достопримечательностей исторического центра Пешта, мы нашли в себе силы - и у нас осталось время доехать до парка Варошлигет - Когда-то на месте этого замечательного парка находились охотничьи угодья. Растительность здесь была бедной, почва – болотистой и поэтому труднопроходимой. Позже эта территория была превращена в пастбища для скота. В 1799 году в этой местности были осушены болота, посажены многочисленные деревья и проложена система каналов.
Возле одного из нескольких искусственных озёр парка располагается замок Вайдахуняд, созданный в 1908 году - копия крепости трансильванских правителей Хуняди, которую построили в тринадцатом веке.



А история его создания такова: В 1896 году архитектором Игнацем Альпаром на этом месте был возведён "Исторический павильон", посвящённый тысячелетию Венгрии. Павильон, сделанный из дерева, фанеры и папье-маше, включал в себя элементы знаменитых сооружений Венгрии. После окончания празднеств павильон был разобран, но, так как он имел большой успех, было решено воссоздать его в камне - так появился Замок Вайдахуняд.  На территории замка читать подробнее

Верона оказалась восхитительна. Особенно если отставить собственные романтические фантазии и посмотреть на неё непредвзятым взглядом. Мы жили в отеле на берегу узкого быстрого канала-рукава реки Адидже, которая огибает петлёй весь старый город Вероны. Так что нам было до достопримечательностей 15 минут ходу. И первым на нашем пути было аббатство св. Зенона с древней базиликой Сан-Дзено Маджоре - построенной в 10ом веке на месте маленькой церкви прямо над могилой святого Зенона (бывшего первым епископом Вероны)- по легенде. И стоял себе этот монастырь с 9 века, выполняя функции защитных укреплений, т.к. был в то время за чертой города. И германские императоры во время визитов в Верону останавливались именно в нём... Да... Стоял до тех пор, пока в эпоху наполеоновский завоеваний не был разрушен. И до нашего времени дожили лишь сама базилика, колокольня, башня и ещё несколько зданий.



читать подробнее

Милан нам в целом не понравился. Общее впечатление - грязь, обшарпанные стены, глазу негде отдохнуть... негде, негде, негде... раз! - Жемчужина. А потом опять обшарпанная помойка. И парковки дорогие, шопипец. 58 евро за сутки паркинга подземного - где это видано? Там же наземный - 2 евро в час. Первые два часа. потом - 3 евро в час. На сколько я помню. Пашка придёт - уточнит.
> Но Миланский кафедральный собор - это то, ради чего разок туда стоит приехать и потратиться на дорогущую парковку и отель. Это не жемчужина - это БРИЛЛИАНТ чистейшей воды и невероятнейшей прелести. Его строительство длилось с 1386 по 1965 (!!!) Целых 579 лет!!! Почти 6 веков. И то, что в результате получилось - равнодушным оставить не может никого, как мне кажется.
>
>
>
> Ещё 12 фото ракурсов собора и деталей поближе. И остальной рассказ о прогулке. Врата там в соборе великолепнейшие... про детали резьбы стен и скульптуры я вообще читать подробнее

Туда мы приехали под вечер, так как днём гуляли по Бамбергу.



Культовый город, что ни говори. «Сокровищница Германской империи» - место пребывание императора и хранения атрибутов имперской власти в средневековье. Идеологический центр нацизма в новейшей истории и место появления антисемитских «Нюрнбергских законов». И, "здесь это началось, здесь это и закончится" - тут же протекал «Нюрнбергский процесс». Очень красивый (я про центр) город, где не уничтоженные бомбардировками или восстановленные после них здания постройки начиная от 13 и заканчивая 19 веками, весьма органично сочетается с современными, в стиле "квадратиш, практиш, гут", построенными на месте не подлежащих восстановлению руин.
Мы прошли сначала по "стороне Лоренца", получившей имя от церкви св. Лаврентия, построенной в середине 15 века. Церковь была сильно разрушена в войну, но восстановлена уже в 1949 году. Мимо Дома Нассау - последнего оставшегося в городе образца «жилой башни», выстроенной в 12-13 веках по образцу средневековых итальянских башен. Перешли речку Пегниц по мосту около Госпиталя святого Духа. В народе это место прозвали «Нюрнбергские очки». Именно здесь с 1424 и по 1796 годы хранились имперские клейноды - атрибуты императорской власти правителей Священной Римской империи. По сей день в больнице располагается муниципальный дом престарелых, где в очень комфортных условиях живет больше 100 стариков. читать подробнее

Здесь приведены ссылки на все отчёты о нашем путешествии этим летом, в 2016 году. В хронологическом порядке - т.е. как мы ездили. 16 июля – 14 августа. Москва-Беларусь-Польша-Германия-Италия-Словакия-Чехия-Польша-Беларусь-Москва; 5825 км, 62 часа чистого времени за рулём. Поездка была рассчитана на 30 дней.

Часть 1. Лодзь.
Часть 2. Вернигероде. Город и замок
Часть 3. Замок Вартбург.
Часть 4. Айзенах.
Часть 5. Эрфурт.
Часть 6. Бад Зоден-Аллендорф
Часть 7. Вюрцбург.
Часть 8. Ротенбург-на-Таубере.
Часть 9. Динкельсбюль.
Часть 10. Бад-Мергентхайм.
Часть 11. Аугсбург
Часть 12. Ландсберг-на-Лехе
Часть 13. Падуя
Часть 14. Кьоджа
Часть 15. Братислава
Часть 16. Острава
Часть 17. Несвиж

А вот ссылки на гугль-карты, в которых отмечены все посещённые нами города со всеми достопримечательностями. путешествие 2016-часть 1. Все города, кроме двух путешествие 2016-часть 2, Кьоджа и Эрфурт Так же у меня есть подробное описание каждой достопримечательности. В doc формате. Если кому понадобится - обращайтесь, вышлю.

Вот мы и добрались до последней остановке на нашем пути домой, из летнего путешествия по Европе летом 2016 года. По традиции, мы останавливаемся в Мирском замке. Но его то уж за столько остановок туда и назад мы видели от и до. И на этот раз мы решили перед тем, как ехать в отель Мирского замка, сделать небольшой крючок - в 30 км, и заехать в Несвиж.
Одно плохо: нас задержали на таможне дольше обычного (большая очередь была), приехав в Несвиж, мы проголодались и ещё полчаса искали хоть какую-то кафешку, где можно поесть (два кабака, которые мы наметили изначально были закрыты на "обслуживание" - так что, к моменту, когда мы дошли до Несвижского замка, там уже 15 минут как минуло время последней экскурсии. Так что внутрь мы не попали. А ещё у нас не было местных денег - только карточка и обменка была уже закрыта (странные люди!) - так что сувенирчиков на местной ярмарочке у замка нам тоже прикупить не удалось. А хотелось.



Историю Несвижского замка и рода Радзивиллов вы можете почитать сами, если вам интересно - чего я вам буду пересказывать?
А мы просто погуляли по замковому парку и по берегу озера, обошли замок вокруг, потаращились на гуляющий народ, чуть покормили комаров, которых там, надо сказать, хватает - да и поехали себе в отель Мирского замка.
Несвижский замок красивый - но только если не сравнивать с нормальными (я про немецкие и чешские с австрийскими). Но так то, в общем, я не жалею, что заехали. Галочку, так сказать поставили, больше возвращаться в Несвиж не будем.

Остальные фото по ссылке

Конец путешествия, маршрут из Италии домой, разумеется, несколько остановок в пути. В каждое своё путешествие стараемся выбрать для остановки другой город - чтоб и на обратной дороге увидеть что-то новое.
На этот раз выбрали Братиславу. Новым этот город был только для меня, Пашка уже бывал в Братиславе (ещё школьником, на международной олимпиаде по химии), но, поскольку тогда город ему понравился, был только за - побывать там ещё раз.
Город мне очень понравился. Такой разнообразный и динамичный. В нём прекрасно уживаются разные стили и эпохи. И всё это гармонично смешивается, радуя глаз. Особенно умилил вид на Братиславский древний град и мост СНП в стиле хай-тек - одновременно (нет, такой фотки у нас нет - не лезло в кадр. Есть только вид на мост и город за ним из Града - по ссылке внизу).



Очень много самых разных памятников и просто скульптур, раскиданных по всему центру.
На пешеходной улице, местном Арбате - Laurinská, переходящая в Panská, стоит несколько прикольных скульптур. Памятник папарацци, памятник городскому сумасшедшему - реальному господину, которые жил в Братиславе в середине 20 века и, прогуливаясь, с каждой симпатичной девушкой раскланивался, сняв шляпу - таким и запечатлён. Там же недалеко самый знаменитый памятник, почти символ Братиславы: памятник сантехнику "Чумил". Слово Чумил переводится как "зевака, наблюдатель". Он представляет собой мужчину-сантехника в каске, наполовину выглядывающего из канализационного люка. Чумил не только прославляет сантехников, но и напоминает жителям Братиславы об их историческом прошлом, когда в годы Второй Мировой войны люди были вынуждены прятаться в канализации. Каждый человек должен потрогать сантехника за нос, и тогда ему обязательно улыбнётся удача. читать подробнее

Совершенно чудесный, очаровательный городочек. Но цены на отели в пределах шаговой доступности старого города - там совершенно конские. Так что мы забронировали отель на окраине, а погулять по старому городу ездили на машине, парковались на берегу Леха, там большая парковка (48.047603, 10.873582 ), платная правда. 1 евро в час. И прямо от неё открывается роскошнейший открыточный вид Ландсберга-на-Лехе - с панорамой Каролиненвер (Karolinenwehr), трёхступенчатой запруды на реке Лех. Именно тот, что растиражирован везде и по которому этот город безошибочно узнают. Ну, мы тоже не удержались, разумеется. А по берегу там растёт ежевика в больших количествах. Отличная и тогда как раз совершенно спелая. И никто её не рвёт - дикие люди, эти цивилизованные европейцы... Очень вкусная.

Итак, Ландсберг-на-Лехе, самый «юный» среди городов «Романтической дороги». О поселениях на месте сегодняшнего Лансберга впервые упоминают летописи 1135 года. Градообразующая крепость на Замковой горе была заложена в 1160 году. Вокруг крепости постепенно выросло поселение Ландесшперх (Landesperch). В XIII веке оно получило статус города. Замок совершенно не интересный, около него расположена только одна достопримечательность, интересная своей историей: Башня Юных дев - (годы постройки между 1300 и 1350) со смотровой площадкой. Согласно истории, в 1633 году из страха перед входящими в город войсками шведов многие молодые девушки и женщины бросились с башни и нашли свою смерть. Имена самоубийц можно и сегодня прочитать в церковных книгах этого времени. читать подробнее

В Вюрцбург мы заезжали по пути от Айзенаха в Ротенбург на Таубере. Причём заезжали, в основном, с целью попасть на экскурсию в Вюрцбургскую резиденцию курфюрстов-архиепископов, которая считается одним из самых знаменитых европейских дворцов эпохи барокко. Идея создать резиденцию, которая по своему масштабу и пафосу не уступала бы самым лучшим королевским дворцам, принадлежит честолюбивому курфюрсту-архиепископу Иоганну Филиппу Францу фон Шёнборну. И, судя по фоткам, она действительно не уступает.
Но, увы, мы туда не попали.
Всё наше время, запланированное на экскурсию, съела пробка из-за ремонта дороги по пути из Айзенаха в Вюрцбург. Целых два часа мы потеряли. В результате мы просто погуляли по городу, по тому берегу Майна, где находится Резиденция и альтштадт. И даже на другой берег не попали, потому что пытались запарковаться - безуспешно - в течении ещё 40 минут. Часть парковок (платных) закрыта из-за ремонта, остальные платные и бесплатные забиты.
Так что просто галопом прошлись мимо резиденции, потаращились на Новую Университетскую церковь и Кафедральный собор св. Килиана. Башни Кафедрального собора св. Килиана являются визитной карточкой Вюрцбурга и изображаются на всех местных открытках и календариках - но нам как-то с этим не повезло. Мы так и не смогли в тамошних сувенирных магазинчиках найти автомобильную наклейку св символикой Вюрцбурга (мы их собираем).

От собора через ратушную площадь и мимо церкви Ноймюнстер с роскошным барочным фасадом мы прошли к Старому Мосту. читать подробнее

Замок принадлежал знатному дворянскому роду Людовингов и был заложен в 1073 году. Впервые замок упоминается в 1080 году в связи с нападением войска замка на военный отряд короля Генриха IV. Замок в это время был деревянным, и от того облика, разумеется, ничего не сохранилось. В 12 веке замок был перестроен в камне. В 14 веке замок сильно пострадал от пожара, возникшего от удара молнии. И во время восстановления его достроили и перестроили: было построено большое отапливаемое строение и южная башня замка.

Вартбург - один из наиболее насыщенных легендарно-исторически, если можно так выразиться, замков.
В 13 веке именно в Вартбурге происходили события, ныне ставшие легендарными: Состязание певцов на Вартбурге (Sängerkrieg (нем.), часть легенды о Тангейзере). Да-да. И в замке показывают очень красивую залу, где эти состязания и происходили. читать подробнее

На информацию о Вернигероде я наткнулась, когда маршрут был уже сформирован и все отели заказаны. Ну что? Город - и замок так нам понравились по описанию и фото, что пришлось перезаказывать парочку отелей и удлинять маршрут. Потому что не заехать туда было совершенно невозможно.
Хроника 1566 года утверждает, что поселение «Варингероде» существовал уже в 938 году. В документах 1121 года встречается первое письменное упоминание о городе, когда графом Адальбертом из Хаймара под Хильдесхаймом это место было выбрано для своей резиденции. Он начал строить крепость, которая стала предшественником современного замка. В 1229 году графы Вернигероде (Бертольд, Конрад, Гебхард и Бурхард) дали посёлку право города.
Романтичный, пряничный фахверковый город, по улицам которого я гуляла с улыбкой до ушей и периодически пища от восторга от очередного ми-ми-мишного домика... Одна ратуша, являющаяся символом города, чего стоит! В 13-14 веках на её месте стоял игорный дом (играли в кости), а в 15 веке была построена эта красавица:

Ну, а замок Вернигероде был построен на средневековом пути к охотничьим угодьям в горах Гарц. Основатель династии графов Вернигероде – первый владелец замка – переселился в эти края из Швабии ещё при Генрихе V. За всю историю замка его много раз перестраивали. В 1674-76 гг. он был реконструирован в барочном стиле, а нынешний облик обрёл ближе к концу XIX века, когда вошла в моду неоготика. Но нам этот замок - разумеется - был интересен в первую очередь тем, что именно в нём (и в городе у его подножия) снимался один из культовых для нас фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. Так что... *я стал узнавать эти места*:

Остальные фото - здесь, в гугль-альбоме: goo.gl/photos/7KCqEmLeUYrFbPYm8

Итак, два дня мы жили в городе Оломоуц - и на второй день мы съездили в находящийся с ним рядом замок Боузов (Bouzov). - находится в 34 км от Оломоуца, его координаты - 49.704113, 16.889379. На дороге есть указатели, так что промахнуться не реально.
Замок Боузов считается архитектурной жемчужиной Чехии.



Замок был построен моравскими аристократами в начале XIV века для защиты одного из основных торговых путей в Праге. Основа замка – высокая оборонительная башня. За свою историю крепость принадлежала многим владельцам, в том числе чешскому королю Иржи из Подебрад. В конце XVII века, когда замок почти на два с половиной столетия перешел в руки немецких рыцарей, он практически превратился в руины - они владели, но не жили там и не занимались своей собственностью. читать подробнее

На самом деле, невзирая на дороговизну и Моцарта везде, где только можно - и где нельзя не нужно... Мне понравился Зальцбург. Церквушки, улочки, вывески, праздничная толпа... Кафедральный собор Зальцбурга - роскошен, а уж крепость Хоэнзальцбург - вообще неописуема. Что говорить, это надо было увидеть, раз уж появилась такая возможность и маршрут всё равно шёл мимо.



Итак, на следующее утро, выдавшееся облачным (что хорошо: меньше головушку печёт), мы двинулись из отеля в город. Путь наш лежал в его сердце, крепость Хоэнзальцбург, но при этом мы прошли по всему старому городу и полюбовались на прочие архитектурные достопримечательности. Первой нам на пути попалась Францисканская церковь (Franciscan Church) - старая, её история прослеживается начиная с 8 века. читать подробнее

В Фюссен (деревушка, лежащая в 5и минутах езды от Швангау - "деревни Замков" мы приехали достаточно поздно, так что сил на прогулку по самому Фюссену до его замка (Хохен Шлосс) - у нас не осталось. Только на то, чтоб поселиться, принять душ с дороги и пойти ужинать в кабак. Но о том, что не посмотрели этот замок - мы не жалели. Судя по фото он никакой. не сравнить с теми, что мы уже видели.
Кстати, Фюссен мы выбрали исключительно потому, что он совсем рядом с Швангау, и при этом цены на отели там не такие грабительские, как около самих замков. Вы понимаете, туристов то море - как не поднять цены? И место симпатичное: со стандартными, лепящимися друг к другу разноцветными домиками под острыми крышами. Сувениры, правда, весьма дорогие.



На следующее утро, встав пораньше (кассы в Швангау открываются в 8:00 - или даже в 7:30, не помню и надо обязательно успеть до толп туристов, которых привозят к 9-10 - иначе придётся очень долго стоять в очереди в тикет-офисс) мы поехали в Швангау, потратив ровно 6 минут времени на поездку от нашего отеля до парковки там. Парковка платная, 5 евро за авто, потом надо дойти до кассы и купить билет (дети бесплатно, 23 е на взрослого - цена объединённого билета на оба замка, да + у нас ещё была скидка на 1 евро за замок на каждого (итого 4 е)- от нашего отеля - здорово, правда? отель хороший и завтраки там вкусные и вообще. Это реклама, да.). много текста и фото

Итак, Лихтенштейн (Schloss Lichtenstein, 48.405001, 9.256812 – координаты парковки около него) находится всего в 45и минутах езды от Гогенцоллерна, так что объединить визит в эти замки одним днём было крайне удобно.
Этот замок - здание, что мы можем сейчас увидеть - тоже "новодел" 19 века, но он построен на фундаменте крепости Лихтенштей 12 века, оплоте герцогского рода рыцарей Лихтенштейн.



К сожалению, в 16 веке род Лихтенштейн потерял свой герцогский статус и обеднел, а в 1687 последний из рыцарей Лихтенштейн погиб в боях с турками, после чего крепость пришла в запустение и постепенно разрушилась. 19 веке земля, на которой находились развалины замка, стала собственностью вюртембергского короля Фредерика I, который разобрал до самого основания стены и превратил замок в охотничий домик. Затем собственником охотничьего домика стал его племянник, герцог Вильгельм Урха, купивший его у своего дядюшки. Герцог, видимо, был весьма романтичным и, под впечатлением исторического романа Вильгельма Гауфа про Лихтенштейн, герцог с 1840 по 1842 год перестроил замок в том виде, в котором мы его и видим (хорошо, когда есть деньги, чтоб реализовать свои мечты и грёзы, м? Это ж не замок, а просто таки фан-арт по книге ). читать подробнее

На следующий день мы покинули Гейдельберг (пробыв в нём один день и две ночи). Наш путь лежал далее, в двух часах езды нас ждал легендарный "Замок в облаках" - Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern, 48.325413,8.963533 – координаты парковки около него). Как сказал гид, построенный не для жизни в нём, не как резиденция или для обороны и защиты - но только для демонстрации могущества семьи Гогенцоллерн.



Впрочем, возведенный в XI столетии, замок поначалу справлялся и с ролью резиденции семьи Гогенцоллеров, которая в средневековье управляла Бранденбургом и Пруссией. А в XIII веке, после нескольких стадий строительства и реконструкции, он являлся вполне надёжной военной крепостью. читать подробнее

Гейдельберг, в который мы приехали на 12 день нашего путешествия, нам скорее понравился. Было занятно: симпатичные старинные дома, окна с цветами, красивые церкви, Карлов мост (какое популярное имя - Карл для мостов - тоже) со странной кото-обезъяной с денежкой в руке, делающей "козу" около него... там ещё рядом есть маааленькая мышка. В кото-обезъяну можно залезть (голова полая) - но она была так раскалена солнцем, что мы не рискнули. читать подробнее

Покинув замок Ланэк, мы проехали дальше вдоль Рейна в замок Марксбург (Marksburg, 50.271952, 7.649176, 8 км, 15 мин от Ланэка). Этот замок основан до 1200 на горе высотой около 150 м над уровнем Рейна. Первое упоминание о нем относится к 1231 под именем города, над которым он расположен - Браубах (Braubach). Но исследования показали, что на этом месте уже в начале 12 века был замок. Первые владельцы - семья фон Эппштайн (Eppstein). Замок переходит из рук в руки по наследству сначала как резиденция, а потом как укреплённая крепость – и все эти 4 века его расширяют и укрепляют. 1689/1692 - французская армия разрушила все замки по обеим берегам Рейна. Марксбург ей взять не удалось. Таким образом Марксбург является единственным из рейнских высотных замков, так и оставшихся неприступным.



Вход в замок Марксбург, как и в большинство остальных, только с экскурсией, цена билета - взрослые - 6 е, дети – 4, семейный билет – 15 евро. Часы посещения: с 10 до 17. Входом в замок служат ворота в башне фогта (управляющего замком). Над воротами - находиться смоляной нос, с внутренней стороны верхний, жилой, этаж башни - это типичный для этих мест фахверковый дом: читать подробнее