Поскольку мы путешествовали на машине, и нам была нужна парковка, мы остановились в кемпинге в Фузине - от неё каждые полчаса отплывал вапоретто №19 в Венецию. И за 25 минут доплывал до Дорсудоро (причал Заттере). Так что начальной точкой у нас была именно эта. Такое расположение имеет, конечно минус: не погулять по вечерней Венеции, т.к. последнее вапоретто в 18:30. Зато по Венецианскому заливу вдоволь накатались и на порт и круизные лайнеры посмотрели. Так что первая порция фоток будет с воды:


ещё 5 фото, в том числе я на палубе, в романтичном сарафанчике
В первый наш день пребывания в Фузине (мы приехали только в 12 дня) у нас оставалось не так уж много времени до последнего вапоретто, так что мы бегом поселились и бегом же побежали на вапоретто, а с него - на другое, то, что идёт на Мурано - очень уж нам его рекомендовали (Мурано, не вапоретто). Разумеется, все детали маршрута и номера вапоретто я изучила ещё в Мск - иначе б мы проискали нужное весь оставшийся день. Кстати, вапоретто - читать подробнее

Я её очень люблю. Влюбилась ещё в прошлое посещение - там прекрасно всё, и парк, засаженный пиниями, похожий на кусочек африканского пейзажа, перенесённый в Европу, и тихие фонтанчики, непременный шарманщик и сама вилла Боргезе с её восхитительными скульптурами. В прошлое наше посещение там ещё были замечательные римские котики... в это мы их не нашли, увы. Зато в это посещение выставку во-первых, оказывается, можно было фотографировать - а мы не знали (в прошлое было категорически нельзя). А во-вторых, за 9 прошедших лет они отреставрировали интерьер виллы - в прошлый то раз все стены были затянуты чёрной материей, и мы смогли видеть всё великолепие убранства. Кроме того, параллельно с постоянной выставкой скульптур Бернини (из которых моя любимейшая, перед которой я застываю в экстазе, это "Аполлон и Дафна" там в этот раз была ыставка от кутюр... что-то вроде "архитектура в моде". Всякие прикольные туалеты из кожи.

Всё вместе смотрелось потрясающе. И мои говномобилофото, разумеется этого не передают, увы. А нормалные фотики мы не взяли, помня по прошлому разу, что фотографировать категорически нельзя. Тогда было нельзя, а теперь стало можно... так то.



Дорога туда, ещё виды виллы и парка


ещё фото - скульптур Бернини почти нет, т.к. это кощунство, снимать их мобилкой. А вот выставку от кутюр поснимала - прикольно

На следующий день, с утреца, мы сели в метро и доехали до станции Октавиана, и по виа Октавиана дошли до сплощади св. Петра. Уже с утра солнце палило немилосердно, но мы стоически вытерпели очередь, слава богу, всего на часик - стояли по очереди, а остальные прятались в тени знаменитой колоннады Джованни Бернини, обнимающей площадь. Потому что внутренность собора св. Петра стоит того, чтобы туда попасть. Это надо увидеть. Но сейчас всех предупреждают, мол, держите сумки всё время в руках и под контролем - воруют-с. *ворчит* правильно я назвала этот цикл "Европа, которую мы теряем" - эти бешенцы всё портят. В 1996 году никто ни на что подобное не жаловался - что в самом соборе св. Петра смеют воровать. Кстати, вход в собор абсолютно бесплатный. *в отличие от церквей с музейной начинкой во Флоренции*



короче, описания собора и исторические факты любой может найти, погуглив. Так что просто - 21 фото

А я могу от себя добавить только море восторгов как по поводу красоты барочного убранства *как я всё это богатство люблю и уважаю*(с), так и по поводу великолепнейших статуй. Это вообще моя слабость.
Как я писала в прошлом посте, после очереди на солнце и пребывания в Соборе наше дитя было никакое - так что в музей Ватикана мы и не стремились. Впрочем, мы то с Пашкой там уже были, в 96ом. Впечатлил, конечно - но Собор круче. Так что мы дошли до метро, и отвезли ребёночка отдыхать в отель, по дороге закупившись пиццей на перекус. Кстати, самая вкусная итальянская пицца - это та, что готовится на огромных прямоугольных противнях на тоненьком тесте и продаётся отрезными кусками, на сколько тебе надо. Нямочка.
Так вот, отведя ребёнка в отель и передохнув, мы решили, что нам Рима мало - и двинули обратно в город. На метро до станции Фламинио - и от неё через площадь Народа дальше в город. Оставляя слева базилику Богородицы Народа, которая была возведена на месте бывшей гробницы римского императора Нерона. По легенде, жителей окрестных районов по ночам беспокоил призрак императора-тирана поэтому в 1099 году папа Пасхалий II приказал уничтожить гробницу, а на этом месте на средства римлян (что дало название храму) возвести небольшую церковь во славу Богородицы.
Далее Read more... немного буков и много фото

В Вечный Город мы приехали из Флоренции на три полных дня (4 ночёвки в отеле). Первый день - просто гуляли по обожаемому городу (были там в 1996ом и влюбились в него) с целью показать сыну самые главные достопримечательности. На второй день мы пошли в Собор св. Петра (опять же, показать сыну) - но в музей Ватикана не пошли. Мы там были, а чадо уже притомилось. А на третий у нас была запланирована Вилла Боргезе, потому что мы обожаем скульптуры Бернини и не полюбоваться на них ещё раз мы просто не могли. Так что рассказ о Риме я разобью на 2-3 части, как уж получится. Чтоб не насиловать вас.



Итак, благо наш отель находился рядом с площадью Республики. с неё мы и начали. Тем более, что в прежнее своё пребывание в Риме мы были тёмными, ничего про его достопримечательности не читали перед поездкой и знать не знали, что это "за странная церковь в развалинах терм???". Так что теперь, узнавши, что это Базилика Богородицы ангелов и мучеников - была построена на фундаменте античных терм Диоклетиана по проекту Микеланджело в 1561-1566 годах, и что у неё великолепнейший барочный интерьер - мы пошли прямиком к ней. Для начала. Но в Риме же нельзя просто пройти куда-то - проходя ты пройдёшь мимо пары-тройки других восхитительных древностей. Так что, выйдя из отеля, мы сразу прошли мимо полураскопанного комплекса "Horti Sallustiani", принадлежавшего Гаю Саллюстию Криспу, а затем Юлию цезарю - как утверждают на сайте. Затем мимо замечательной Церкви Богородицы (Santa Maria della Vittoria) - в которой хранится скульптурная группой «Экстаз святой Терезы Авильской» Джанлоренцо Бернини. но на неё мы не смогли посмотреть: церковь открывается только на богослужение, по расписанию - и вне этого времени, увы, закрыта. Мимо прекрасного Фонтана Аква Феличе (Фонтан Моисея), который является концом акведука. Воду можно безопасно пить. Как и из любых других фонтанов в Риме. Проверено не раз (в отличие от фонтанов в Нерезиновой, куда и руку то сунуть страшно). Ну, и вышли к Площади Республики, одноимённому фонтану и вожделенной церкви. Там их, кстати, не одна, расположенная на фундаменте терм Диоклетиана, Церковь Сан-Бернардо-алле-Терме – тоже. Куча фоток и описание. Много букв. Базилика Ангелов и Мучеников, колизей, церковь Петра в Веригах, форум и прочее и прочее...
Кстати, на следующий день никто в этом фонтане не купался. А 2 августа - там полно народу ножки мочила! Так то. Продолжение следует.

В Модену мы заехали по пути из Вероны во Флоренцию - погулять по городу часика 3-4... Было очень жарко, но нас такие трудности не пугают. Прекрасный древний город, очаровавший нас с первого взгляда. Припарковались на краю старого города, на односторонней улицы под деревьями, превращённой в одну длиннющую парковку - когда то именно тут проходила граница города.
И пошли по направлению к его центру. По её замечательным улочкам со вторыми этажами, нависающими над тротуаром, опираясь на многочисленные колонны - ну, такой стиль вообще характерен для Италии. Спрятаться от солнца тут хочется весьма часто. Полюбовались на Герцогский Дворец (17 век) - но на его площади было безумно жарко и даже фонтан (хождение по водам) не спасал. Заглянули к находящейся по соседству с ним церкви св. Доминика (церковь старая, а барочный фасад к ней пристроили позднее) - и опять нырнули в тень колоннад узких улочек, которые привели нас к Дуомо Модены.
10 фото


Этот невероятнейший и прекрасный в своей лаконичности собор в романском стиле, был построен в 11 веке. Для строительства Дуомо использовались материалы, добытые на руинах зданий романской эпохи. Когда работы над фундаментом достигли уровня порога, было обнаружено, что этого материала недостаточно для строительства всего здания. Как утверждает летописец Аимоне, по божественному вдохновению раскопки начались недалеко от строительства, в результате которых были неожиданно обнаружены многочисленные остатки римских камней и мрамора, полированного или украшенного резьбой. Они были использованы для строительства здания. И даже статуи римских львов были пущены в дело, для украшения собора. А как там приятно и прохладно внутри - невзирая на убийственную жару снаружи. Прям не хотелось уходить. Кстати, внутри не только прохладно, но и поразительно красиво. И мистично. А ещё там, на углу одного из зданий площади, стоит статуя в лучах заката, рука поднята, в руке - граната стоит Бониссима - Дама с Гранатом. Прототип скульптуры до сих пор неизвестен, однако местные жители считают, что памятник женщины, прижимающей к груди гранат, воздвигнут в честь маркграфини Матильды ди Каносса, правившей Моденой в 11 веке. Ей поклонялись как богине урожая и верили, что именно благодаря ее протекции город процветал даже в засушливые сезоны.

На обратном пути мы прошли мимо церкви св. Георгия, построенной примерно в том же стиле, что и Дуомо Модена, и, я уверена, из тех же ископаемых материалов ;-) но - в 17ом веке. И мимо церкви Обета. Как понимаете, называется она так, потому что построена построена (в 17ом веке) во исполнение обета, данного горожанами: в 1630 году на Модену обрушилась самая тяжелая эпидемией чумы в истории города. По сведениям летописцев, в день от болезни умирало по 200 человек. Жители города дали обет построить церковь в честь Богородицы в случае, если жесточайшая эпидемия прекратится. Во исполнение своего обета, было начато строительство новой церкви.
фото городских достопримечательностей и машинок в музее Феррари

Верона оказалась восхитительна. Особенно если отставить собственные романтические фантазии и посмотреть на неё непредвзятым взглядом. Мы жили в отеле на берегу узкого быстрого канала-рукава реки Адидже, которая огибает петлёй весь старый город Вероны. Так что нам было до достопримечательностей 15 минут ходу. И первым на нашем пути было аббатство св. Зенона с древней базиликой Сан-Дзено Маджоре - построенной в 10ом веке на месте маленькой церкви прямо над могилой святого Зенона (бывшего первым епископом Вероны)- по легенде. И стоял себе этот монастырь с 9 века, выполняя функции защитных укреплений, т.к. был в то время за чертой города. И германские императоры во время визитов в Верону останавливались именно в нём... Да... Стоял до тех пор, пока в эпоху наполеоновский завоеваний не был разрушен. И до нашего времени дожили лишь сама базилика, колокольня, башня и ещё несколько зданий.



читать подробнее

Милан нам в целом не понравился. Общее впечатление - грязь, обшарпанные стены, глазу негде отдохнуть... негде, негде, негде... раз! - Жемчужина. А потом опять обшарпанная помойка. И парковки дорогие, шопипец. 58 евро за сутки паркинга подземного - где это видано? Там же наземный - 2 евро в час. Первые два часа. потом - 3 евро в час. На сколько я помню. Пашка придёт - уточнит.
> Но Миланский кафедральный собор - это то, ради чего разок туда стоит приехать и потратиться на дорогущую парковку и отель. Это не жемчужина - это БРИЛЛИАНТ чистейшей воды и невероятнейшей прелести. Его строительство длилось с 1386 по 1965 (!!!) Целых 579 лет!!! Почти 6 веков. И то, что в результате получилось - равнодушным оставить не может никого, как мне кажется.
>
>
>
> Ещё 12 фото ракурсов собора и деталей поближе. И остальной рассказ о прогулке. Врата там в соборе великолепнейшие... про детали резьбы стен и скульптуры я вообще читать подробнее

Дорога от Нюрнберга до Милана, 8 часов, была долгой - но не утомительной.
Потому что - красиво! Мы поехали специально поверху, не по туннелю по двум причинам: во-первых, я терпеть не могу водить в туннелях, длинных. Меня это напрягает, а во-вторых, хотелось если не пройти (пройти не хотелось), так проехать дорогой Суворова, посмотреть на этот перевал своими глазами... читать подробнее
А после Пфендер тоннеля началась горная дорожка, с красотами по обе стороны и мелкими тоннельчиками. В этой точке 46.680063, 8.592558 (см. фото) - кстати, тут часто огромная очередь из машин, мы ушли в правый ряд и съехали с трассы - чтоб не попасть в Сен-Готардский тоннель (23 км - это слишком) и проехать поверху. Дорога изобиловала мелкими тоннелями, от 300м до 2 км длинной... А потом мы оказались на перевале. Парковка - тут 46.554970, 8.565910.



Высота перевала - 2106 м над уровнем моря. Холодно, мокро - накрапывал дождь. Как мы знали, здесь так всегда - и скажите спасибо, что дождь, а не снег. Достав заранее положенные поближе куртки, мы вышли и пошли к памятнику Суворову, который стоит на холмике, рядом с парковкой - как оказалось, этот холмик и есть самая высокая точка перевала. читать подробнее

Туда мы приехали под вечер, так как днём гуляли по Бамбергу.



Культовый город, что ни говори. «Сокровищница Германской империи» - место пребывание императора и хранения атрибутов имперской власти в средневековье. Идеологический центр нацизма в новейшей истории и место появления антисемитских «Нюрнбергских законов». И, "здесь это началось, здесь это и закончится" - тут же протекал «Нюрнбергский процесс». Очень красивый (я про центр) город, где не уничтоженные бомбардировками или восстановленные после них здания постройки начиная от 13 и заканчивая 19 веками, весьма органично сочетается с современными, в стиле "квадратиш, практиш, гут", построенными на месте не подлежащих восстановлению руин.
Мы прошли сначала по "стороне Лоренца", получившей имя от церкви св. Лаврентия, построенной в середине 15 века. Церковь была сильно разрушена в войну, но восстановлена уже в 1949 году. Мимо Дома Нассау - последнего оставшегося в городе образца «жилой башни», выстроенной в 12-13 веках по образцу средневековых итальянских башен. Перешли речку Пегниц по мосту около Госпиталя святого Духа. В народе это место прозвали «Нюрнбергские очки». Именно здесь с 1424 и по 1796 годы хранились имперские клейноды - атрибуты императорской власти правителей Священной Римской империи. По сей день в больнице располагается муниципальный дом престарелых, где в очень комфортных условиях живет больше 100 стариков. читать подробнее

Название записей про летнее путешествие по Европе теперь изменится. Обстановочка такова, что, боюсь, из-за наплыва беженцев Европа уже никогда не будет прежней. Такой, какой мы её полюбили. Спокойной, тихой, безопасной. Так что, предадимся приятным воспоминаниям о безвозвратно уходящем под пятами орд варваров Итак, прекрасный баварский город Бамберг. В него мы заехали по дороге из Берлина в Нюрнберг. Совершенно очаровательный городок. Старый город - сплошь фахверковые дома. Милота и умиление, ми-ми-метр зашкаливает с первых шагов. Бамберг возник из маленького селения вокруг крепости Бабенбергов, которые дали городу свое имя. Впервые в исторических хрониках он упоминается в 902 году. Он счастливо уцелел во время авианалётов Второй мировой и теперь весь старый город провозглашён наследием ЮНЕСКО, с 1981 года, как единое архитектурно-историческое произведение искусства. Особенно славится так называемая "маленькая Венеция" - район Фишерай, старинный рыбацкий посёлок, где нет набережной или променада и попасть в дома можно только со стороны реки на лодке: Ратуша Бамберга - замечательное по красоте строение - не является центром альтштадта. Она находится на его границе. А всё потому, что земля на левом берегу реки Рèгнитц принадлежала католическому епископству. Легенда гласит, что епископ отказался выделить горожанам землю для Ратуши и тогда рассерженные жители построили искусственный остров и возвели Ратушу на "ничьей" земле. Продолжение рассказа и фото Бамберга (32 штуки). читать подробнее

сегодня будет рассказ про те достопримечательности Берлина, которые никак "нельзя не" - кроме Трептов парка, увы, туда мы не успели. Может, в следующем году.

Итак, я буду рассказывать о своих впечатлениях по порядку, в каком мы до этих достопримечательностей добирались. А поскольку жили мы рядом с Курфюрстендамм, то первой нашей достопримечательностью, кроме Мемориальной церкви, стал фонтан "Земной шар", находящийся рядом с ней. Местные жители называют его любя, водяная тефтелька. Был построен в 1983 году в рамках благоустройства города..
Очень забавное, сюрное сооружение. Особенно меня умилили меланхоличный крокодил, вода, стекающая по ступенькам и мужик, плетущий перила:


ещё фото фонтана и рассказ о остальных достопримечательностях. Многабукофф и фото

Расскажу о том, что меня тронуло в Берлине больше всего. Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), другое, краткое название Гедехтнискирхе.
Мемориальная церковь строилась с 1891 до 1895 года в честь первого немецкого кайзера Вильгельма I по распоряжению его внука Вильгельма II, который стал последним кайзером Германии. На протяжении длительного времени она считалась самой высокой постройкой Берлина: её высота была 113 метров.
Во время Великой Отечественной войны, а если точнее – 23 ноября 1943 года, в результате налёта авиации союзнических войск Мемориальная церковь была разрушена. После окончания войны встал вопрос о строительстве нового храма вместо утраченного. Но берлинцы были так возмущены, издательства газет получили столько гневных писем протеста, что решено было законсервировать старую церковь, а рядом с ней построить новую.
Вот то, что осталось от старой церкви:


читать подробнее

Римские каникулы И жили мы там удачно, в 10 минутах ходьбы от площади Республики, вот тут 41.907329, 12.497263

Берлин мне очень понравился. Я даже и не ожидала, что так... Сначала он подавляет - несмотря на то, что я всю жизнь прожила в мегаполисе, ещё бОльшем, чем Берлин. Своей инаковостью подавляет. И да - стиль "квадратиш, практиш, гут" торжествует повсеместно. Вообще-то я его не люблю, но там он смотрится симпатично и стильно.



Он очень разный - Берлин. Если в центре всё сплошь пафосно и почти без единого клочка зелени (не считая Унтер-ден-Линден), то к примеру на Курфюрстендамм и вокруг с зеленью всё в порядке. Поскольку впечатлений от Берлина масса и фото - тоже, я разделю пост о Берлине на два - в этом просто выложу свои фото-впечатления от города. То, каким я его увидела. И "достопримечательности для галочки" - кои нельзя не посмотреть, приехав в Берлин.
А во втором посте речь пойдёт о том, что тронуло меня до глубины души. читать подробнее

Мы приехали в Познань вечером. Остановились в очень удобном месте: в квартале от центра Старого Города - Рыночной площади (как легко догадаться). Кстати, рекомендую - Explorer Hostel - очень милое и уютное место.
Старый город в Познани крохотный и ничего из себя в плане архитектуры не представляет, НО - Площадь Старого рынка - Ооо! Это истинная жемчужина и шедевр. Если честно, эта площадь мне понравилась больше всех, виденных в Польше ранее (Краков, Вроцлав, Люблин...) Один "дом с стиле пэчворк" - как мы его обозвали - чего стоит. Да и остальные дома на площади. И Ратуша очень красивая. Опять же, куча занятных фонтанов и статуй.



У каменного Яна Непомуцкого, как обычно, вид умилённо-утомлённый (Боже, как вы меня достали, чада мои!). Его поставили там в надежде, что святой, которого утопили в реке, спасёт город от наводнения... Не спас - нишмог.
У амурчиков, которые окружают сцену похищения Европы какой-то дамы мужиком - вид унылый: им адски надоела это брыкающаяся дура, которую никак не похитят... века идут - а воз и ныне там.
И, разумеется, как на всякой уважающей себя Рыночной Площади - имеется столб, увенчанный фигурой палача с мечом наголо. Что как бы намекает - воруй умеренно. читать подробнее

Россия-Польша-Германия-Австрия-Италия-Словакия-Россия.



Качество, конечно, не полноэкранное, ю-туб конкретно так ужал мне его, тем не менее, представление даёт

Здесь приведены ссылки на все отчёты о нашем путешествии этим летом, в 2016 году. В хронологическом порядке - т.е. как мы ездили. 16 июля – 14 августа. Москва-Беларусь-Польша-Германия-Италия-Словакия-Чехия-Польша-Беларусь-Москва; 5825 км, 62 часа чистого времени за рулём. Поездка была рассчитана на 30 дней.

Часть 1. Лодзь.
Часть 2. Вернигероде. Город и замок
Часть 3. Замок Вартбург.
Часть 4. Айзенах.
Часть 5. Эрфурт.
Часть 6. Бад Зоден-Аллендорф
Часть 7. Вюрцбург.
Часть 8. Ротенбург-на-Таубере.
Часть 9. Динкельсбюль.
Часть 10. Бад-Мергентхайм.
Часть 11. Аугсбург
Часть 12. Ландсберг-на-Лехе
Часть 13. Падуя
Часть 14. Кьоджа
Часть 15. Братислава
Часть 16. Острава
Часть 17. Несвиж

А вот ссылки на гугль-карты, в которых отмечены все посещённые нами города со всеми достопримечательностями. путешествие 2016-часть 1. Все города, кроме двух путешествие 2016-часть 2, Кьоджа и Эрфурт Так же у меня есть подробное описание каждой достопримечательности. В doc формате. Если кому понадобится - обращайтесь, вышлю.

Вот мы и добрались до последней остановке на нашем пути домой, из летнего путешествия по Европе летом 2016 года. По традиции, мы останавливаемся в Мирском замке. Но его то уж за столько остановок туда и назад мы видели от и до. И на этот раз мы решили перед тем, как ехать в отель Мирского замка, сделать небольшой крючок - в 30 км, и заехать в Несвиж.
Одно плохо: нас задержали на таможне дольше обычного (большая очередь была), приехав в Несвиж, мы проголодались и ещё полчаса искали хоть какую-то кафешку, где можно поесть (два кабака, которые мы наметили изначально были закрыты на "обслуживание" - так что, к моменту, когда мы дошли до Несвижского замка, там уже 15 минут как минуло время последней экскурсии. Так что внутрь мы не попали. А ещё у нас не было местных денег - только карточка и обменка была уже закрыта (странные люди!) - так что сувенирчиков на местной ярмарочке у замка нам тоже прикупить не удалось. А хотелось.



Историю Несвижского замка и рода Радзивиллов вы можете почитать сами, если вам интересно - чего я вам буду пересказывать?
А мы просто погуляли по замковому парку и по берегу озера, обошли замок вокруг, потаращились на гуляющий народ, чуть покормили комаров, которых там, надо сказать, хватает - да и поехали себе в отель Мирского замка.
Несвижский замок красивый - но только если не сравнивать с нормальными (я про немецкие и чешские с австрийскими). Но так то, в общем, я не жалею, что заехали. Галочку, так сказать поставили, больше возвращаться в Несвиж не будем.

Остальные фото по ссылке

Вот и подходит потихоньку к концу моё повествование о нашем длинном путешествии по Европе прошлым летом. Предпоследняя остановка на обратном пути - Острава. Потому что надо же где-то останавливаться и не хочется ехать несколько дней подряд: у нас всё же отдых. Но и удлинять маршрут на обратном пути, сильно отклоняясь от кратчайшего расстояния - тоже не хочется. Потому выбор весьма сужается.
В этот раз такой остановкой была Острава. Занятный город, но ничего особенного. Ну, то есть, специально заезжать не надо - оно того не стоит. До конца 18оого века она была мелким провинциальным городком на стыке торговых путей (через неё проходил так называемый "янтарный путь", но доставались ей лишь крохи). Затем, в 1763 году здесь открывают месторождения угля и начинается развитие горнодобывающей промышленности города, закладывается металлургический завод и строится железная дорога, так что весь 19 век и 20-ый здесь набирает обороты индустриальный рост. Улучшается инфраструктура города, растёт население. Но! Во времена Бархатной революции и после всё опять меняется. Постепенно город перестаёт быть промышленным центром, в 1994 году прекращается добыча угля, и металлургические предприятия продаются транспортным компаниям. На месте шахт и отвалов теперь Музей горного дела Ландек парк.
Острава опять засыпает. Как понимаю, уже навсегда.

Так что мы застали сонный провинциальный городок, где главная достопримечательность - высокая страшного вида башня Новой ратуши, непонятно зачем возведённая в таких размерах и придающая уродливый вид зданию и авангардная скульптура эксперссивной мужской фигуры с женской головой... Мы решили, что это и есть та муза, что приходит к слэшерам. Муз. читать подробнее

Конец путешествия, маршрут из Италии домой, разумеется, несколько остановок в пути. В каждое своё путешествие стараемся выбрать для остановки другой город - чтоб и на обратной дороге увидеть что-то новое.
На этот раз выбрали Братиславу. Новым этот город был только для меня, Пашка уже бывал в Братиславе (ещё школьником, на международной олимпиаде по химии), но, поскольку тогда город ему понравился, был только за - побывать там ещё раз.
Город мне очень понравился. Такой разнообразный и динамичный. В нём прекрасно уживаются разные стили и эпохи. И всё это гармонично смешивается, радуя глаз. Особенно умилил вид на Братиславский древний град и мост СНП в стиле хай-тек - одновременно (нет, такой фотки у нас нет - не лезло в кадр. Есть только вид на мост и город за ним из Града - по ссылке внизу).



Очень много самых разных памятников и просто скульптур, раскиданных по всему центру.
На пешеходной улице, местном Арбате - Laurinská, переходящая в Panská, стоит несколько прикольных скульптур. Памятник папарацци, памятник городскому сумасшедшему - реальному господину, которые жил в Братиславе в середине 20 века и, прогуливаясь, с каждой симпатичной девушкой раскланивался, сняв шляпу - таким и запечатлён. Там же недалеко самый знаменитый памятник, почти символ Братиславы: памятник сантехнику "Чумил". Слово Чумил переводится как "зевака, наблюдатель". Он представляет собой мужчину-сантехника в каске, наполовину выглядывающего из канализационного люка. Чумил не только прославляет сантехников, но и напоминает жителям Братиславы об их историческом прошлом, когда в годы Второй Мировой войны люди были вынуждены прятаться в канализации. Каждый человек должен потрогать сантехника за нос, и тогда ему обязательно улыбнётся удача. читать подробнее