День четырнадцатый.

Подъем, сборы. Душ в хостеле очень интересный: с проточным нагревателем, расположенным эдаким набалдашником в рассеивателе. Прямо в пределах санузла - УЗО к нему. Шутим об электротоке, протекающем по телу вместе с водой. Кстати, набалдашник греет воду на удивление быстро и качественно.

Пока все пребывают в пост-выборном угаре, размещу ещё частичку обзора.
Наверное, самую неинтересную и с наименьшим числом фотографий.

День одиннадцатый.

С утра перетаскиваем вещи в камеру хранения и берем одноместный номер Сергею, он с нами на гору лезть не хочет. В полдесятого приходит машина. Знакомимся с улыбчивым гидом Алаином, кучерявым носильщиком Альберто и водителем в зеркальных полицейских очках. По пути к Эль Мисти покупаем еще воды, напиток Powerade и перекус для быстрого восстановления сил в виде батончиков Snikers. Пока трясёмся по просёлочной дороге на джипе, гид развлекает нас рассказами. Узнаём, например, что люди живут в здешних местах более полутора тысяч лет и название города тесно связано с вулканом. Слово "арекипа" переводится с языка индейцев аймара как "место у подножия горы" (понятно, какой). Версия времен инков, то есть более поздняя, гласит, что подданные попросили у четвёртого Инки Майта Капака императорского дозволения поселиться в долине под вулканом. На что тот махнул рукой - "Аре, кипа!", что по-кечуански значит "да, селитесь себе, фигли ж".

Во времена испанского владычества, то есть с 1540 года, город звался Белым, по цвету вулканической породы, из которой строили дома. Арекипа вообще окружена вулканами, их около восьмидесяти поблизости и потряхивает здешние места регулярно. Ближайший вулкан, Эль Мисти, последний раз извергался в 1985 году, а сейчас лишь слегка попыхивает кратерами, да и то не всегда. Гид рассказывает нам, что индейцы поклонялись горам, считая, что те являются местом жительства могущественных духов. Такой же священной горой в доиспанские времена был и Эль Мисти, звавшийся тогда совсем иначе, и живший в нём дух считался защитником города. Но однажды вулкан проснулся и извергался без перерыва несколько лет. Причиняя много неприятностей жителям долины, вынужденным бросить всё и бежать из этих мест без оглядки, чтобы не погибнуть в огне и дыму. И тогда пришёл к злой горе император Инка и сказал - "Ты поступил дурно c моими поддаными, дух! Я отбираю у тебя имя, а с ним и силу твою!" И по слову его канул дух в небытие, покинув священную гору, и закончились извержения. Долгие столетия потом у вулкана не было имени. Пока какой-то европеец не спросил удивленно, почему столь красивая коническая вершина до сих пор безымянна. "Эй, мисти, да зови ты ее как хочешь!" - ответил кто-то из местных жителей. "Мисти" - мистер, господин, хозяин - обращение к испанцу, человеку более высокого статуса, у индейцев колониального периода. Отсюда и родилось название. Не связано оно никак ни с мистицизмом, ни с туманом.

читать подробнее

День восьмой.

Поутру, автобусом в порт Пуно к судёнышку, на котором поплывём по глади озера Титикака к плавучим островам Урос и дальше.
читать подробнее

День шестой.

Подъём в полпятого. Следуя намеченному плану, в пять часов уплетаем завтрак, тыря со шведского стола по паре бананов и яблок с собой. Умудрились запереть в номере ключи, но ничего страшного, на рецепшн есть запасные. Идем к автобусной станции. Осуществить подъём можно и своими силами, но зачем? От отеля только по прямой семь километров, а ещё и наверх лезть. На автобусной станции народу собралось уже немало. Пока зеваем полчаса в очереди, до Сашки раньше всех доходит, что билет-то в стоимость посещения не включён! Бежит в кассу; ещё по 15$ как с куста с каждого. Когда автобус попёр в гору, становится особенно интересно, ибо как местные водители ноги с педали газа не снимают. Двигающийся к Мачу-Пикчу человеческий транспорт скорость не снижает: он не сможет после остановки разогнаться и застрянет. Встречаясь на узкой дорожке между скальной стеной и пропастью, автобусы расходятся виртуозно, буквально в миллиметре друг от друга, с задорным присвистом. Идущие вниз притормаживают, но очень-очень слегка. Это захватывает дух, особенно на обратном пути - кувырнуться и полететь в пропасть в забитом битком автобусе не улыбает никого. Подобные мысли, судя по выражениям лиц пассажиров, посещают каждого второго, если не первого.

читать подробнее

День четвёртый.

Хотя ночуем на высоте всего 2900м, по пробуждению голова таки болит. По этой причине пью баралгин и чай с кокой, а зарядку не делаю. Встаем без завтрака и готовимся выезжать. В шесть двадцать старт. В поездке головная боль проходит. Пройдя сорок два километра по одометру, устраиваем завтрак, для чего вскрываем банки с острыми чилийскими персиками. Кидаю связку ключей Сашке, тот не поймал и брелок сигналки разбивается об асфальт вдребезги! Благо не смертельно, собрали.

читать подробнее

День первый.

Вылетаем из Шереметьево в Лиму, выпив перед посадкой уже традиционный бокал Guinness. Полёт не сказать чтоб прям выматывающий, но всё же 20 часов с часовой состыковкой, это много и мы слегонца ошалели. Развлекаем себя в пути чтением и Каркассоном. Незадолго перед посадкой заполняем декларацию въезжающего в Перу иностранца. Которая, кстати, вызывает некоторые опасения: заявляется об ограничениях по количеству на ввоз теле/фото камер, телефонов и носителей информации к ним; мы выбиваемся за рамки допустимого со своей техникой. К счастью, на деле нас никто это не проверял... Хотя... На таможне у "зеленого коридора" есть кнопка. Выходя, ты ее обязательно нажимаешь и тогда зажигается зеленый свет светофора - проходи, мол. Штука в том, что иногда зажигается красный и тогда тебя досмотрят. За цвет светофора отвечает генератор случайных чисел. Интересная система. Мы прошли на зеленый.

читать подробнее

Перу - экваториальная страна, вобравшая в себя богатство растительности и ландшафтов нескольких климатических поясов, с древней историей, с переплетшейся из местных и колониальных блюд кухней (неоднократно отмечаемой в списке лучших кухонь мира на заглавных позициях), с пестрым многонациональным населением, с существующей и по сей день кастовостью и кое-где расовым неравенством, богатая и нищая одновременно. Третья по размеру страна в Латинской Америке с тихоокеанским побережьем в 2400 км, с населением в 27 млн жителей, почти треть из которых проживает в столице. Почти половина Перу раскинулось по Амазонии и это латиноамериканское государство владеет четвертой частью всех джунглей на планете. В Перу обитают 20% всех земных птиц и 10% млекопитающих, произрастают 25000 растений, треть из которых встречаются только здесь и нигде ещё. Давно хотел съездить, поглядеть на всю эту красоту. Читали ли вы в детстве "Фаэтов" Казанцева?

читать подробнее

a.k.a. Терпеливая:

+5

...Поснимал летом - осень.
(А.к.а. "Ангел в Чернобыльском лесу").
Осень хорошо глядеть на чёрном, so be it.
При нажатии на "осеннюю" картинку всплывает "лето"
А летней картинке на белом хорошо!

Ещё десять картинок под кат