Вообще, в Калифорнии (да, в принципе, как и практически в любом другом американском штате) различных природных парков и заповедников - огромное количество. И большинство из них красивы, интересны и стоят посещения, но их столь много, что даже местные вряд ли могут посетить все из них.
Однако среди них есть всё-таки исключительные, которые стоит посетить в любом случае, даже если вы в этих краях ненадолго. На мой взгляд, национальный парк Йосемити (Yosemite) - одно из таких мест.
Парк расположен на западных склонах любимого мною горного массива Сьерра-Невада, тянущегося вдоль восточных границ Калифорнии. В прошлом (упс.. уже в позапрошлом) году мы были в этих краях - но в Йосемити не попали, объехали этот заповедник практически по кругу, побывав на противоположной стороне хребта, у самой границы с Невадой (некоторые заметки и чуть-чуть фотографий с той поездки можно увидеть тут). Мы на самом деле хотели как раз на обратном пути проехать прямо через него, но горная дорога Tioga Pass, пересекающая Йосемити в нужном нам направлении, была тогда закрыта на зиму, а кружным путём попасть туда мы уже не успевали - горные дороги длинны и извилисты.
Словом, я для себя тогда решил, что в следующий раз я туда поеду обязательно - но в этот самый следующий раз (т.е. минувшим летом) я в этих краях оказался один и без машины, а на велосипеде туда не попадешь - 200 миль в одну сторону, как никак, и с общественным транспортом не густо (говорят, что какие-то варианты есть, но искать их сложно и всё равно они неудобны).
Ну и, наконец, в этом ноябре, будучи уже автомобилизированным путешественником, я, наконец, осуществил это намерение - и доехал-таки до Йосимита самостоятельно.




Парк находится примерно на траверзе Сан-Франциско - милях в двухстах к востоку от него. Дорога довольно простая - ехать около четырех часов, по местным великолепных трассам это одно удовольствие. Последняя четверть пути, конечно, уже посложнее - там всё-таки горный серпантин - но, в общем, тоже особых проблем не составляет. Но вот выезжать надо пораньше: темнеет здесь в ноябре довольно рано, а в горах, разумеется, еще раньше. Поэтому, если есть желание посмотреть побольше, то и выезжать надо ранним утром, оптимально еще затемно. Я честно ставил будильник на половину седьмого утра - но человек слаб духом и телом, и тело это вставать в такую рань в выходной день напрочь отказалось (джетлаг, способный немало помочь в ранних подъемах, к тому моменту уже, увы, прошел). В общем, выехать раньше восьми утра не получилось, о чем я потом премного жалел.

Дорогу описывать смысла нет - всё предельно примитивно, любой желающий попасть туда за тридцать секунд проложит вполне очевидный маршрут по гуглокартам. Единственное, на что стоит обратить внимание - это заправки. В самом парке (а он весьма велик) их почти нет, так что имеет смысл внять стоящему незадолго до въезда в него предупреждению об отсутствии АЗС ближайшие чорт-знает-сколько миль.
А дальше дорога становится очень красивой сама по себе: серпантин, вьющийся по дну и стенам живописных ущелий весьма симпатичен, и несколько раз останавливался в прилегающих к дорогу карманах чтобы выйти из машины, подышать горным воздухом и сделать пару кадров.

Шоссе 120, по дороге в парк

Пейзажи тут весьма разнообразны. Узкие ущелья чередуются с широкими долинами, густые хвойные леса - с острыми скалами, но всё же главная отличительная черта парка - это весьма мощные гранитные стены и многочисленные водопады. Здесь на относительно небольшой территории сосредоточено почти два десятка впечатляющих водопадов и водопадных каскадов, в том числе и высочайший в Северной Америке каскад Yosemite Falls (740 метров общей высоты). Водопады питаются в основном тающими снегами с вершин, поэтому зачастую они высыхают в конце лета - начале осени. Но к ноябрю на вершинах скапливается уже достаточно влаги, и большинство водопадов живы, хотя пика своей активности они достигают, разумеется, весной.

...


Долина Йосимити со смотровой площадки


Один из многочисленных местных водопадов


Внутренняя дорожка в парке


Небольшой ручей, впадающий в речку Merced.
На заднем плане видна узнаваемая вершина горы Half Dome - символа этих мест


...


...


Вершина водопада Yosemite Falls


Круговая панорама одной долины. По клику - виртуальное 3D

Сам парк действительно велик - общая площадь превышает 3000 км², однако большая часть его территории - сплошь скалы и леса, и туда попасть не так просто, ибо автомобильных дорог в парке всего ничего. Так что основной туристический аттрактор - это долина Йосимити (Yosemite Valley) - небольшая долина в самом центре парка. Здесь расположены туристический информационный центр, служба рейнджеров парка, громадные автомобильные парковки, кэмпинги и гостиницы. Именно сюда приезжает подавляющее большинство посетителей, оставляют здесь машины - и разбредаются гулять по многочисленным дорожкам, тропам и маршрутам, разбегающихся отсюда во все стороны в горы.

Вообще, эта особенность американских природных парков меня не перестаёт поражать: инфраструктура тут продуманна так, чтобы сделать парк доступным для как можно большего количества людей, вне зависимости от их возраста, здоровья и физической формы. Все маршруты начинаются из общедоступной части парка, до которой всегда можно доехать из "цивильных частей" страны на обычной машине по хорошей асфальтированной дороге. Машину эту можно оставить на гигантской парковке, чья вместимость способна выдержать даже очень сильный наплыв посетителей. Опять же, в этих местах все необходимые блага цивилизации доступны - общественные туалеты и души с горячей водой, фонтанчики с водой питьевой, магазины с туристическими аксессуарами. Обязательный атрибут любого парка - Visitor's Center, где можно получить любую информацию о парке, текущих погодных условиях, взять схему маршрутов и узнать, какие тропы доступны в настоящий момент. Здесь же для желающих комплектуются организованные группы - гулять большой толпой, конечно, скучнее чем в одиночку, но зато рейнджер-гид, ведующий такую толпу, сможет рассказать очень много интересного как о самом парке, так и о природе вообще. Зачастую там работают отличные специалисты биологи и геологи, так что такие прогулки могут оказаться очень полезными и познавательными.
А сами маршруты хороши своим полным разнообразием. Если ты - хардкорный турист, вознамерившийся уйти с рюкзаком и палаткой в глушь на две недели - welcome, вот твои тропы, сотни миль пути ждут. Приехал не денек походить по горкам? - вот, пожалуйста, выбор 4-6-8 часовых маршрутов различной сложности. У вас с собой маленькие дети, а то и детская коляска? - вот, отличные часовые прогулочные маршруты с ровным асфальтовым покрытием. И людям в инвалидных колясках здесь тоже найдется место - природные парки открыты для всех, и никто не уйдет обиженным.
А вдоль троп стоят указатели, которые не только называют маршруты своими именами, не только сообщают их сложность и протяженность, но и информируют, например, об отсутствии питьевой воды и/или туалета на протяжении следующих N миль. Рассчитывайте свои силы, господа, и не говорите, что вас не предупреждали. Но при эта вся эта "цивилизованность" не лезет в глаза и не мешает тем, кто хочет спокойного отдыха на природе. Нет, ну т.е., конечно, тут просто по определению недостижимо то, что можно ощутить где-нибудь у нас в глуши, в паре-сотен км от ближайшего жилья - но кажется мне, что это честный trade off за доступность, массовость и безопасность. И чистоту, кстати: свойственных - увы - многим нашим туристическим местам куч мусора тут, разумеется нет.

Один из самых простых местных маршрутов - 40-минутный променад к подножию водопада Йосимити. Широкая ровная асфальтированная дорожка.


Указатель у тропы.
Обратите внимание на нижнюю строчку - "К горе Уитни по тропе Джона Мьюира - 211 миль".
Хороший маршрутик, я бы сходил, будь у меня неделька времени

В парк я въехал около полудня - и около полутора часов ездил по местным дорожкам и смотровым площадкам, любуясь, фотографируя и лазая по скалам у подножия водопадов.
По ходу дела понял, что я - идиот. Я не только не взял с собой из Москвы свои треккинговые Meindl Borneo (а ведь можно было бы догадаться, что хорошая обувь понадобиться - я же поездку в Йосимити планировал с самого начала), но я вообще ни о какой нормальной обуви не позаботился. В крайнем случае можно было бы уже в штатах перямо перед выездом купить какую-нибудь банальную коламбию в ближайшем супермаркете - но нет, мы простых путей не ищем. В результате ползал по мокрым скалам водопадов в офисных туфлях. Ощущения непередавемые.
В общем, к собственно Долине Йосемити и её туристическому информационному центру я подъехал уже после 14:00. До темноты оставалось чуть более трех часов - а мне очень сильно хотелось походить по местным горным тропам, и времени на это уже явно не хватало. Вообще, изначальный план у меня был хитрый - я хотел погулять по парку, а после этого снова сесть в машину и пересечь его насквозь - по той самой горной дороге Tioga Pass, которая была закрыта год назад. На той стороне горного хребта, на берегу озера Mono, в посёлке Lee Vining можно было бы заночевать - именно там мы ночевали в прошлом году, и воспоминания об этом были вполне позитивные. Но сейчас стало ясно, времени и на то, и на другое у меня нет: либо гулять по парку, либо ехать - езды по Tioga Pass около четырех часов, и по темноте там ковыркаться особо не хотелось бы. Пока я колебался, выяснилось, что выбора особо нет: Tioga снова закрыта. Ещё не окончательно, не на зиму, но на ближайшие несколько дней точно. Так что - оставаться здесь, и гулять, гулять и еще раз гулять.
И надо было тогда решать с ночевкой. В виду высокой туристической привлекательности места, отели (имеющиеся в непосредственной близости от посетительского центра в количестве двух штук) стоят несуразно дорого - от $250 за комнату, и к тому же забиты битком. Можно было выехать за территорию парка, спуститься с гор и в ближайшей деревне найти обычный человеческий мотель баксов за 40, но это означало бы потерять пару часов на дорогу вечером - и, что хуже, завтра утром, если я надумаю продолжить прогулки по парку (а я чувствовал, что к этому дело и идёт). В результате, в информационном центре мне посоветовали компромисс: помимо отелей тут в долине есть что-то вроде кэмпингов - там и подешевле, и места по идее должны быть, ну и к природе ближе.

В общем, остановился в одном из таких "кэмпингов" - некоей Curry Village. Жильё тут представляет собой "heated tents" - массивные брезентовые палатки, поставленные не деревянные фундаменты, изнутри обшитые фанерками, с проведенным внутрь электричеством и мощными обогревателями. Звучит страшновато, но на самом деле очень уютно и удобно: внутри палаток довольно просторно (потолок достаточно высок, чтобы не было нужно нагибаться), стоит три полноценных кровати со свежим бельём, тепло (что важно: по ночам тут ощутимый минус) и светло. Удобства, разумеется, снаружи - но там тоже всё более чем цивильно: горячий душ, сверкающая сантехника, всё что нужно. Словом, я был очень доволен. Цена, правда, превысила $100 за ночь, что на мой вкус как-то многовато за палатку, пусть и отапливаемую. Но, как говорилось в одной рекламе, при всём богатстве выбора другой альтернативы нет: время на дорогу стоит еще дороже.

Палатки Curry Village


Внутреннее убранство палатки. Минимум излишеств, но вполне уютно

Обратите внимание на характерную деталь на первой из двух фоток выше: большой металлический ящик у входа в палатку. Эти довольно забавные устройства здесь стоят у всех палаток, а так же в большом количестве на автомобильных парковках. В эти ящики положено убирать любую еду, напитки, парфюмерию-косметику, зубные пасты и прочие съедобные и псевдосъедобные объекты. Держать их в машинах и палатках категорически запрещено. Причина проста - медведи.
Мишек тут, как я понимаю, довольно много - они один из местных символов и достопримечательностей. На людей они не нападают, но к их присутствию рядом вполне привыкли, а так же успели понять, что человеческая пища весьма вкусна, а добыть её очень просто - достаточно только расковырять те жестяные коробочки на колесах, в которых люди приезжают, или эти смешные белые матерчатые домики. Запах еды медведи чувствуют очень хорошо, да и на вид её определяют замечательно - запечатанные пивные банки, оставленные на заднем сиденье машины, к примеру, будут вполне желанной - и законной - добычей. В общем, тут повсюду висят соответствующие предупреждения и объявления, а "правила противомедвежьей безопасности" обязательны к ознакомлению (под роспись!) при заселении в кэмпинг. Тем не менее, местные говорят, что ежегодно до сотни оставленных без присмотра автомашин с едой раздираются косолапыми любителями вкусненького.
На мою долю таких эксессов, к счастью, не выпало - да и медведя (ну.. медвежонка) я видел только один раз и мельком, он явно не был расположен ко встрече с любопытными туристами и довольно шустро сбежал в лес, ломая кусты.

Потратив на заселение в вышеописанную палатку полчаса драгоценного светлого времени (его было жаль, но места в кэмпинге тоже могли быстро закончиться - лучше было не откладывать), я двинулся гулять. Да длинные маршруты времени уже не оставалось (их я решил отложить на завтра), так что решил сходить по одной из самых простых и быстрых здешних троп - асфальтированной дорожке, ведущей к подножию водопадного каскада Йосимити.
Тут, кстати, по территории самой долины ходит несколько маршрутов бесплатных автобусов-шаттлов, перемещающих туристов между стартовыми (нижними) точками троп, стоянкой, отелями, кемпингами и прочими инфраструктурными объектами. Но я предпочел пройтись по дорожкам - благо их здесь множество - и для пешеходов, и для инвалидов-колясочников и для велосипедистов. Велосипедистов тут, кстати, очень много - помимо того, что очень многие сюда приезжают с велосипедом (каждая четвертая машина на стоянке оборудована вело-креплениями), тут есть еще и прокат. Было бы у меня побольше времени.. Впрочем, это - довольно бессмысленное - сожаление я на разные лады повторяю каждый раз, когда попадаю в местные парки.

Прогулялся к водопаду. Тропа проходит по мостику на некотором удалении от него - но я, разумеется, на этом не остановился и, отчаянно матеря скользкую подошву своих туфель, добрался до самого подножия, где и с удовольствием помедитировал минут 20, наслаждаясь чистотой воздуха и шумом падающей воды.

Нижняя часть водопада Йосимити


Вид от водопада вниз. Вдалеке виден мост, по которому проходит основная тропа


То же, там же, чуть крупнее


Верхняя часть водопада

Замечательно прогулялся. Вернувшись в номер палатку, честно уснул - день был долгий, и усталость накопилась немалая. Назавтра был запланирован длинный поход по окрестным склонам.

Проснулся, как и планировал, с рассветом. Снаружи был ощутимый мороз - лужицы промерзли до дна, а лобовые стекла машин были покрыты совершенно непробиваемым слоем изморози. Так как обычно в Калифорнии зимы не бывает, то у американцев не принято возить в багажнике машины щеточки-скребки для очистки стёкол от такой изморози. В общем, было очень смешно наблюдать, как народ пытается маневрировать по стоянке высунувшись по плечи из открытого бокового окна. Жаль, заснять не успел: закоченевшие от холода пальцы упорно не хотели доставать из кофра камеру.

Выбрал один из длинных тутошних маршрутов - на 4-5 часов, если верить буклету - и пошел. Тропа идёт вдоль речки Merced, постепенно поднимаясь. Если ей следовать до конца, то можно подняться на вершину горы Half Dome - "полукупола", символа Йосимити (сходите по ссылке, там весьма хорошие иллюстрации). Однако это уже маршрут не на 5 часов, а на весь день, да и последняя его часть - собственно подъем на вершину - закрыт на зиму из льда и ветра. Но и моя цель - пройти мимо водопадов Vernal Falls и Navada Falls - тоже вполне интересна.
Вначале идти было холодно, да и виды вокруг - хоть и захватывающие - были совсем нефотогеничны: солнце было еще низко, и длинные тени, лежавшие в ущельях, напрочь исключали всякое фотографирование. Потом, впрочем, солнце поднялось повыше и стало ощутимо веселее.

Вершина водопада Vernal Fall


...


Тот же Vernal Falls, вид сверху


Изумрудный пруд, образуемый рекой Merced между водопадами Nevada и Vernal


Остроконечная гора на заднем плане именуется Liberty Cap.
Она, к сожалению, полностью закрывает собой более высокий, но находящийся позади неё Half Dome. Поэтому мне так и не удалось получить хороший снимок этой весьма интересной горы


Склон Liberty Cap крупным планом


Мостик через речку Merced


Водопад Nevada Falls


Местная белка. Говорят, что по отношениям к белкам очень хорошо можно отличить американцев от туристов. Мы ими умиляемся, в то время как местные жители их в массе своей терпеть не могут, воспринимая примерно как крыс. Видимо, достали.


Небольшой деревянный домик - поворотная точка, где я оставляю тропу и начинаю спускаться обратно. Если пойти дальше, то можно обогнуть Liberty Cap и начать подниматься непосредственно на Half Dome


Дерево, растущее над водопадом Nevada

Подъем наверх занял чуть более трех часов. Тропа, бывшая вполне лёгкой в начале (до первого моста под водопадом Вернал она даже асфальтирована - этот её участок считается одним из легких, рекомендованных для семейных прогулок), ближе к концу меня уже весьма всерьез умотала и запарила - наверх я поднялся уже мокрый и еле дыша. А ведь у меня за плечами - всего три недели назад! - был весьма немаленький Гималайский трек. Ну и, разумеется, поднимаясь и любуясь горными красотами, я не мог не вспоминать и не сравнивать окружающее меня с Гималаями.
И вот что я вам скажу. Сравнивать - не получается. И дело не только в принципиальной разнице между Непалом и США. Горы разные, очень - как по структуре и характеру, по природе - так и по атмосфере, духу, если хотите. Тут не то, что нельзя сказать где лучше, а где хуже - я даже не могу оценить, где мне больше понравилось. Есть мнение, что надо обязательно побывать и там, и там. А лучше - не по одному разу.

Возвращался обратно вниз я по другому берегу реки - к счастью, здесь есть альтернативные тропы. Этот склон почти не был освещен солнцем в первую половину дня, поэтому тут тенисто и прохладно, а в некоторых местах тропы - большие скопления льда. Ниже идут густые леса, однако задерживаться здесь я не стал: время уже ощутимо приближалось к полудню, а у меня еще были планы на вторую половину дня, причем связанные как раз с лесами: в часе езды на юг в парке Йосимити находится одна из последних сохранившихся в мире рощ Гигантских Секвой - секвойядендронов, и я давно мечтал туда попасть.

Леса на обратном пути


Льдистая стенка


Вид с тропы на долину Йосимити

Как я не торопился, но спуск вниз занял еще два часа - внизу я был только около часа дня. Времени оставалось не так много - я надеялся успеть посмотреть на гигантские секвойи и двинуться домой так, чтобы покинуть горный участок дороги до наступления полной темноты. Судя по всему, эти планы нуждались в корректировке. В крайнем случае, подумал я, догуляю до заката, и хрен с ним, с серпантином, буду в темноте осторожен.
И, не задерживаясь более, сел в машину и двинулся на юг.


Про Mariposa Grove - лес секвойядендронов - я расскажу и покажу как-нибудь в следующий раз, а то и так очень много текста и картинок получилось.
Оставайтесь с нами.