Сегодня мы вновь меняем темп нашего путешествия: после вчерашнего 450-километрового перегона машина остаётся на стоянке до завтрашнего вечера, а мы отправляемся изучать ещё одну заметную южноамериканскую достопримечательность: озеро Титикака.

Смешное слово Титикака (Titicaca) в переводе с индейских диалектов, вроде бы, обозначает "Скала Пумы", но точный смысл названия и его происхождение утеряны, во всяком случае, на пуму озеро совершенно не похоже, а местные жители называют его целой кучей разнообразных имен. Озеро довольно велико – площадь его более восьми тысяч квадратных километров (грубо говоря, половина Ладоги) – и весьма примечательно по своим географическим параметрам. Мне часто доводилось слышать довольно бредовое утверждение, что Титикака, мол, является якобы самым высокогорным озером мире. Это, безусловно, неверно – Титикака лежит на высоте чуть более 3800 метров над уровнем моря, а в горных районах полно озер и на пяти, и на шести километрах; да что там, мы сами всего год назад были на озерах почти на километр выше. Правильным будет сказать, что это озеро – самое высотное из судоходных, понимая под судоходностью регулярные коммерческие перевозки. А самое высокое вообще – это, судя по всему, лежащее на высоте 6400 озеро Охос-дель-Саладо (Ojos del Salado), находящееся тоже на этом континенте, дальше южнее в Андах, в Чили, на склоне высочайшего вулкана в мире.
Титикака при этом – крупнейшее озеро в Южной Америке. Есть еще одно – большее – озеро Маракайбо в Венесуэле, но оно формально не является настоящим озером, так как соединено постоянным проливом с Венесуэльским Заливом.

Озеро Титикака. Панорама, по клику - крупнее

Сегодняшний день – хоть и всего лишь шестой, но один из самых главных за всё путешествие; во всяком случае, именно сегодня мы посетим один из центральных пунктов маршрута, важнейшую из достопримечательностей Перу (а может быть и вообще Южной Америки) – руины инкского города Мачу Пикчу.

Фотографий, соответственно, будет много – людям, заходящим сюда с мобильников и прочих интернетов с дорогим трафиком, заглядывать под кат рекомендую с осторожностью: там более 10 мегабайт.

Мачу Пикчу. Считается шедевром городского планирования, проектирования и строительства дорог, зданий, тротуаров и водопроводов, иллюстрирует достижения гражданской инженерной мысли. Ну и так далее, если гуглотранслейт меня не обманул.

Но сперва – немного истории.
Для начала разберемся с парой распространенных заблуждений. Во-первых, использовать название «инки» для наименования народности обитавших тут индейцев – некорректно. В так называемой империи инков обитали те же самые индейцы, что и обитают на этих землях сейчас, а такой народности, как «инки», нет – и никогда не было. На наиболее распространенном в этих краях диалекте кечуа, слово Inca означает просто «правитель», «вождь» – и относилось это слово в узком смысле к верховному правителю империи – Сапа Инке или, в более широком смысле, к правящему классу – семье и окружению правителя. Иначе говоря, «империя инков» – это как «империя Романовых» – не столько национально-этническое определение, сколько описание формы правления и именование династии (проистекавшей, разумеется, прямиком от бога солнца Ити). Испанцы, правда, в эти тонкости не вдавались, и именовали «инками» всех подданных этой империи – то ли просто по незнанию, то ли демонстративно не различая индейских регалий, намекая, что с высоты их происхождения не видно никакой разницы между любым местным крестьянином и Сапа Инкой. В результате употребление этого слова для обозначения нации так и вошло во всеобщий обиход, хотя это и неверно.

Планов на сегодняшний день было громадье: осмотреть три-четыре достопримечательности в окрестностях Куско, после чего поехать в находящийся также неподалеку город с непроизносимым названием Ойянтайтамбо (Ollantaytambo), являющийся наиболее близким к Мачу Пикчу пунктом, куда можно попасть на машине, осмотреть тамошние инкские руины, после чего запарковать машину, купить билет на поезд и поездом поехать в Агуас Кальентес – деревню, находящуюся уже практически под самим Мачу Пикчу – чтобы завтра ранним утром уже подняться в последний. Поэтому встали в шесть утра, чтобы все успеть. Могли бы и пораньше, но в отеле завтрак начинался с шести, так что подгадали выезд под кормежку. Кормежка, правда, того совсем не стоила: сухие лепешки да пакетированный кока-чай. Кое-как доедаем, выезжаем.
Погода, однако, испортилась. Тяжелые серые тучи, хмурый свет, периодически начинающийся дождь – в общем, как минимум не фотогенично, а в реальности мокро и неуютно. Остается надеяться, что оно как-то наладится: обидно, ибо день, по идее, один из самых насыщенных, а погода всё портит.

Две альпаки, пасущиеся над Куско

Времени половина одиннадцатого утра, а путь предстоит очень дальний, причем по горному серпантину. Правда, конкретной конечной цели нет: нам надо за два дня добраться до города Куско, поэтому сегодня надо пройти что-то около половины пути и заночевать где-нибудь по дороге.
Дорога почти сразу начинает карабкаться наверх: здесь, собственно, начинается основной хребет Анд. Пейзажи, бывшие поначалу довольно унылыми (пустыня – она и есть пустыня), начинают стремительно меняться к лучшему: горные склоны, ущелья, долины. Зелени, правда, пока немного, но виды все равно очень впечатляют. То и дело останавливаемся и съезжаем на обочину пофотографировать.
Дорога не очень простая: горный серпантин, один ряд в каждую сторону. К счастью, дорожное покрытие само по себе по-прежнему идеально, а машин – очень немного. Встречные попадаются раз в 5-10 минут, а попутные и того реже. Большинство машин в обоих направлениях – грузовые (причем, почему-то, в основном бензовозы), едут очень медленно, поэтому обгоны проблем не составляют вообще. Но даже несмотря на это, дорога дается медленно: очень уж извилист серпантин, не разгонишься. Средняя скорость, с учетом всех фотоостановок, получается километров 40 в час, не больше.

Дорога через Анды начинается с крутого серпантина

Проснулись рано: джетлаг даёт о себе знать, разница во времени с Москвой здесь 9 часов. Соответственно, когда мы вчера в 9 вечера ложились спать, в Москве было только 6 утра, звонить домой было еще рано. Звоню сейчас – по скайпу, ибо мой "Мегафон" категорически отказывается регистрироваться в местном роуминге, и даже смски не ходят.

Горячей воды в отеле не обнаружилось (ну или мы ее не дождались), ну и вообще под утро было как-то зябко и сыро: типичная погода для Лимы. Спали мы с открытыми окнами, и после пробуждения обнаружили, что даже одежда как-то отсырела, что ли. Поэтому отсутствие горячей воды расстроило.
Спускаемся на завтрак (сытный и вкусный: свежевыжатый сок, фрукты, омлет с ветчиной и сыром, тонизирующий чай), греемся, настраиваемся на путешествие.
Чай кстати не обычный, а "кокаиновый" – Mate de Coca (или же Coca Tea по-английский) – завареные в кипятке листья коки. Здесь это весьма распространенный напиток, как и листья коки вообще сами по себе: их, помимо чаёв, используют тут при смешивании алкогольных и безалкогольных коктейлей, в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам, в декоративных целях для украшения домов и одежды.. много где, словом. Коку культивируют тут очень давно – с до-инкских времен ещё – и любят, и ценят именно за тонизирующие свойства. Чтобы тонизирующие свойства стали наркотическими, чистых листьев надо пережевать несколько килограммов, ибо содержание соответствующего алкалоида в них – меньше 1%. А если этим не злоупотреблять – вкусный, свежий горячий напиток, бодрящий и улучшающий настроение. Не зря те же самые листья коки использовали в производстве Кока Колы (и до сих пор используют, только напиток именуется чуть по-другому – Coca Colla – и делается только в Боливии). Словом, полезное растение пострадало примерно так же, как мак. Местные активно кока-чай продвигают, поя им туристов и подчеркивая, что он полезен и демонизировать его не стоит – но воз и ныне там: за попытку ввести кокаиновые листья в США (да и во многие другие страны тоже) можно получить вполне реальный тюремный срок.

Mate de Coca

            Как показывает практика, если не написать отчет о путешествии сразу, то он либо не пишется вообще никогда, либо процесс затягивается на какое-то совсем неприличное время, и получившийся текст оказывается малоинтересен как потенциальным читателям, так и мне самому. Поэтому я прошу прошения у тех, кто ждал окончания начатых уже почти год назад мальдивских заметок — я их довыложу, но уже потом, когда закончу с текущим отчетом, и, вероятно, в сокращенном формате (только фотки с минимумом текста). А сейчас — пока воспоминания достаточно свежи — попробую таки написать фотоиллюстрированный рассказ по перуанской поездке, благо это все же чуть менее банально, чем глубоко курортные Мальдивы.

            Формат отчета будет тот же, что и в прошлогодних "непальских дневниках": длинная и подробная общеописательная вводная часть (именно ее вы сейчас читаете), а затем по-дневные фотолытдыбры с некоторыми попытками включения какой-либо познавательной или полезной для потенциальных последователей информацией. Выкладывать буду день за днем, по утрам будних дней, хотя регулярности не гарантирую: всё, как обычно, упирается в обработку карточек. Заранее прошу прощения у тех, кому такой стиль повествования малоинтересен: пишу я скорее всё же для себя (чтобы читая, вспоминать и поражаться, что это со мной было), а тем, кому нужны только голые факты и готовые рецепты по организации своего путешествия, больше помогут путеводители, чем мои непутевые заметки. Так что букв будет много, и, возможно, не все из них будут по делу, но если по формату отчета появятся какие-то пожелания, то высказывайте их в комментариях — постараюсь учесть.

Национальный парк Пампа Галерас

Для начала, пожалуй, всё. Поехали дальше — к рассказу о, собственно, ходе самого путешествия. Оставайтесь с нами.