Проснулись рано: джетлаг даёт о себе знать, разница во времени с Москвой здесь 9 часов. Соответственно, когда мы вчера в 9 вечера ложились спать, в Москве было только 6 утра, звонить домой было еще рано. Звоню сейчас – по скайпу, ибо мой "Мегафон" категорически отказывается регистрироваться в местном роуминге, и даже смски не ходят.
Горячей воды в отеле не обнаружилось (ну или мы ее не дождались), ну и вообще под утро было как-то зябко и сыро: типичная погода для Лимы. Спали мы с открытыми окнами, и после пробуждения обнаружили, что даже одежда как-то отсырела, что ли. Поэтому отсутствие горячей воды расстроило.
Спускаемся на завтрак (сытный и вкусный: свежевыжатый сок, фрукты, омлет с ветчиной и сыром, тонизирующий чай), греемся, настраиваемся на путешествие.
Чай кстати не обычный, а "кокаиновый" – Mate de Coca (или же Coca Tea по-английский) – завареные в кипятке листья коки. Здесь это весьма распространенный напиток, как и листья коки вообще сами по себе: их, помимо чаёв, используют тут при смешивании алкогольных и безалкогольных коктейлей, в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам, в декоративных целях для украшения домов и одежды.. много где, словом. Коку культивируют тут очень давно – с до-инкских времен ещё – и любят, и ценят именно за тонизирующие свойства. Чтобы тонизирующие свойства стали наркотическими, чистых листьев надо пережевать несколько килограммов, ибо содержание соответствующего алкалоида в них – меньше 1%. А если этим не злоупотреблять – вкусный, свежий горячий напиток, бодрящий и улучшающий настроение. Не зря те же самые листья коки использовали в производстве Кока Колы (и до сих пор используют, только напиток именуется чуть по-другому – Coca Colla – и делается только в Боливии). Словом, полезное растение пострадало примерно так же, как мак. Местные активно кока-чай продвигают, поя им туристов и подчеркивая, что он полезен и демонизировать его не стоит – но воз и ныне там: за попытку ввести кокаиновые листья в США (да и во многие другие страны тоже) можно получить вполне реальный тюремный срок.
Позавтракав, отправляется в близлежащий Редиссон – за машиной. Ожидаемой стойки "Хертца" в отеле не обнаруживается: вместо этого нас сажают в машину и везут за несколько кварталов, а там уже находится стоянка и офис аренды. Начинаем оформлять машину, и сходу получаем пару сюрпризов.
Для начала нас обрадовали тем, что "нам бесплатно дают апгрейд": заменяют заказанный нами Hundai Tucson на Toyota Rav-4. Меня терзают сомнения, действительно ли это апгрейд, а не наоборот: мне казалось что в каталоге "Хертца" рав4 более дешев. Дальше девочка-клерк говорит, мол, страховка не входит в бронь и надо доплатить. Возмущаемся, ибо точно помним, что при бронировании было написано, что таки входит. Долго разбираемся, в конце-концов она таки соглашается, что да, входит, но там большая франшиза, а чтобы франшизы не было, надо таки доплатить. Выбора нет, доплачиваем – но у меня как-то усиливается ощущение, что нас пытаются обмануть. В добавок ко всему, у машины таки оказывается автоматическая трансмиссия (хотя при бронировании было ясно написано, что механика), а это не лучший вариант для горных серпантинов, как с точки зрения экономии топлива, так и с точки зрения возможности торможения двигателем. Но ругаться уже нет времени: берем что дают, машинка, в конце концов, приятная. Возвращаемся (уже на машине) в отель, грузим вещи, чекаутимся из отеля – и в районе 10 утра выдвигаемся вперед.
По дороге заезжаем в крупный супермаркет, закупаемся продуктами в дорогу: водой, чаем (тем самым, из листьев коки), фруктами. В супермаркете впервые сталкиваюсь с вполне ожидаемым фактом: по-английски тут не разговаривает почти никто. Я пытался купить местную сим-карту, чтобы хоть как-то быть на связи с Москвой, но никак не мог найти в магазине никого, кто мог бы хотя бы понять, что мне нужно. В результате помогла девушка, выполнявшая роль тамошней ходячей рекламы - высокая, с достаточно европейской внешностью и сиськами четвертого разм вообще модельной внешностью. Правда, англоговорящестью дело и ограничилось – симкарт в магазине не оказалось, увы. Девушка с нами ехать тоже не захотела.
Маршрут наш лежит в сторону города Паракас (Paracas) – там, в 240 километрах южнее Лимы, находится крупный морской порт Писко и природный парк, заповедник. Ехать туда надо по знаменитому Панамериканскому Шоссе – легендарной дороге, идущей от северного полярного круга на северной оконечности Северной Америки и до самого Магелланова Пролива на южной оконечности Америки Южной.
Панамерикана – это вообще отдельная тема. У меня есть мечта – когда-нибудь проехать ее целиком, от начала до конца (ну, на сколько это возможно: в одном месте, между Панамой и Колумбией на дороге есть разрыв, так называемый Дарнинский пробел, практически непреодолимый обычным транспортом, его надо обплывать морем). Дорогая, сложная, но очень интересная задача. Мы в ходе этой нашей поездки однажды видели авто-экспедицию из нескольких домов-на-колесах с американскими номерами – экспедицию, которая, судя по надписям на машинах, идёт именно вдоль по Панамерикане. Люто-бешено завидовал.
Но я отвлекся. Мечты-мечтами, а пока есть задачи и попроще: мы пока просто ездим по Перу, а Панамерикана для нас - просто сегодняшний участок пути вдоль берега океана.
Первые пару сотен километров дорога эта просто шикарна: широкая, ровная, прямая как стрела магистраль, по два ряда в каждую сторону, с широкой разделительной полосой. К тому же машин не очень много, что в ту, что в другую сторону. При ограничении скорости в 100 км/ч и дорога, и машина вполне позволяют ехать 170-180. Правда, вся эта роскошь - не даром: дорога платная, трижды ее преграждают пункты сбора мзды. В общей сложности за день отдаем 27 солей на благоустройство перуанских дорог.
Нас дважды остановили местные менты: не за скорость, как можно было бы подумать, а просто для проверки документов. Тутошняя дорожная полиция явно ничем не уступает нашей: первому же остановившему нас полисмену явно очень хотелось то ли заработать взятку, то ли выполнить план по выписыванию штрафа: когда он убедился, что все документы у нас в порядке, то потребовал предъявить аптечку и огнетушитель. Мы и их раскопали - благо в арендованной машине все это есть. Но и этого было мало бдительному служителю закона: в аптечке не обнаружилось ножниц для отрезания бинтов. Офицер радостно нам на это указал и тут же принялся составлять протокол. Но мы ножницы нашли, в аптечку положили и предъявили. Раунд остался за нами – полисмен разочарованно махнул рукой и мы поехали дальше. Минут через 15 нас тормознули снова – но на этот раз ограничились проверкой документов. Вообще, эти проверочные посты тут, похоже, норма. Менты не прячутся – их большие белые джипы стоят поперек обочины и видны издалека. Частенько машин (и ментов, соответственно), несколько – и тормозят они сразу по три-четыре машины за раз. Дело поставлено на поток. Но если у вас с документами и машиной все в порядке, то бояться, судя по всему, нечего.
В районе городка Чинча Альта (Chincha Alta) автомагистраль кончается, начинается простая дорога: по одному ряду в каждую сторону, обгон по встречке. Но машин на ней относительно немного, так что обгоны эти особой проблемы не представляют, ну и вообще ехать намного комфортнее, чем по какой-нибудь "Москва-Питер": покрытие ровное, дорога прямая, населенных пунктов практически нет – можно смело держать крейсерскую скорость в 150 км/ч и больше.
К двум часам дня достигаем основной сегодняшней достопримечательности: национального парка Паракас. Это довольно большой полуостров, выдающийся в Тихий Океан. Пейзажи здесь очень необычны: плотно утрамбованная песчаная равнина, пологие волнистые дюны, пустынные берега океана – словом, совершенно лунный ландшафт.
Дорога по парку идет грунтовая; впрочем, дороги здесь необязательны, достаточно направлений: грунт очень плотный, ехать можно практически где угодно, многочисленные колеи разбегаются в разные стороны. Очень хочется попробовать эти направления самим ("у нас же джиииип!"), но благоразумие побеждает, и с основных наезженных колей мы не съезжаем.
На самом берегу океана находится смотровая точка именуемая Соборным мысом (Pointe la Catedrale) – здесь обрывающийся в океан высокий берег образует красивую обрамленную скалами бухту. Когда-то здесь была мощная каменная арка, но разрушительное землетрясение 2007 обрушило ее в океан. Виды красивые, чем-то напоминающие виды со скал Калифорнийского побережья (хм.. кажется это "что-то" имеет площадь 180 миллионов квадратных километров и именуется Тихим океаном). Особенно сильные ассоциации возникли с парком Point Lobos, что к югу от Монтеррея (рассказ и фоточки из того парка когда-нибудь выложу) – разве что в штатах окружающие пейзажи были всё же позеленее, а тут пока что пустыня пустыней.
Рядом со смотровой площадкой нас встречает немолодой перуанец: судя по всему парковый рейнджер. Он слушает радиоприемник, по которому кто-то переговаривается взволнованными голосами. Он и сам не на шутку взволнован, и – скорее жестами чем словами – объясняет, что через 10-15 минут будет какая-то опасность. Он постоянно повторяет слово "terramoto", и до меня внезапно доходит, что это означает "движение земли". Землетрясение! А рядом океан. Да уж, действительно может быть опасно.
Ребята, правда, не особо ему верят: Витька предполагает, что это может быть какой-то завлекаловкой для туристов, типа предложения провести в "безопасное место" за умеренную мзду. Я в этом как-то не очень уверен: очень уж взволнованно выглядит мужик. Так что стараюсь держаться подальше от края обрыва, опасаясь то ли цунами, то ли обрушения берега. Впрочем, никаких толчков мы так и не ощутили. Только назавтра, вылезя в интернет, я узнал, что действительно, землетрясение в южном Перу было, где-то в море, магнитуд в 6 по Рихтеру.
Продолжаем ехать по полуострову-заповеднику. Приезжаем в рыбацкую деревушку Лангуниллас (Langunillas): с десяток домиков-хибарок, гавань, в гавани рыбацкие лодки. В стоящих у самой воды домиков – штук пять ресторанчиков, и место это рекомендуется к посещению в том числе и благодаря местной кухне. Разумеется, надо заказывать рыбу и морепродукты. Именно надо: без этого путешествие будет неполным.
Ресторанчики тут люто конкурируют между собой – в низкий сезон туристов тут явно немного, и поэтому завлечение каждой подъезжающей компании именно в своё заведение является основной успеха для месных рестораторов. Поэтому нас встречают аж на подъезде – улыбчивый мужик на велосипеде зазывает нас именно к себе, в ресторанчик под названием "La Tia Pily", обещая лучшую рыбу и бесплатный писко сауэр. Верим на слово, но хозяин одними словами не ограничивается – и выносит традиционный "демонстрационный поднос". И надо заметить, что впечатляет этот поднос посильнее, чем аналогичный (но мясной) в каком-нибудь "Гудмане".
Ресторан находится в самом дальнем конце мыса и поэтому выходит окнами прямо на бухту: открываются отличные виды на рыбацкие лодки и бурную морскую жизнь, их окружающую. Вообще, заповедник Паракаса славится своей морской живностью: здесь обитает масса водных птиц, всевозможные тюлени и даже, как говорят, киты и дельфины. Однако, чтобы их всех увидеть, надо ехать на крайнюю северную оконечность полуострова, а лучше – брать катер и идти на нем в океан. У нас, к сожалению, не оставалось на это времени: солнце уже клонится к закату, а до сегодняшнего пункта ночевки – города Наска – остается еще несколько сотен км. Поэтому мы, пока ждем еду, ограничиваемся фотографированием многочисленных пеликанов и чаек прямо от самого входа в ресторан. Благо для них тут – в непосредственной близости от рыбацких лодок – полное раздолье.
А еда великолепна. Приносят отличнейших запеченных в пармезане моллюсков, здоровенного зажаренного на грилле сибасса и блюдо, именуемое тут севиче (Ceviche). Вот это вот последнее - это просто песня. Свежайшая сырая рыба да морепродукты в чем-то вроде маринада из лаймового сока, перца чили и лука. Вкусно – невероятно. Самые лучшие и вкуснейшие сашими тихо отдыхают в сторонке.
Серега, который изначально это блюдо заказал, как-то не особо ему порадовался – не любит он сырую рыбу, видимо. А мы с Витькой оценили на все сто. Явно это не последний раз, когда мы его тут едим. Жаль, что побережье скоро придется покинуть, а в глубине материка со свежей морской рыбой могут быть некоторые проблемы.
После еды забираемся на местную горку – окинуть взглядом бухту и деревушку и её окрестности. Солнце уже скоро зайдет, поэтому торопимся сделать предзакатные кадры.
После этого выдвигаемся дальше. Покидаем заповедник, заправляемся (полный бак нашей машины потянул аж на 200 солей) и едем в сторону Наски. Дорога по-прежнему неплоха, хотя уже в самом конце она начала петлять между холмов. На серпантинистых участках начали скапливаться фуры, а обгонять их по встречке в условиях частых поворотов – не слишком простая задача.
В результате в Наску приезжаем только к половине восьмого вечера. Заселяемся в неплохой трехзвездный отель, носящий имя "Alegria". Здесь есть парковка, горячая вода, вай-фай и даже бассейн во дворе. Парковка важна: машины в Перу, как я понимаю, угоняют довольно часто, поэтому охраняемая территория – штука полезная. В данном случае она представляет собой огороженный высокой стеной двор, запираемый мощными стальными воротами. Выглядит надежно.
Ужин пропускаем: морской обед в заповеднике был замечательно сытным. Зато успеваем дойти до ближайшего турагенства и купить билеты на завтра на пролет на самолете над линиями Наски. Билеты недешевы, по $100 с человека, но, надеюсь, завтрашний полет того стоит.
Пройденное расстояние : | 497 км |
Карта пути (с отмеченными картинками): | тут |
KLM-файл: | тут |
Отель (в Лиме) | 315 S/. (105 S/. с человека) |
Продукты (магазин) | 38.65 S/ (12.88) |
Бензин | 200 S/. (66.7) |
Платные дороги | 27 S/. (9) |
Ресторан (в Паракасе) | 100 S/. |
Билеты/экскурсии (входной билет в Паракас) | 5 S/. |
Билеты/экскурсии (облет линий Наска) | $100 |
итого за день | $100 + 298.58 S/. |
мои пять копеек
[Print] 1 2
William Wolos