Итак, давно обещанные «несколько слов» про организацию поездки в Тибет.
Текста получилось очень много, потому что я постарался описать все существенные детали, которые могут понадобиться при подготовки путешествия, подобного нашему. Я постарался разбить по разделам, и описать там максимально подробно, но если где-то что-то непонятно — задавайте вопросы в комментариях.
Надеюсь, эта простыня текста будет полезна нашим потенциальным последователям

География
Для начала надо заметить, что Тибет — это весьма большая территория. Площадь Тибетского Автономного Района (а именно такое официальное название носит этот регион в составе Китая) — почти 1.2 миллиона квадратных километров. Это, к примеру, где-то вдвое больше площади Украины. Кроме того, помимо, собственно TARа, к понятию «Тибет» относят и другие, тоже довольно обширные области, а в целом же Тибетское Плато (с учетом территорий, принадлежащих Индии) имеет площадь сопоставимую с площадью Западной Европы. Словом, большие пространства, дальние дороги — и посетить всё и побывать везде в сроки, реальные для ограниченного в отпускном времени офисного планктона, практически не возможно.
При этом Тибет еще и разный, и носиться «галопом по европам» смысла нет никакого: гораздо правильнее разбить своё знакомство с этим регионом на несколько поездок (ну, хотя бы две), и внимательно и досконально обследовать выбранные регионы, не метаясь из стороны в сторону.
Так что для этой нашей поездки мы выбрали западную часть Тибета, район, известный как Нгари (Ngari). Это, как бы, наиболее удаленный уголок региона, эдакий медвежий угол, граничащий с Индией (и границы, эти, кстати, до сих пор являются камнем преткновения в местной политике, ибо согласия по ним нет никакого) и максимально удаленный от «материкового Китая» с его цивилизацией, перенаселением и массой специфических проблем (обещанный пост про политическую ситуацию в регионе — будет, чуть позднее). Большей своей частью он представляет собой то самое Тибетское плато — ровное как стол пустынное пространство, поросшее низенькой бурой травой, а местами и попросту натуральную пустыню. Зато к югу и юго-западу возвышается величественный Гималайский Хребет — и это сочетание создаёт совершенно крышесносящий пейзаж: ровная пустнынная степь — и белые пики у горизонта. Плюс к этому — множество красивейших озер и рек, да и свои местные горы тут тоже имеются, пусть и не достигающие высот главных гималайских пиков, но тоже весьма красивые.
Словом, именно в Нгари сосредоточена масса интереснейших и красивейших мест Тибета, привлекающих сюда туристов со всего мира. Здесь же находится и, пожалуй, главнейшая тибетская достопримечательность — гора Кайлаш, священная вершина и центр мира для представителей четырех религий, ну и заодно предмет мистических теорий всяких городских сумасшедших типа Мулдашева. К мистике я, прямо скажем, отношусь не очень (да и к «официальным» религиям не лучше), но пешее паломничество-кору — круговой обход вокруг горы — совершить имеет смысл. Не из духовных соображений, а из туристически-спортивно-этнографических хотя бы: виды вокруг великолепные, тело радуется приятной физической нагрузке, да и паломники — народ очень приятный и интересный в общении, да и фотогеничный к тому же. Кора имеет длину 52 километра и проходится за три дня — самое то и для тех, кто в горах впервые, так и для тех, кто без треккинга не мыслит отдыха в горах.
Да и помимо Кайлаша интересных и невероятно красивых мест в этом регионе хватает.

Тибетский автономный район и его расположение на карте Китая и среди окрестных держав. Вот таким крохотным хвостиком выглядит на нем наш маршрут

Сезон и погода
Наиболее популярный период для посещения Западного Тибета — с середины мая по середину октября, в остальное время тут будет слишком уж холодно и возможны снежные заносы на дорогах, а перевал Дролма Ла на коре Кайлаша будет непроходим.
При этом надо понимать, что в летние месяцы в Гималаи приходит муссон и начинается сезон дождей. Муссон приходит со стороны индийского океана, то есть с юга — и Гималайский хребет встаёт на его пути непроходимой стеной. Поэтому в самом Тибете сезона дождей не бывает (как и в подобных ему по климату регионах Непала, вроде Верхнего Мустанга или Долпо, также закрытых горами от муссонов), но над пиками будут стоять облака. С другой стороны, если выехать слишком рано (конец апреля-начало мая), есть риск, что не везде еще сойдёт лёд и снег. Не то чтобы это представляло всерьез большую проблему, но всё же большие тибетские озёра красивее выглядят будучи свободными ото льда.
Мы ехали с середины по конец мая — в принципе, весьма удачное время, когда льда уже, по идее, не должно оставаться, а муссон, опять же по идее, еще не должен начаться. Идея оправдала себя не полностью: озера только начали освобождаться ото льда и еще были большей частью белыми, а над гималайской цепью в то время, когда мы ее пересекали, висели довольно плотные облака. Но по большому счетчику это были мелочи, а глобально говоря с погодой нам повезло: по пятибальной шкале погода была на 5-.

Озеро Манасаровар большей частью покрыто льдом, но у берегов уже начинает открываться

Транспорт
Расстояния, как я уже сказал, в Тибете довольно большие, высокой концентрации красот, как в регионе Эвереста, тут нет — все достопримечательности и места паломничества расположены на приличном удалении друг от друга. Поэтому если вокруг Кайлаша обойти пешком можно и нужно, то с остальными местами Нгари в режиме пешего похода ознакомиться невозможно, и единственный способ хоть как-то осмотреть этот уголок Тибета — это перемещаться на автотранспорте. Но общественного транспорта тут нет (или почти нет), как нет и возможности обычным образом арендовать машину и ездить на ней куда глаза глядят: слишком неспокоен этот регион, слишком много проблем доставляет оккупантам китайцам, чтобы они свободно разрешили иностранцам шастать туда-сюда. Поэтому единственным, по сути, вариантом перемещения здесь является заранее организованный в сотрудничестве с местными туристическими агентствами авто-тур. Дальше возможны варианты. Нищие индийские паломники или просто большие группы туристов кучкуются и перемещаются на полноценных туристических автобусах (такие групповые туры - один из самых ненавидимых мною режим путешествия), группы поменьше и менее стесненные в средствах арендуют индивидуальные машины с водителем, чаще всего — джипы aka внедорожники. Собственно, особых внедорожных требований сейчас уже нет — большая часть дорог в последние годы приведена в более чем приличное состояние и отличнейшим образом заасфальтирована. Однако, так стало совсем недавно, а до того большинство переездов делались по тряским грунтовкам, и полноценный внедорожник на тех дорогах был совершенно необходим. А полноценный внедорожник в этих краях — это практически всегда Toyota Land Cruiser, это практически стандарт де-факто, настолько, что данный вид туризма вполне официально именуется здесь Land Cruiser Trips. Именно такой вот трип мы и организовали. На двух джипах, так как было нас 6 человек.

Тут важно еще заметить, что помимо обязательных водителей, компания-организатор поездки предоставляет группе и еще одного человека, от общества которого отказаться нельзя: гида. Гидом он называется чисто формально: дорогу вполне хорошо знают и водители, а никакой экскурсионно-просвятительской деятельности никто все равно не ведет и ничего особо интересного не рассказывает. Так что выполняет гид, по сути, две задачи: во-первых присматривает за туристами и при необходимости сообщает об их действиях КудаНадо™ (по слухам, чуть ли не все гиды и половина водителей имеют соответствующие воинские звания в местной госбезопасности, хотя это, похоже, всё-таки сказки), а во-вторых — выполняет роль переводчика при любом взаимодействии с местными, начиная от армейских блокпостов и патрулей на дорогах и заканчивая продавцами в магазинах. По-английски кроме гидов тут не говорит практически никто (есть, кстати, подозрение, что и по-китайски тоже не очень многие — для большинства родной язык здесь всё-таки пока тибетский), и если базовые коммуникации еще решаются методом «ткнуть в банку кокаколы, показать два пальца, посмотреть сумму на калькуляторе, дать нужное количество денег», то более сложные дискуссии вызывают уже непроходимый лингвистический ступор, и помощь гида становится неоценимой.
Я это, собственно, к тому, что гид занимает место в машине — и в багажник его посадить не получится. Это приходится учитывать при рассадке, так как если ехать на одной машине, то больше троих туристов в неё не влезает, и то на заднем сиденье джипа среднему из троих ехать не очень комфортно. Нас было шестеро, соответственно трое сидели как раз на заднем сиденье головного джипа, трое других с чуть большим комфортом сидели в джипе замыкающем, без гида.
Подчеркну, что дорога в Тибете — это не просто передвижение от одного интересного объекта к другому, она само по себе очень интересный объект, ибо открывающиеся пейзажи могут быть исключительно хороши. Поэтому не стоит сидеть в джипе уткнувшись в книжку или айпадик — крутить головой по сторонам очень рекомендуется. В наиболее красивых местах можно (и даже нужно) требовать остановиться, чтобы выйти и полюбоваться (опционально пофотографировать) на окружающие красоты. Так как машины идут друг за дружкой, то для координации подобных остановок (ну и вообще для координации и обмена впечатлениями) может иметь смысл иметь портативные радиостанции. Я взял пару таких с собой — и в целом они были довольно к месту.

Машины нашей экспедиции пробуют колёсами грунт на берегу озера Пейку-Тцо


Управляй мечтой

Варианты заброски
Попасть в Тибет можно достаточно небольшим количеством путей. Один из наиболее популярных — самолётом до столицы края, города Лхасы. Правда, прямых рейсов туда нет ни из России, ни из большинства крупных международных авиаузлов, так что лететь приходится либо с хитрыми и муторными пересадками в Китае, либо коротким перелётом из Катманду (а в Катманду попадать любым традиционным и привычным способом: через Катар, через Индию или еще как — вариантов масса). Именно такой вариант — с перелётом «Катманду-Лхаса» — мы планировали в прошлом году, и, собственно, стоимость этого вот перелёта (невозвращаемые $500 за коротенький полуторачасовой перелёт в одну сторону — китайские монополисты совести не имеют) и был самой крупной нашей тогдашней финансовой потерей, когда всё накрылось.
Есть другие варианты: например, поездом из материкового Китая (по той самой знаменитой Цинхай-Тибетской железной дороге, самой высотной и технически сложной железнодорожной магистрали в мире) — до той же Лхасы, за двое суток дороги от Пекина. Вариант, конечно очень интересный (и Пекин посмотреть, и вообще Китай из окна поезда — ну и сама по себе горная железка, конечно, привлекает) — но и времени на него надо сильно больше.
А кроме того, чисто исходя из наличествующего времени, мы, по здравому размышлению решили в Лхасу не ездить в этот раз вообще: она получается слишком далеко от Западного Тибета, в который мы решили ехать, и дорога займет слишком много времени. Кроме того, в Лхасу и окрестности лучше ехать в другое время года — когда над Гималайским хребтом не будут уже собираться облака и когда будут хорошие шансы на хорошие виды на Эверест и другие вершины, расположенные в восточной части региона. Поэтому Лхасу мы отложили на «следующий раз» - как и все ведущие в неё маршруты заброски.
Ближайший же к Нгари маршрут попадания в Тибет заключается во въезде со стороны Непала через перевал, находящийся к северо-востоку от Катманду — там Гималаи пересекает дорога, известная как Шоссе Дружбы (Friendship Highway) — под дружбой в данном случае понимает Китайско-Непальская. Именно этот маршрут мы и выбрали для нашего путешествия.
В принципе, со стороны Непала есть и еще один маршрут заброски, выводящий даже ближе к нужным нам местам — это пеший переход через Гималаи от городка Симикот (Simikot). Маршрут, по идее, очень интересный — но довольно-таки сложный логичистически (и, как следствие, недешевый) — два авиаперелета, потом пересадка на джипы, которые должны ждать по ту сторону перевалов... В общем, может было бы и неплохо попробовать этот маршрут, но, с одной стороны, на это опять же нужно сильно больше времени, а с другой — не факт что моя группа осилила бы этот маршрут чисто физически: в группе были люди совершенно новые в горах, рисковать не хотелось. В общем, мы выбрали наиболее ненапряжный из способов заброски — полностью автомобильный.

Ущелье реки Мацанг Цангпо - по нему идёт Шоссе Дружбы, ведущее из Непала в Тибет. Внизу видна приграничная деревня Кодари

Пермиты и организация
Тут вообще надо заметить, что выбор нужного способа заброски связан не только с географическим расположением планируемого маршрута, но и тем, как вы собираетесь оформлять документы для посещения региона. Дело в том, что для посещения как Тибета as is, так и некоторых его районов отдельно, нужно оформить массу специальных документов и разрешений. Тут и пермит Тибетского Туристического бюро (TTB), и пермит иностранца (Alien Permit), и различные разрешения связанные с попаданием на территории, на которых дислоцированы вооруженные силы (Army Permit) и всякие разные другие – набор постоянно меняется, и конкретно необходимый пакет документов зависит и от предпочитаемого маршрута, и от требований китайской бюрократии в каждый конкретно момент времени. Вплоть до того, что для попадания в некоторые монастыри нужно отдельно и заранее оформлять разрешения. Далеко не все эти пермиты можно оформить на месте и сразу, и, соответственно, многое вы не сможете сделать самостоятельно — в большинстве случаев потребуется помощь местного туристического агентства, даже если вы не планируете ехать в Land Cruiser trip, вроде нашего. А в нашем же случае туркомпания просто обязана была оформить полный пакет документов, и мы не вдавались в подробности того, какие именно документы сейчас нужны.
А вот выбор туркомпании — вопрос ответственный. По сути основных вариантов два: если ехать через Китай, то и компанию нужно искать китайскую, с офисом где-нибудь в Пекине, или Шанхае, или через что вы там планируете добираться до Тибета (см выше про железнодорожные и авиационные варианты). Если же – как в нашем случае – заброска планируется через Непал, то и организовывать тур скорее всего проще через непальскую контору, которая уже сама свяжется с принимающей стороной в Китае и совместно с ней организует все необходимые документы. Вопреки тому, что вариант с непальским посредником кажется более сложным, он, на самом деле, в большинстве случаев окажется дешевле и удобнее: с непальцами гораздо проще и приятнее иметь дело, чем с китайцами напрямую. Кроме того, в нашем случае роль играл и еще один фактор: мы ехали через ту же самую компанию, через которую пробовали попасть в Тибет в прошлый раз, и поэтому были, с одной стороны, уверены в том, что эти ребята не подведут, а с другой имели от них специальные условия и скидки (в, основном, видимо благодаря знакомству со Светой-ostrea, которая для них очень особенный и привилегированный клиент). Турфирму, кстати, всячески рекомендую: называется она Ethic Himalaya Treks & Expedition, а ее владелец и руководитель – Dhan Prasad Gurung (или просто Дан) – просто замечательный мужик. С ним можно связаться в фейсбуке (вот его учетка), или по почте – обращайтесь в комменты, дам email если будет таковая необходимость. Дан сможет организовать не только путешествие в Тибет, но и любые другие треки и экспедиции по Непалу и Бутану – на любую сложность и уровень комфорта. Словом, очень рекомендую этих ребят – не подведут.
А вот чего я НЕ рекомендую, так это связываться с русскими фирмами, организующими туры в Тибет. Не знаю, может среди них и есть приличные, но я с такими не сталкивался, а вот обратные вещи слышал неоднократно: и то, как с людей брали втридорога практически ни за что, и как путали программы и посылали совсем не туда, куда обещали, и то, как просто в проблемной ситуации бросали туристов на месте без помощи, и много чего еще, не очень хорошего. Так что среди наших опытных путешественников в те края консенсус относительно отечественных туркомпаний совершенно однозначный: держаться подальше. Ну и кроме того, в случае с конкретно Тибетом, большинство таких турфирм специализируются на пакетных отправках к «священным вершинам» различных любителей эзотерики и мистики, едущих в Тибет прочищать чакры и устанавливать прямую связь с космосом на тонком и астральных планах. Ну, вы поняли о чем я. Если у вас нет опыта нахождения в подобных филиалах дурдома, то от русских пакетных туров тоже рекомендую держаться подальше – чисто во избежание.

Так вот, возвращаясь к организации пермитов и прочих документов. Пермиты эти выписываются чаще всего на группу людей, и именно с этим последнее время были связаны основные бюрократические сложности. Так, в прошлом году градус маразма у китайцев зашкалил за все мыслимые рамки, и для получения пермита требовалось собрать группу не меньше чем из пяти человек, причем одного гражданства, и впоследствии так этой группой и перемещаться, не разделяясь. Это требование мы в прошлом году с грехом пополам выполнили, но нам и это не помогло – все равно не пустили. В этом году маразм попустил и ограничение на количество людей убрали, но требования эти - штука довольно непредсказуемая, и могут меняться как китайцам будет угодно. Поэтому все документы оформлять надо начинать заранее (так рано, как только можно – тут тоже могут быть свои меняющиеся ограничения) и быть готовым быстро реагировать на различные вводные. При этом полезно всегда иметь запасной вариант, «план Б», на случай если документы таки оформить не получится, и в Тибет вас не пустят – не пропадать же отпуску и авиабилетам? Так, мы в прошлом году, когда всё накрылось неведомой китайской звездой, замечательно поехали в Индию – благо визами и транзитными билетами озаботились заранее.
Пермиты, кстати, это еще не всё – есть еще китайская виза. При этом, при заброске через Непал, виза эта должна быть специальная, групповая, конкретно для посещения Тибета, с указанием тех же участников группы, для которых выписан и пермит. Получить такую визу заранее (например в Москве) невозможно, её нужно делать прямо в Непале, в Катманду (более того, если обычная китайская виза, полученная в Москве, будет у вас в паспорте, то её молча аннулируют). Причем, в отличии от пермитов, заочно быть сделана она не может: требуются оригиналы паспортов. Так что, если зависание в непальской столице на несколько дней не входит в ваши планы, то визу надо делать в «сверх-срочном» (extra-urgent) режиме – за один день. В принципе, можно попробовать успеть сделать даже в день прилёта – если вы прилетаете в Катманду достаточно рано, то есть шанс уже на следующей день отправиться в Тибет – но это зависит от расписания работы визового отдела китайского посольства. В прошлом году он работал всего два дня в неделю, и очень неудобно. В этом году опять же вышло послабление, и посольство было открыто чуть ли не каждый день. Как будет дальше – не знает никто.

Красные китайские флаги в Тибете как бы напоминают: вы здесь лишь по милости партии и правительства

В связи с тем, что я впервые упёрся в лимит в 40 тысяч символов на запись, продолжение переносится в следующий пост