Где-то через час пути останавливаемся на обочине дороги в живописном месте. Дорога здесь идет по дну довольно глубокого ущелья, вдоль быстрой горной реки. Мощные склоны гор, зелень, говорливая река – приятное место. Решаем «позавтракать» здесь. В кавычках, потому что на завтрак у нас две банки концентрированных персиков да три странных фрукта, размером с крупное яблоко, а по вкусу напоминающие не очень сладкую дыню. Мы это дело купили еще во второй день, в супермаркете перед выездом из Лимы, и все это время возили в багажнике. Думали, что пригодится для «дикой» ночевки на природе, но пригодилось вот для завтрака. Вообще, странно мы как-то думали: кроме этих злосчастных фруктов ничего более основательного у нас не было, и чем бы мы ужинали вчера, если бы дело реально дошло до ночевки в поле, неясно.

Вот на этом берегу мы очень мило ели консервированные персики.

Позавтракав на берегу речки, тронулись дальше; практически сразу солнце выглянуло из-за гребня горы, и пейзажи, и без того очень живописные, зажглись новыми красками. Едем по дну очень красивого ущелью, по дороге, которая то бежит вдоль то левого, то правого берега реки, то пересекает эту реку по мосту. У меня сильнейшее ощущение де жа вю: ущелье и речка безумно похожи на горы Сьерра-Невада в США – разве что растительность на склонах отличается, а так – один-в-один подъезды к Йосемити. Собственно, ничего необычного: Анды принадлежат к той же самой горной цепи, что и североамериканские Сьерры: это Кордильеры, величайшая по протяженности горная гряда в мире, тянущаяся от Аляски до Антарктиды. Правда, Сеьерра-Невада принадлежит не к основной цепи североамериканских Кордильер, а к их западной дополнительной ветви, но геологически эти горы – прямые родственники. Неудивительно, что они так похожи. Ну и вообще, круче гор, как известно, могут быть только горы, и хорошо бывать и там, и там.. Врочем, я опять замечтался – а мы, тем времени, продолжаем.

Окрестные вершины. Снежных пиков здесь нигде не видно - в этом районе Анды не превышают 6 км высоты

В реке виднеются руины моста. Видимо, иногда эта речка вовсе не так безобидна, как кажется.

Дорога по-прежнему более-менее хорошая: пусть и всего ряд в каждую сторону, зато почти без серпантинов, более-менее ровная, и с минимумом попутного траффика – едем где-то 80-90 км/ч. Время в основном теряется на «фото-остановки», причем тратиться непозволительно много; надо бы что-то с этим делать.
Речка носит смешное название – Пачачака (Pachachaca) и знаменита, помимо живописных пейзажей, интересными порогами, благодаря которым популярна среди кайякеров и рафтеров. Нам, увы, не до рафтинга, мы просто едем вдоль реки на северо-восток постепенно теряя высоту. Место нашей ночевки – деревня Чахуанка – осталась на высоте 2900 метров, завтракали мы уже на 2300, а вообще нам предстоит спуск до 1800. Ребят это радует: они начали жаловаться на первые симптомы горной болезни: легкую головную боль. Шутка ли – еще вчера утром мы проснулись в Наске, на 500 метрах над уровнем моря, а днем уже проходили перевалы на 4.5 км. Если бы речь шла о треккинге в серьезных горах, вроде тех же Гималаев, мы бы от такого темпа уже вполне натурально протянули бы ноги: напомню, выше 3х километров не рекомендуются набирать больше 300-400 метров высоты в сутки. Однако мы большую часть времени сидим в машине и просто смотрим по сторонам: физических нагрузок нет, и дыхалка справляется. Я вообще ничего не ощущаю, ребята же говорят, что голова слегка болит. Помнится, год назад в Непале первые (и более серьезные) признаки горняшки у нас появились уже на 3500.

Дорога

Вдоль дороги периодически попадаются вот такие вот постройки. Судя по всему это что-то пастушье. Скот тоже иногда пасётся.

Но поблажка со спуском длиться не долго: к половине девятого утра мы достигаем низшей точки, прощаемся с рекой и начинаем резкий подъем: прямо над нами на холме стоит городок Abancay, который мы еще вчера для ясности про себя окрестили Абаканом.
В «Абакане» заправляемся: у нас еще чуть меньше чем пол бака, но впереди длинный серпантин, так что лучше подстраховаться. 95го бензина снова нет – вновь заливаемся 90м. Он тут еще и явно хуже качеством: машинка, и без того не отличавшаяся на этой высоте особой прытью, начинает совсем уж засыпать на подъемах. А подъем крутой: серпантин начался еще до Абанкая, а после него стал совсем уж безумным – головоломные закрученные петли, мизерная скорость, перегревающиеся тормоза и постоянная необходимость сигналить у каждого поворота – чтобы предупреждать возможных встречных за углом. К счастью, траффика по-прежнему немного: ни встречного, ни попутного. Рассказы других путешественников о часах, которые они были вынуждены терять, тащась за каким-то медленным грузовиком и не имея возможности его обогнать, не оправдались: то ли эти рассказы относились к другому сезону, то ли к другим трассам.

Далеко внизу лежит город Абакан Абанкай

Типичное придорожное.. эээ... жилище? Обратите внимание на исписанное политическими лозунгами стены - это единственный, но очень массовый вид уличной рекламы вне крупных городов. Больше всего поражает, что на многих таких щитах указаны какие-то очень далекие годы, типа 2016го. Политической жизни здесь можно только позавидовать.

...

Впрочем, оно и так было неслабо: Сергея, который в принципе не отличается крепким вестибулярным аппаратом, укачало до совершенно отвратительного самочувствия и явственно зеленого цвета лица. Даже Витьку, пытавшегося подремать на заднем сиденье, слегка замутило, так что он вне очереди попросился за руль, а я, уступив ему место, попробовал было понабирать путевых заметок на айпаде, но понял, что это и с моей вестибуляркой не очень совместимо: пришлось отложить девайс в сторону и просто смотреть в окно. Красивые пейзажи помогают нормализовать самочувствие, особенно если смотреть куда-нибудь в одну точку вдали %) В общем, этот участок дороги отлично подходит для проверки крепости ваших желудков.
К 11 утра серпантин более-менее кончился, но тут подкралась новая напасть: внезапно очень сильно ухудшилось качество дорожного покрытия, стали попадаться небольшие участки щебенки и даже грунта. Не часто – судя по всему это следы относительно недавних обвалов и оползней, которые еще не успели правильно отремонтировать. Но среднюю скорость движения эти участки относительного бездорожья снижают довольно сильно.

После Абанкая дорога вновь начинает карабкаться вверх

Панорама дороги

...

Но вот, наконец, в 12:40 мы въезжаем в город Куско – важный пункт на нашем маршруте.
Название этого города пишут массой разных вариантов – и как Cusco, и как Cuzco и даже как Qusqu. Последнее, кстати, наиболее аутентично, ибо происходит из местного диалекта Кечуа и в переводе означает «камень совы» (а вот откуда русская википедия взяла перевод этого названия как «пуп земли», знает, разве что, вот этот стрип xkcd). Но «пупом земли» этот город таки действительно был – как минимум для обитателей империи инков, чьей столицей он был. Ну и вообще, это старейшее непрерывно обитаемое поселение в Южной Америке (я слышал что, дескать, и вообще в южном полушарии, что что-то уверенности в этом у меня нет). Потом, после завоевания империи инков конкистадорами, город стал типичным испанским колониальным городом и, хоть и утратил свою формальную столичную функцию, оставался весьма важным центром региона. Развивался он довольно активно, правда, без особо внятного плана: испанцы просто строили свои здания прямо на месте инкских, зачастую используя их фундаменты и даже стены.

Это вовсе не международный флаг гей-сообщества, как вы могли бы подумать. Исторически это флаг империи инков, а нынче - официальный флаг Куско. И предмет местной гордости, между прочим. К шуткам на тему того, что "вы, кажется, где-то еще видели такой флаг" здесь не расположены: горы - страна суровая, мужчины здесь соответствующие, и педиков тонких и ранимых представителей гей-сообщества здесь, мягко говоря, любят не очень. Так что за такие шуточки можно и отхватить.

Складывается ощущение, что городским планированием тут и до сих пор особо никто не занимается, ну или как минимум планирование дорожной сети пущено на полный самотёк. В результате на дорогах творится если уж и не полный хаос, то, как минимум, легкий бедлам, граничащий с полным произволом. Иначе говоря, траффик почти как в Москве. Проблемы усугубляются большим количеством узких односторонних улиц, о направлении движения по которым наш гарминовский GPS-навигатор совершенно не осведомлен.
С нескольких попыток доезжаем до того места, где согласно путеводителю Lonely Planet должен находиться рекомендованный отель «Renacimiento». Его по указанному адресу не находится - то ли какая-то ошибка в «лоньке», то ли со времени ее последнего переиздания отель ликвидировался. В соседнем здании, правда, есть какой-то другой, но в нем, во-первых, совершенно неприличные цены ($150 за трехместный номер – это перебор даже для центра Куско), а во-вторых, там попросту нет мест.
Наворачиваем еще пару петель по центру города и выезжаем к другому рекомендованному в «Lonely» отелю – небольшому и живописному «Teatro Inca Hostal». Слово Hostal пугать не должно – в Перу в большинстве случаев этим словом именуются не хостели (т.е. молодежные общежития с многоместными комнатами-дормиториями), а нечто вроде европейских гестхаусов: маленькие частные отели-пансионы. Таков и наш: уютный, с необычной планировкой и симпатичными интерьерами. Обещанной горячей воды, правда, мы от душа добиться не смогли, но это уже почти привычно, а вот бесплатный и быстрый WiFi радует – позвонили по скайпу домой, почитали новости, я даже выложил несколько картинок.
Запираемого гаража или стоянки, правда, у отеля не нашлось: здесь, в центре города, с этим вообще проблемы. Но девушка на ресепшне показала, где можно относительно безопасно оставить машину на ночь: в двух кварталах от нас находится улица Saphi, которая, во-первых, достаточно широка, во-вторых, хорошо освещается, а в третьих там находится участок туристической полиции и постоянно дежурят несколько экипажей. В общем, там машины оставляют многие – мы даже не сразу смогли найти место у тротуара. Впрочем, полиция – полицией, но все ценное из машины мы забрали, а всякие провода-зарядники попрятали внутри подальше от любопытных глаз. Better safe then sorry.

Улицы Куско

Отдохнув чуток в отеле, отправляемся гулять по городу. Погода, к сожалению, начинает портиться: небо затягивают облака, надо поторопиться, если хотим что-то путное сфотографировать. Отель наш находится в самом центре, так что до центральной площади города идти всего несколько минут.
Площадь называется Plaza de Armas – и это здесь повсеместное: во всех перуанских городах и даже деревушках центральная площадь (если она имеется) называется Plaza de Armas, что, как я понимаю, в переводе означает "площадь оружия", то есть, попросту, плац. Такая вот военная топонимика, по популярности не уступающая улице Ленина.
Эта конкретная выглядит впечатляюще: довольно большая, прямоугольная, окруженная красивыми постройками колониальных времен. В центре площади – цветники, фонтан, красивый памятник какому-то инкскому вождю. С двух сторон от площади стоят красивые церкви: с северо-востока – городской собор, с юга – ещё одна красивая церковь, основанная орденом иезуитов и посвященная ему же. Вдоль остальных сторон – стильные двухэтажные здания с колоннадами, очень знакомые по путешествию в Испанию. Судя по всему, именно это и называется «классический колониальный город».

Plaza de Armas

Памятник некоему инкскому вождю. Кому именно узнать не удалось: путеводители и интернет хранят поразительное единодушное молчание на этот счет

Газон посереди центральной площади и иезуитская церковь в фоне

...

Пока осматривали площадь, из прилегающего переулочка вывернула нарядная процессия: красиво одетые люди, музыканты с духовыми инструментами. Несут здоровенный деревянный крест. Что-то вроде крестного хода, правда, мы так и не поняли: то ли отмечается какой-то религиозный праздник, то ли просто потому, что сегодня воскресенье. Вообще же, Перу – страна всерьез и глубоко католическая, так что серьезное отношение к таким вот крестным ходам, мессам и прочим церемониям тут весьма распространено. Правда, в горных селеньях и прочих деревнях католичество может принимать довольно забавные формы, смешиваясь и переплетаясь с традиционными верованиями местных индейцев. Так, по факту «принятия» страной христианства (ну, понятно, принятие было традиционно для данной религии совмещенно с геноцидом и прочими богоугодными делами), богиня Пачамама (Мать Земля) тут же была приравнена к Деве Марии, а бог Пачатата (Отец Земля) стал Иисусом Христом. Тот факт, что по индейскому пантеону эти двое приходятся друг другу супругами, а по христианскому – матерью и сыном, никого здесь, судя по всему, не смущает. Ну а что, уж всяко более жизненно, чем «традиционное» христианское учение о триединстве.

Крестный ход

Оркестр гремит басами..

Заглядываем в собор. Внутри красиво и приятно, стиль испанских соборов узнаваем (хотя золота на алтарях кажется сильно больше), но оригинальные испанские соборы в свое время произвели на меня куда большее впечатление. Здесь категорически запрещено снимать – даже без вспышки, так что интерьеров не покажу. Витька, правда, что-то пытался снимать, в результате за нами с суровым и осуждающим видом ходило половина местных тёток-надзирательниц.

Украшения верхней части фасада собора

Кажется дождь начинается

Выходим из собора, обнаруживаем, что из сгустившихся туч пошел-таки дождь. Печально. Но гулять продолжаем: идем по узенькому, мощеному брусчаткой переулочку в сторону одного из местных музеев. Кажется, это музей истории религии или что-то такое. На содержимое музеев у нас, с нашей программой "галопом по Перу", времени нет совершенно, однако нас интересует не содержимое, а само здание, вернее его фундамент: он еще инкских времен, и местная каменная кладка – одна из многих неразрешенных загадок инкской цивилизации. Дело в том, что камни эти – довольно велики, но при этом великолепно обтесаны и идеально подогнанны друг к другу: настолько, что немаленькие каменные конструкции стоят безо всякого цементирующего раствора, а в стыки между камнями не пройдет даже лезвие ножа. На сколько я понимаю, даже современная техника не может резать каменные плиты столь точно и аккуратно, что уж там говорить об инках, которые не то, что циркулярными алмазными фрезами не обладали, а даже о колесе, вроде бы, не догадывались. Разумеется, вокруг этой темы вьются толпами всевозможные Фоксы Малдеры и прочие конспирологи, усматривающие в этих камнях следы внеземного вмешательства (ибо каменные плиты резали, ясное дело, лазером, а собирали их в единый "паззл", вестимо, при помощи компьютера). Звучит, конечно, бредово (зачем бы пришельцам помогать инкам строить города?), но довольно интересно и увлекательно – как, собственно, и вся подобная конспирология.
Ну, инопланетяне или нет, но качество кладки действительно впечатляет: в одном месте в стену идеально уложен камень имеющий аж 12 углов. Стыки, действительно, безупречны.

Внутренний дворик музея. Типично испанская архитектура.

Балкончик того же здания

Персловутый 12-угольный камень. Ну и вообще вся кладка хороша, конечно

Останавливаемся пообедать в небольшом ресторанчике. Решаем попробовать традиционное для этой местности, хотя и несколько пугающее, блюдо: жаренную морскую свинку. Необычность блюда подчеркивается и его местным названием: здесь морскую свинку именуют сочным словом куй (Cuy). Для русского уха звучит чарующе, не так ли?
Этот самый куй в местную культуру вписан прочно. Например, в вышеописанном соборе можно наблюдать картину, изображающий классический библейский сюжет: Тайная Вечеря. Иисус, апостолы, Иуда, все сидят за столом - ну, короче, все как обычно и канонично, ничем, на первый взгляд композиционно не отличается от всем известной "Тайной вечери" Да Винчи. Вот только вот перед Иисусом на столе на красивом блюде лежит здоровенный жареный... куй. Интересно, чей как это перуанское блюдо попало в древнюю Палестину?)
Словом, в ресторане заказываем каждый по.. ээ.. по морской свинке, короче. Приносят их жареными, прямо с головами, зубами и когтями, весьма аутентично. На вкус, кстати, весьма неплохо: напоминает цыпленка табака, разве что костей многовато: приходится активно обгладывать и выковыривать. Но вообще мне понравилось, думаю, надо будет повторить.

Куй жареный, три экземпляра. Ну и коктейль Писко Сауэр, куда ж без него, родного

Он такой милый, правда?

Обедали долго – когда вышли, уже начались сумерки. Двинулись в сторону отеля. По дороге решили зайти в какую-нибудь турфирму: купить билеты на Мачу Пикчу.
Дело в том, что до Мачу Пикчу добраться на машине нельзя – автомобильных дорог туда не ведет. Самое правильное, конечно, идти туда пешком, четырехдневным треком по так называемой Тропе Инков. Но у нас, к сожалению, на треккинг совсем нет времени, поэтому остается только железная дорога. В основном туда ходят поезда от Куско, но можно доехать до промежуточной станции на машине и пересесть на поезд там. При этом туристам предлагаются "люксовые" поезда, с комфортными вагонами и якобы панорамными окнами – чтобы любоваться горными пейзажами. Однако, билеты на эти поезда стоят совершенно неразумных денег: от $80 за проезд туда-обратно, что за полтора часа пути как-то многовато. Поэтому и Lonely Planet и все прочитанные нами отчеты о путешествиях предлагают не вестись на туристические разводки и ехать самим (на автобусе, или на машине, если она есть) до той самой промежуточной станции, городка с труднопроизносимым названием Ойянтайтамбо (Ollantaytambo), а там покупать билеты на местный поезд - тот, которым в Мачу Пикчу едут местные. Он не такой комфортный и панорамный, зато должен быть сильно дешевле – порядка тридцати солей (~$10).
Но в агенство для проверки цены таки заходим. Как и следовало ожидать, нам пытаются впарить туристические билеты по $100. Мы отказываемся, просим билеты на местный поезд (показывая на соответствующее место в "лоньке"), однако те в ответ делают большие глаза и очень натурально говорят, что таких билетов не бывает. Пожимаем плечами и разворачиваемся: тоже мне, нашли лохов. Завтра сами купим на месте.

Возвращаемся в отель передохнуть. Серега там и остается – спать, а мы с Витькой решили вернуться на центральную площадь и поснимать ночных открыточек.
Идея оказалась не особо удачной: пока мы сидели в отеле, дождь пошел уже всерьез, а ночная Plaza de Armas, хоть и весьма симпатична, довольно плохо фотографируема: фонари дают слишком сильные блики, да и дождь мешает сильно. В общем, как два неудачника покрутились в центре площади со штативом, плюнули – да и пошли в ближайший бар пить Писка Сауэр – очень уж он тут вкусный. В баре трепались про геополитику и вообще всячески радовались удачному вечеру удачного путешествия.

Ночью на Plaza de Armas