Идея
           Итак, про саму поездку. Идея съездить в этом году в южноамериканские Анды (а конкретнее, в Перу) высказывалась уже несколько раз, в том числе и после завершения нашего предыдущего — Непальско-эверестского — похода. Главным автором и защитником той идеи был Витя, более известный обитателем нашей деревушки как the_Dark_One. Я, в принципе, с самого начала был двумя руками "за", но были и другие планы (в частности, планировался месячный поход в более дикие края Непала; очевидно, что если бы та поездка получилась, то ни о каких Андах речь бы уже не шла — отпуск не резиновый). Когда в середине лета, в связи с обилием командировок в штаты, эти самые "другие планы" пошли коту под хвост, я активно присоединился к планированию южноамериканского трипа. Присоединился к нам еще один товарищ — Сергей — бывший Витин коллега по работе. К сожалению, не смогли поехать Мастер и Хаг, с которыми мы так здорово гуляли в прошлом году по Гималаям.

Виктор. Кажется, замыслил что-то недоброе

Сергей и коктейль "Cholopolitan"

           План
           План на путешествие формулировался очень просто: галопом по европам Перу. Южная Америка — не самый дешевый в плане перелета пункт на глобусе, поэтому хотелось за те же деньги посмотреть побольше всякого разного, а время поездки жестко ограничено отпускными рамками: жизнь офисного планктона не отличается свободой. Поэтому всякие заманчивые идеи типа вдумчивого и неторопливого трехнедельного треккинга в горах отпали сразу: лучше уж мельком осмотреть много аспектов региона, чем в деталях изучить всего одну его достопримечательности. Большинство рюкзачников и прочих бюджетных туристов, ездящих по подобному плану, путешествует из точки в точку туристическими автобусами — это дешево, относительно комфортно (очень относительно, да: я, например, автобусы терпеть не могу), довольно быстро (автобусы, в основном, ездят по ночам, поэтому дневное время остается на осмотр достопримечательностей) и достаточно безопасно (дороги тут, в отличии от многих стран восточно-азиатского региона, весьма хороши, и водят тут относительно аккуратно).
Однако ограничение свободы, которое накладывает автобусная тургруппа, нас никак не устраивало. Поэтому мы решили пойти на некоторые лишние траты — и перемещаться на собственной (в смысле, арендованной) машине. Это дает почти неограниченную свободу и гибкость планов ценой некоторых дополнительных денег (расходы, связанные с машиной, в общей сложности обошлись нам примерно в $2200 на троих) и необходимости самостоятельно ездить по горным дорогам, «теряя» на это дневное время. В кавычках, потому что потеря сомнительна: возможность ехать в подходящем для себя темпе и останавливаться по своему усмотрению где угодно и любоваться потрясающими горными пейзажами очень многого стоит.

Автостопом на машине через Анды - что может быть заманчивее?

           Маршрут
           Для тех, у кого в школе была двойка по географии (и кого за это забанили на Google Maps), напомню. Перу — страна на западном побережье Южной Америки, лежащая в верхней ее части, самую малость южнее экватора, с севера граничит с Эквадором и Колумбией, с востока — с Бразилией и Боливией, а с юга — с Чили. Столица — город Лима — лежит на побережье Тихого Океана примерно на середине «длины» страны, вытянутой с севера на юг. Через всю страну, практически вдоль побережья, проходит главный хребет Кордильер — второй по размеру (после Гималаев, естественно) горной гряды мира, в этих краях именуемой Андами. Наиболее популярный классический автомобильно-автобусный маршрут по стране, именуемый «Gringo Trail» и не уступающий в массовости посещения Гималайскому треку к Эвересту, выглядит следующим образом. Из Лимы — на юг, вдоль берега окена по легендарному Панамериканскому шоссе до города Арикипа (Arequipa). Оттуда — через горы, вглубь материка, к высокогорному озеру Титикака (Titicaca), лежащему на границе с Боливией в юго-восточном углу страны. От Титикаки — на северо-запад, к древней столицы империи инков — Куско (Cuzco), с обязательным посещением самого популярного археологического памятника Южной Америки — руин инкского города Мачу Пикчу (Machu Picchu). Из Куско — назад по перевалам через горы в Лиму (или, для тех кто менее ограничен в средствах, прямой перелет самолетом). Иначе говоря, получается такая здоровенная петля против часовой стрелки по южному Перу, захватывающая все основные достопримечательности. Главный плюс такого маршрута — постепенность набора высоты, дающая правильную акклиматизацию: все, что лежит за Арикипой находится на приличных высотах (3 км и более над уровнем моря — ерунда по Гималайским меркам, но если ломануться туда сразу, без акклиматизации, то и этого может хватить для встречи с горняшкой в ее легких формах).
Однако нам этот путь не подходил: в районе Арикепы мы планировали взобраться на почти шестикилометровую гору — вулкан Эль Мисти (El Misti). А делать это на третий-четвертый день пути (а именно тогда следующие по стандартному "против-часово-стрелочному" маршруту прибывают в Арекипу) — откровенное безрассудство. Поэтому мы стандартный Gringo Trail обратили: поехали по часовой стрелке, начав с Куско — тамошние высоты, хоть и могли доставить некоторой головной боли в первые дни, но зато помогали нам набрать нужную «форму» к основному восхождению. Расчет оправдался, во всяком случае на Эль Мисти мы взошли на 12й день пути, и то акклиматизации хватило едва-едва: в случае движения против часовой ни о чем подобном нельзя было бы и мечтать.

Первоначальный двухнедельный план путешествия был расширен до 17 дней, в результате после завершения Gringo Trail'а в "галопном" режиме, у нас оставалось еще три дня на то, чтобы слетать в амазонию: в северо-восточной части страны лежит верхняя часть величайшей реки планеты, вместо со всеми сопутствующими радостями: густыми непроходимыми дождевыми лесами, крокодилами-пираньями, полудикими аборигенами, тропическими болезнями и прочими жюль-верновскими приключениями. Трех дней на все это великолепие, очевидно, недостаточно — еще менее достаточно, чем двух недель на основное кольцо, но мы решили считать вообще все это путешествие неким превью. А в режиме превью три дня — самое то. Так что решили, что по возвращению в Лиму мы полетим в стоящий на Амазонке город Икитос (Iquitos) и попробуем джунгли Амазонии на вкус.

           Время для путешествия
           Нахождение Перу в южном полушарии добавляет путаницы в терминологии: не всегда понятно, что здесь именовать летом, а что зимой, особенно учитывая тот факт, что климат в стране по большей части экваториальный, и ярко выраженных "зимы" (т.е. холодного времени года) и "лета" (тёплого) тут нет, вместо этого здесь сезон дождей (с конца ноября по март) и всё остальное. При этом от региона к региону климат тоже очень сильно разниться, ибо массив Анд очень сильно влияет на розу ветров региона: могучие потоки влаги, идущие с бассейна амазонки, отсекаются горным хребтом и выпадают на его восточных склонах, поэтому западная — прибрежная — часть страны влагой не избалована даже во влажный сезон. К тому же в Тихом океане вдоль берега континента проходит холодное течение Гумбольдта — а это не только невозможность для купания, но и внушительные перепады дневных температур, и, как результат, аридный (то есть предельно сухой) климат.
Поэтому, однозначно идеального времени года для поездки "везде", к сожалению, нету: в горах считается лучше всего находиться в сухие месяцы — с июня по август, но в это время на побережье будет холодно, промозгло и ничего не видно из-за непроглядного тумана, именуемого тут garua, а в пустынных регионах — мертво и безжизненно из-за безумных температурных перепадов. С другой стороны, в сезон дождей пустыня повеселеет и позеленеет, пыли станет поменьше, а цветов и прочей радости, наоборот, побольше. С декабря по март, говорят, можно даже пробовать с комфортом купаться в океане (впрочем, маньякам, способным нырять в озера Гокио, океан будет теплым в любое время года) — но зато раскиснут и превратятся в грязную кашу дороги в горах. Ну и в Амазонии, разумеется, в сухой сезон просто очень влажно, а во влажный сезон мокро как в.. эээ.. Амазонии.
Мы, с нашим намерением побывать "везде", попытались выбрать нейтральное время года. Конец октября-начало ноября — это как бы тутошняя "весна": уже теплеет, но дожди еще не начались. В принципе, расчет оправдался: откровенно дождливым был только один день, и то к вечеру погода пошла на лад. Главные туристические достопримечательности, вроде Мачу Пикчу, мы смотрели при хорошей погоде и при относительно малом (по сравнению в летними месяцами) стечении народа, что немаловажно.

Контрастное сочетание: сухая, безжизненная пустыня и холодный, вечно беспокоящийся океан

Ноябрь месяц: в горы робко приходит весна. Месяца через полтора здесь цветами будет усеяно всё, но и грязи будет по уши

           Страна и люди
          Перу — страна довольно уникальная по своему национальному составу: население разделено на две практически равные по численности, но неравные по социальному статусу группы. Первая — это креолы (creollos): белые потомки испанских колонизаторов и светлокожие (порой почти неотличимые от белых) метисы. Это городское, прибрежное население: экономические и политические элиты, средний класс, «белые воротнички» и прочие так или иначе обеспеченные граждане.
Вторая же половина населения страны — индейцы, потомки местных племен, некогда покоренных в ходе конкисты. Это по больше части крестьяне, живущие в глубинных и горных районах страны; земледелие и, местами, скотоводство — зачастую их единственный источник дохода. С образованием здесь сильно хуже: тут не то, что по-английски, тут и по-испански-то не везде говорят, предпочитая исконные диалекты местных племен: Квечуа (Quechua), Аймара (Aymara) и многих других. Наш путь лежал как раз вглубь материка, и мы, по большей части, общались именно с индейцами. К счастью, нам всегда везло, и все люди с которыми мы сталкивались, были доброжелательны и дружелюбны, и даже не зная языка мы всегда могли как-то с ними договориться. Но это места туристические. Как говорят, в отдаленной от нахоженных троп глубинке возможно всякое: прямой агрессии к белым, все же, не случается, но откровенное недружелюбие якобы вполне можно увидеть.
А в целом — люди как люди. Если сравнивать с Юго-Восточно Азией, то, вероятно, менее солнечно-улыбчивые, но и зато менее испорченные туризмом: держаться прямо и уверенно, перед туристами не лебезят, чаевые не клянчат — ну и вообще, чувствуется что даже среди вроде бы покоренных индейцев чувство собственного достоинства и национальной гордости сохранились в полной мере.

Центр Куско. Девушки в национальных нарядах позируют для туристов. Интересно, что в совершенно нетуристических местах (попросту говоря, в деревнях на обочинах дорог) люди одеваются не менее ярко.

Маленький индеец и его альпака

           Дороги и машины
           Подавляющее большинство дорог, по которым мы ездили в Перу, очень хороши в плане асфальтового покрытия, однако ширина оставляет желать лучшего: везде на нашем маршруте дороги были двухполосные, по одной полосе в каждую сторону; обгон, соответственно, по встречке. К счастью, особых проблем это не доставляет, так как интенсивность движения не велика, и ситуации, когда не получается обогнать какую-то попутную машину из-за обилия встречных, очень редки. Машину мы брали полноприводную, класса «паркетный джип» (в заказе значилось "Hundai Tucson or similar", в результате досталась Toyota Rav-4). Полный привод практически не пригодился: количество выездов на грунтовые дороги было минимально (впрочем, один раз мы сунулись таки в такое место, которое мигом доказало "паркетную" сущность нашей машинки — сели на пузо в мгновение ока), но сама по себе большая машина довольно-таки комфортна для длинных перемещений. Ограничения скорости на трассах абсурдно низкие (80 км/ч на прямой как стрела, идеально ровной и абсолютно пустой дороге — это вообще как?), однако абсурдность эта компенсируется необязательностью выполнения: скорость на трассах не контролируется, и все носятся, как хотят. Правда, как выше уже замечено, "всех" тут не так много — в основном автобусы да грузовики (последние на очень большой процент почему-то состоят из бензовозов), которые просто в виду своих больших размеров и массы очень уж сильно носиться не могут. Легковушек же немного, большинство их них старые и маломощные (кстати, довольно много нашей ВАЗовской классики). Словом, ездить 160-180 км/ч нам тут никто не мешал
Довольно много платных дорог, но не очень дорогих: при общем пробеге чуть более 3600 км за две недели, за платные дороги мы заплатили порядка $40.
Бензин — чуть дороже нашего, по большей части 90й (рекомендованного для нашей машины 95го не было почти нигде, кроме столицы). С АЗС на основных трассах проблем обычно не бывает, если, конечно, не тянуть с заправкой до последнего.

Наша машинка. Не без причуд, но больше трех с половиной тысяч километров отслужила честно.

Уходящая в горизонт дорога на высокогорном плато альтиплана

           Деньги
           Местная валюта — Новый Соль (Nuevo Sol), имеет курс порядка 2.7 солей за доллар США (т.е. при прикидывании цен можно довольно грубо местную цену умножать на 10, чтобы получать цену в рублях). Ходит в купюрах по 10, 20, 50, 100 и (довольно редко) 200 солей; доли соля именуются сантимами, бывают монетки по 5, 10, 20 и 50 сантимов, а так же по 1, 2 и 5 солей. 2- и 5- солевые монетки отдаленно похожи на евровые. Словом, тут все довольно стандартно.
А вот из нестандартных (и неприятных) сюрпризов: если купюра хоть чуточку повреждена (краешек надорван или зажеван молнией кошелька, или сгиб излишне стерт от частого складывания), то очень велик шанс, что во многих местах (включая банки) купюру не примут. Впарить ее кому-нибудь всё-таки несложно (местами смотрят не так внимательно, ну или там в ресторане всегда можно оставить с чаевыми), но к проблемам с этим надо быть готовым, и внимательно смотреть на те купюры, что получаете в виде сдачи или при обмене валют. То же самое (с еще большей строгостью к оценке купюр) применимо к иностранной валюте: брать сюда старые ветхие доллары не стоит. А ещё сюда не стоит брать евро: если доллар США здесь вполне себе распространен (во многих отелях и турагенствах, например, их вполне себе официально принимают, причем по выгодному курсу), то европейская валюта — нет, и даже поменять еврики может быть проблемой, даже в Лиме, не говоря уж о глубинке. Банкоматов полно везде, да и кредитные карты в крупных местах принимают довольно часто. Но вот с ассортиментом карт реальная засада. Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда Visa и MasterCard неравнозначны: мест, где принимают первые, но не принимают вторые, сильно больше, чем тех, где принимают и то, и то (мест, где принимали бы только MC я вообще не видел).
Во многих местах оплату картой принимать не любят — видимо, довольно большие комиссии. Этим можно пользоваться, прося скидки за то, что платишь кешем.

Вообще, торговаться можно почти везде, включая отели и турагентсва: просишь best price или discount, и при условии низкого сезона и недостаточной загрузки заведения клиентами просьба почти наверняка будет удовлетворена.

Перуанский Новый Соль

           Еда
           Если коротко, то в Перу очень вкусно практически всё и практически везде.
В смысле, действительно вкусно. Мне приходилось наблюдать, как люди свои позитивные впечатления от страны и путешествия переносили и на неплохие и вкусные, но по большому счету ничем не примечательные с кулинарной точки зрения национальные кухни (неоднократно, например, слышал, как непальский дал-бат, то бишь рис с карри и чечевичной похлебкой, называли умопомрачительным блюдом). Так вот, это не тот случай: похвалы перуанской кухне — вполне заслужены, ибо её достижения самоценны, а кулинарный туризм сюда — явление вовсе не единичное. Здесь десятки сортов картофеля, превращаемых сотнями различных способов в фееричные красочные сооружения; здесь божественные рыба и морепродукты, весьма недурные соусы к блюдам из мяса и птицы, масса очень интересных и вкусных локальных диковинок, типа жареных морских свинок в Андах или стейка из аллигатора в Амазонии. А fusion-кухня, расцветающая на смешении всего этого великолепия с другими кулинарными культурами (никогда не забуду ту самую морскую свинку, приготовленную на манер утки по-пекински — и божественно вкусную при этом) — это отдельная песня. Так же стоит отдельного упоминания (и подробного описания в следующих частях моего рассказа) местный алкогольный напиток — коктейль Pisco Sour, без которого любой ужин будет неполон.
Словом, любителям вкусно и интересно покушать Перу придется по душе.

Картофельный салат Кауза (Causa). Невероятно красивое и вкусное сооружение.

           Отели
           Различных мест для сна на нашем пути было полно — начиная от совсем дешевых и непрезентабельных ночлежек и молодежно-бэкпекерских хостелей, до дорогих и навороченных крупных отелей, со спа-центрами и джакуззи. Разумеется, последние встречаются лишь в популярных туристических местах — но даже посередине трассы почти везде можно найти свободные комнаты, предлагающие неплохой комфорт за разумные деньги.
Мы почти всегда придерживались среднего (ну или чуть выше) ценового диапазона, то бишь трехместных номеров стоимостью не больше 50-70 долларов за ночь. Это всегда означает довольно просторную комнату с ванной и туалетом (горячая вода подразумевается, хотя в реальности есть не всегда), с нормальными кроватями и обстановкой. Еще там практически всегда оказывался вайфай — важный и ценный бонус, с учетом того, что у меня не было даже входящей сотовой связи (пользуясь случаем посылаю луч острого поноса руководству компании "Мегафно", не имеющей роуминга в Перу для абонентов тарифной группы "Лайт").
Бронирование отелей имеет смысл только в Лиме, да и то только есть желание поселиться в каком-то конкретном, заранее выбранном отеле. В остальных случаях бронь не нужна — мест всегда хватит.

Трехместный номер отеля La Case De Melgar, Арекипа. Дом 18го века, бывшая усадьба местного епископа. 4х-метровые потолки, монументальные двери, антураж комнат больше напоминает музей, чем отель. Чуть больше 70 долларов за номер в день.

           Сборы и подготовка
           Автомобильный (то есть, в общем-то, довольно ненапряжный) характер путешествия наложил отпечаток на сборы в него: выверенного и взвешенного до грамма списка снаряжения, как в прошлый раз, составлять не потребовалось. Обычный одежный комплект для двухнедельного пребывания в довольно теплой стране, плюс термобельё, флис да штормовка для восхождения на гору. Для горы же (а тако же для возможных ночевок просто в пути на природе) бралась с собой палатка, коврики, спальные мешки, горелки-котелки и прочие атрибуты походно-матрасной жизни. Камера с моим стандартным набором объективов (ширик, универсальный зум, телевик), плюс в этот раз взял с собой не кофр, а фоторюкзак, так как обычного рюкзака не брал и основной багаж паковал в здоровенную немобильную сумку. Стандартный набор зарядных устройств пополнился автомобильным инвертором (для зарядки электроники прямо в машине) да разветвлителем прикуривателя. Не поленился, потащил с собой треккинговые ботинки — Витька утверждал, что ради одной горы их везти смысла нет, но мой недавний американский опыт коротких вылазок в горы в кроссовках (когда я проклял и эти кроссовки, и свою лень, не давшую мне взять с собой нормальную обувь) подсказал мне, что машина возить пару Meindl'ов не надорвется, а мои ноги скажут таки спасибо.
А вот комплектация аптечки здесь была делом важным: в плане различных болезней экваториальный Перу (а особенно амазонская сельва) представляет довольно много различных угроз. В довесок ко стандартным жаропонижающим и желудочно-кишечным средствам в аптечку пошли антибиотики да болеутоляющие, плюс неизменный для гор "Гипоксен", плюс — важный пункт — "Лориам", таблетки для профилактики малярии. От других грозных и эндемичных для этих мест болячек — гепатита и желтой лихорадки — мы заблаговременно сделали прививки. Кстати, сертификат о прививки от этой самой желтый лихорадки может даже требоваться для попадания в амазонию. У нас его не спрашивали, но раз на раз, как я понимаю, не приходится. Да и вообще, прививка стоит копеечных денег, вполне безвредно переносится (лично я не ощутил вообще ничего, кроме кратковременного и очень неожиданного сильного запаха свежих зелёных яблок), но способна уберечь от очень мрачных последствий.

Ничуть не менее важный пукт подготовки к самостоятельному путешествию — информационный. Помимо собственно планирования маршрута, знания всяких подводных граблей и потенциальных путей на маршруте, хорошо бы ещё и знать и всякий культурно-исторический фон и всякие ins-n-outs местных достопримечательностей. Иначе говоря, перед поездкой имеет смысл хорошенько штудировать различные путеводители и читать отчеты других путешественников. Тут, честно скажу, у меня к началу поездки был почти абсолютный ноль: времени на изучение литературы не было совершнно. К счастью, все организационные моменты Витька взял на себя, за что ему огромное спасибо — и в общем никаких существенных накладок в пути не возникло, проработанный маршрут выполнили на 99%, и вообще всё было весьма чётко и хорошо организованно. В самом начале, в первый же день в Лиме мы купили "Lonely Planet. Peru", и эта книга закрыла последние белые пятна плана: ответила на вопросы типа в каких конкретно отелях останавливаться, в каких ресторанах питаться и сколько должно стоить такси в конкретном районе конкретного города. Если вы вдруг не знаете, "лонька" делает лучшие в мире путеводители именно для самостоятельных путешественников. Всяких там красочных гибридов учебника истории с учебником географии можно найти предостаточно, но вот тех тонн полезной практической информации, которые можно почерпнуть из LP, вы не найдете ни в одном известном мне путеводителе.