Пустынные пейзажи западных склонов

Такая вот тут растительность

...

...

У перуанских дорог – вообще любых, не только местных серпантинов – есть одна отличительная особенность. Вдоль обочин в больших количествах и очень часто попадается что-то типа миниатюрных – с собачью будку размером – часовенок с крестами. Судя по всему, это памятные знаки на месте гибели людей на дорогах, нечто вроде наших крестов-с-венками-и-рулём. Поначалу у меня, честно говоря, вообще были ощущения, что это "полноценные" могилы, но потом, увидив их поближе, убедился, что это именно памятный знак – просто стилизованный под надгробия (на местных кладбищах большинство могил имеют очень похожие, но всё же чуть большие мини-часовенки). Количество этих конструкций, честно говоря, пугает: если судить по ним, то на местных дорогах люди гибнут в каких-то огромных объемах, местами целыми группами. При этом мы за всю поездку практически не видели серьезных ДТП – только пару раз наблюдали улетевшие в кювет фуры, но там всё было явно без фатальных последствий. Да и вообще, движения-то на дорогах раз-два и обчелся, и откуда тут столько смертей на дорогах – остаётся загадкой.

Типичный придорожный памятный знак.

К 12 дня первый наиболее крутой подъем-серпантин остается позади – мы достигаем высоты в три километра. Здесь внешний вид пейзажей резко меняется: безжизненные грязно-серые песчаные склоны исчезают, им на смену приходит зеленая равнина. Это пампасы, национальный парк Пампа Галерас. Видимо, здесь выпадает гораздо больше осадков, поэтому все покрыто яркой и сочной травой, попадаются и деревья. Фотографические остановки случаются все чаще, а наши эмоции становятся все более восторженными. Что ни вид – так картинка. Периодически попадаются какие-то живописные руины. Правда, судя по всему, не инкских времен, а намного более современные – какие-то каменные изгороди или что-то типа того.

Серпантин кончился, начались пампасы.

Поросшая травой равнина с далекими, довольно пологими холмами. И высота более 3х км над уровнем моря.

В пампасах

Вот такая там трава растёт. Внешне кажется мягкой и шелковистой, но в реальности довольно-таки колюча

Руины каких-то непонятных сооружений

...

Панорама. По клику - виртуальная, покрутить головой

По пампе дорога продолжает подниматься наверх, но уже не серпантином, а плавно, по прямой, уклон почти не заметен – лишь GPS бесстрастно фиксирует набор высоты: 3200, 3400, 3700, 4000... Однако! Высоты-то уже серьезные. Когда мы в одном живописном месте в очередной раз остановились для пофотографировать и пробежались до живописной груды камней, дыхалка и сердце отреагировали мгновенно: кислорода тут, как и положено для четырех километров, сильно меньше, чем в оставшейся позади на 600-метровой высоте Наске.
Температура, кстати, падает синхронно с набором высоты: внизу, в начале подъема, за бортом было 28 тепла, а здесь, в пампасах, уже что-то около 15, и дует довольно сильный ветер. Правда, солнышко, висящее по факту часа дня почти в зените, шпарит вовсю, и поэтому совсем не холодно, несмотря на невысокую температуру и ветер.
Потом снова начинается серпантин, но теперь он идет вниз – высота падает до 3300. Склоны, покрытые ярко-золотой соломенного цвета травой, спускаются очень живописными террасами - очень сильно напоминает Непал, хотя все же выглядит чуть-чуть по-другому. На склонах пасется разнообразный скот: очень много коров и быков (довольно крупных – намного больше маленьких непальских дзо), попадаются стада лам и овец. Периодически проезжаем небольшие деревушки. Выглядят они неважно: домики-развалюхи, обшарпанные стены, повсеместно исписанные политическими лозунгами. Вообще, надписи, призывающие избирать президентом какого-либо имярека в каком-нибудь 2016 году, кажутся здесь самой популярной формой граффити. Однако, в стране довольно активная политическая жизнь. Правда, по внешнему виду деревень не скажешь, что это приносит какой-то очевидный профит.
А вот люди выглядят очень нарядными: почти все попадающиеся в деревнях прохожие одеты в яркие цветастые пончо, на женщинах - красивые широкополые шляпы. Отдельно радует, что места эти - совершенно не туристические, т.е. эти наряды – не показуха и позерство, а реальное отражение состояния души людей. А это многого стоит.

Спуск в лежащую между двумя хребтами долину

...

...

...

Мостик

Дорога - где-то на четверочку по пятибальной шкале: много заплаток и трещин, но ехать все равно комфортно

...

Панорама горной дороги. По клику - виртуальная.

Тут тоже есть корованы! Их, наверно, тоже можно грабить!

Спуск в лежащую между двумя хребтами долину

А это уже пейзажи скорее похожие на Северную Америку, чем на Непал

"Управляй мечтой". Ну чем не рекламный снимок?

В городке с милым названием Пукио (Puquio) заправляемся – 95й бензин тут исчез, заливаем полный бак 90-го. Продолжаем путь, дорога снова лезет серпантином вверх и вновь разменивает 4 километра. Пейзажи снова меняются: на смену пампасам приходят высокогорные равнины, что-то вроде местной версии альпийских лугов. Выглядят они намного более сурово и знакомо: очень похожи на соответствующий климатический пояс в Гималаях. За бортом ощутимо холодает: в какой-то момент температура падает до 7 градусов. Вдобавок, исчезает солнце, небо затягивают плотные темно-серые тучи. Вдали у самого горизонта из туч явно идет серьезный ливень, но нас он обходит стороной – лишь несколько минут редкие капли падали на лобовое стекло. Дорога проходит сквозь группу темно-синих озер. На улице столь холодно, а тучи в небе столь неприятно выглядят, что решаем не останавливаться: все равно ничего путного с фотографической точки зрения не выйдет, ограничиваемся парой кадров из окна. Говорят, в солнечную погоду здесь очень красиво, но нам, видимо, не судьба.

Снова начался набор высоты

Высотные луга - и горы на горизонте

Озеро с совершенно волшебным названием - Yaurihuiri. Мне одному чудится в этом что-то финнское?

Спереди сгущаются тучи, грозя непогодой.

Как я уже говорил, первоначальный план был пройти сегодня километров 400 и заночевать "где получится" по дороге, на подступах к городку Abancay. "Где получится" подразумевало в том числе и ночевку в палатке: все необходимое для этого лежит у нас в багажнике, а сама по себе ночевка на природе - очень приятный экспириенс. Однако погода спутала наши планы: ставить палатку под дождем совершенно не хотелось. Поэтому решили остановиться в каком-нибудь цивильном жилье, если таковое попадется по дороге. Оно попалось – в виде небольшой деревушки Чахуанка (Chahuanka), встретившейся нам на 320м километре пути. Были мы там еще засветло: в половине шестого вечера. Решили дальнейших приключений не искать и остановились в "отеле" Plaza Hotel. Отель – это громко сказано, конечно, ибо фанерные стены, обшарпанный потолок и только холодная вода. Зато запираемая парковка и дешево – всего 80 соль за трехместный номер.

Ужинаем гигантскими порциями жареной курицы (по половине курицы на человека) с картошкой фри – просто и вкусно. Вообще, курятина здесь почитается за деликатес, кур выращивают совершенно монструозных размеров, и соусы к ним подают – пальчики оближешь. А вот местное пиво под названием Cusqueña (т.е. "жительница города Куско", эдакая "Пражечка" по-перуански) мне совсем не понравилось: какое-то сладковатое, излишне карамельное. Отдельно "порадовала" бабушка-официантка, приносившая это самое пиво: заметив, что из одной бутылки лезет пена, она ловким движением желтого скрюченного пальца смахнула эту пену на пол и задорно рассмеялась, увидев наши округлившиеся лица.

Поужинав, решаем лечь пораньше: завтра надо рано выехать, чтобы наверстать отставание. Правда, местные не очень разделяют наши планы, и радостно шумят на весь отель. Замечания делать как-то странно, ибо то, что мы решили лечь спать в семь вечера это исключительно наши проблемы. Все же как-то засыпаю, ворочаясь и жалея об отсутствии вай-фай интернета. Ломка, однако.