В Кьоджу мы заехали на погулять, так как отдыхали на море совсем рядом с ней - на пляжах Соттомарины. Как тут не съездить? Тем более, город интересный.
Кьоджу называют «младшей сестрой Венеции», однако только из-за размеров: по-факту, Кьоджа старше Венеции на 500 лет.
Первые упоминания о Кьодже встречаются еще во времена Римской империи у Плиния, который называл город Фосса Клодия по имени его основателя Клодиуса. А название Кьоджа впервые встречается в документах 6-го века, когда город был частью Византийской империи.



в Средние века город стал одним из крупнейших рыболовецких портов на севере Италии - таковым остаётся и по сей день. Город рыбацкий и действительно живет Лагуной. Не морем, а именно Лагуной. И именно живет, а не демонстрирует свою «рыбатскость» туристам, как в некоей этнодеревне. Говорят, здесь добывается более половины всех морепродуктов Италии.
Гулять по Кьодже очень странно: там практически нет праздношатающихся туристов (они все греют пузико на пляжах полуострова Соттомарина), очень деловитый город: все спешат, все заняты делом.
Кьоджа маленькая и простенькая: в плане - почти прямоугольник, 4 острова, разделённые тремя каналами и соединённые мостами. Причём два крайних острова вполне обходятся одним мостом. И только два центральных соединены многими мостиками, как стежками намётки. Архитектура там тоже намного проще, чем венецианская. Так что Кьоджа рядом с Венецией - как крестьянская рабочая лошадка рядом с призовым арабским скакуном.
Тем не менее, своё очарование в Кьодже несомненно есть. читать подробнее

В Падую стоило разок съездить. Хотя бы ради Капеллы Скровеньи (Capella degli Scrovegni), расписанной фресками Джотто. В неё мы пошли первым делом, благо жили в отеле в 15и минутах ходьбы.
Кстати, это строение - поразительный пример того, как может повлиять на людей художественное произведение. По легенде, Энрико Скровеньи заказал и оплатил строительство и роспись капеллы во искупление грехов своего отца, богатого ростовщика Реджинальдо, изображенного в «Божественной комедии» Данте в 7-ом круге Ада. Так что любоваться чудесными фресками мы теперь можем именно благодаря Данте - фактически. А фрески восхищают и заставляют замереть в благоговении перед МАСТЕРСТВОМ.
Посмотреть - просто. Покупаешь билет на какое-то время - нам свезло, ближайшее было на через полчаса. Запускают группами сначала в специальную кондиционированную комнату, для стабилизации температурного режима. Пишут, что на 15 мин - но по факту мы и предыдущая группа торчали там по 25 мин. Чтоб народ не скучал, там крутят ролик про те же фрески. А потом запускают в часовню... и - ах!

Впрочем, и без этого Падуя - интересный город. Обшарпанный правда (я про исторический центр), но не лишённый очарования. читать подробнее

Не менее прекрасный и романтичный, чем Ротенбург, в том же стиле - но другой. Если Ротенбург весь прянично-кукольный: маленькие домики, затиснутые в кольце стен, узенькие извилистые улочки...
То Динкельсбюль - вполне "взрослый". Домики побольше и их уже пряничными не назовёшь, хотя стиль тот же - фахверк, оштукатуренный целиком, или с балками на виду. Улицы широкие, стены обнимают город, не стискивая его... В общем, он прекрасен, но ничего игрушечного ми-ми-мишного в нём нет. Тут всё взаправду.
Мы попали в город очень удачно, сразу после конца фестивальной недели. Праздничное убранство ещё осталось, а народу практически нет. Как раз для таких мизантропов, как мы.

Фестиваль «Киндерцехе» (Kinderzeche) (можно перевести как «детское пиршество», благодаря которому Динкельсбюль известен всей Германии, длится около десяти дней и начинается в пятницу третьей недели июля.
За этим праздником кроется старинная легенда, которая повествует о том, как дети спасли город от убийств, разграбления и уничтожения шведскими войсками во время Тридцатилетней войны (17 век, 1618-1648 гг). Когда шведы пошли на штурм городских ворот, ворота вдруг открылись и навстречу солдатам вышли дети во главе с маленькой девочкой. читать подробнее

В Бад-Мергентхайм мы запланировали поездку, желая убить разом двух зайцев: посмотреть симпатичный городок - а он входит в маршрут «Романтическая дорога», что б вы знали (я вот не знала). И поплескаться в очень хороших термах.
И только начав читать про него в порядке подготовки к путешествию, я узнала, что городок этот - весьма древний.
Бад-Мергентхайм впервые упомянут в 1058 году. В 1229 году здесь осели рыцари Немецкого (Тевтонского) ордена. В городе с 1527 по 1809 годы находилась резиденция хохмайстера. Маленькая, компактная и очень похожая на остальные средней руки резиденции этого ордена, которые мы видели в других немецких городах.
С тех пор эмблема Тевтонского ордена украшает большинство городских домов. Так же я узнала, что оказывается, в этом пасторальном уголке в 16 и 17 веке тоже, как и везде в Германии, процветала «охота на ведьм». Было взято и казнено после пыток – или умерло под пытками - 74 женщины. Среди них – даже жена тогдашнего мэра города. Вот так. И положение не спасло. Конфискованная сумма составила 1800 гульденов (ох и выгодное это дельце - охота на ведьм )
Из других достопримечательностей города можно упомянуть занятную ратушу на Марктплац, построенную в стиле резиденций тевтонского ордена - что и не удивительно, так как строилась она тогда же, когда орден получил земли в городе. Впрочем, другие дома на Марктплац гораздо симпатичнее ратуши. читать подробнее

В Аугсбург мы заезжали без ночёвки - просто погулять-посмотреть, проездом из Ротенбурга на Таубере, где у нас была база на 4 суток для радиальных выездов, в Ландсберг-на-Лехе - следующую остановку в нашем маршруте.

Итак, город нас слегка разочаровал, мы ожидали большего, разглядывая фотографии. Впрочем, городские виды сильно подпортил тотальный ремонт мостовых в центре города и подъёмные краны точечной застройки - не иначе, как злобный Собянин дотянулся и до Аугсбурга. Кроме того, неприятно удивили весьма грязные тротуары (в Москве мы уже привыкли к чистоте, которой раньше хвалилась Европа) - везде пластиковые бутылки, окурки, бумажки и прочее в том же духе. И толпы народу. Похоже, теперь в Германии комфортно и с удовольствием можно гулять только по маленьким городочкам. А Аугсбург всё же административный центр Швабии и промышленный центр государственного значения.
Тем не менее, несмотря на ремонт и общую обшарпанность, там есть на что посмотреть. И история зданий даже более интересна, чем они сами. В Аугсбурге в 16 веке жил Якоб Фуггер Богатый, глава торгово-банкирского дома имени себя, самый богатый человек Европы того времени. И, разумеется, он оставил свой след в городе.
Перво-наперво, надо упомянуть о районе Фугеррай, который является одним из старейших в мире проектов социального жилья. Яков Фугер с семейством вложились в эту постройку «трудолюбивых и благочестивых жителей Аугсбурга, оказавшихся в трудном материальном положении» (с) читать подробнее

Совершенно чудесный, очаровательный городочек. Но цены на отели в пределах шаговой доступности старого города - там совершенно конские. Так что мы забронировали отель на окраине, а погулять по старому городу ездили на машине, парковались на берегу Леха, там большая парковка (48.047603, 10.873582 ), платная правда. 1 евро в час. И прямо от неё открывается роскошнейший открыточный вид Ландсберга-на-Лехе - с панорамой Каролиненвер (Karolinenwehr), трёхступенчатой запруды на реке Лех. Именно тот, что растиражирован везде и по которому этот город безошибочно узнают. Ну, мы тоже не удержались, разумеется. А по берегу там растёт ежевика в больших количествах. Отличная и тогда как раз совершенно спелая. И никто её не рвёт - дикие люди, эти цивилизованные европейцы... Очень вкусная.

Итак, Ландсберг-на-Лехе, самый «юный» среди городов «Романтической дороги». О поселениях на месте сегодняшнего Лансберга впервые упоминают летописи 1135 года. Градообразующая крепость на Замковой горе была заложена в 1160 году. Вокруг крепости постепенно выросло поселение Ландесшперх (Landesperch). В XIII веке оно получило статус города. Замок совершенно не интересный, около него расположена только одна достопримечательность, интересная своей историей: Башня Юных дев - (годы постройки между 1300 и 1350) со смотровой площадкой. Согласно истории, в 1633 году из страха перед входящими в город войсками шведов многие молодые девушки и женщины бросились с башни и нашли свою смерть. Имена самоубийц можно и сегодня прочитать в церковных книгах этого времени. читать подробнее

Ротенбург-на-Таубере - это один из чудеснейших городков Германии. И просто жемчужина нашего путешествия.
Мы там были четверо суток, так что на прогулку по городу у нас было время... Город маленький, просто обойти его можно часа за 4. Но гулять там можно бесконечно. Красный замок, давший название городу, был разрушен во время землетрясения в 14 веке, остались только фундаменты внешних стен. На его месте теперь парк и часовня - но сам город ещё в 12 век обзавёлся крепостной стеной, когда получил статус города. А через век Ротенбург получил статус независимого имперского города и начался его расцвет, длившийся до 30летней войны, когда его захватили французы и город был вынужден выплатить огромную контрибуцию. Возрождение его началось в 19 веке, когда его пряничная архитектура стала привлекать художников, путешествеников и прочих вдохновенных личностей.
Но за то, что мы и теперь можем любоваться этой фахверковой жемчужиной, мы должны благодарить власти города, которые тогда же, в 19 ом веке, запретили жителям города в пределах городской стены изменять свои дома. А так же американского генерала Джона Макклоя, который выступил в защиту средневековой архитектуры Ротенбурга и не дал его разрушить. А хотели...

На фото - бриллиантовая сердцевина жемчужины, площадь Плёнляйн, расположенная на окраине Старого Ротенбурга - на стрелке улиц Kobolzeller Steige и Untere Schmiedgasse с ее продолжением Spitalgasse. Название площади произошло от латинского «planum», что означает «плоскость, плоская поверхность»... Хотя ничего плоского на этой площади нет - одни наклонные. Здесь в окружении фахверковых домов с узкими разноцветными фасадами находятся высокая башня Зибертурм (Sieberturm, 1385) - слева, Кобольцелльские ворота (Kobolzeller Tor, 1360), маленький восьмигранный фонтан, утопающий в цветах. Ворота служили для въезда в Ротенбург, башни при них были построены в 1204 году при первом расширении городской территории. Sieberturm долгое время охраняла южный въезд, пока в 14 столетии не появился комплекс Госпитального бастиона. Эту площадь обожают фотографировать, её вид есть на обложке одного из альбомв Найтвиш читать подробнее

В Вюрцбург мы заезжали по пути от Айзенаха в Ротенбург на Таубере. Причём заезжали, в основном, с целью попасть на экскурсию в Вюрцбургскую резиденцию курфюрстов-архиепископов, которая считается одним из самых знаменитых европейских дворцов эпохи барокко. Идея создать резиденцию, которая по своему масштабу и пафосу не уступала бы самым лучшим королевским дворцам, принадлежит честолюбивому курфюрсту-архиепископу Иоганну Филиппу Францу фон Шёнборну. И, судя по фоткам, она действительно не уступает.
Но, увы, мы туда не попали.
Всё наше время, запланированное на экскурсию, съела пробка из-за ремонта дороги по пути из Айзенаха в Вюрцбург. Целых два часа мы потеряли. В результате мы просто погуляли по городу, по тому берегу Майна, где находится Резиденция и альтштадт. И даже на другой берег не попали, потому что пытались запарковаться - безуспешно - в течении ещё 40 минут. Часть парковок (платных) закрыта из-за ремонта, остальные платные и бесплатные забиты.
Так что просто галопом прошлись мимо резиденции, потаращились на Новую Университетскую церковь и Кафедральный собор св. Килиана. Башни Кафедрального собора св. Килиана являются визитной карточкой Вюрцбурга и изображаются на всех местных открытках и календариках - но нам как-то с этим не повезло. Мы так и не смогли в тамошних сувенирных магазинчиках найти автомобильную наклейку св символикой Вюрцбурга (мы их собираем).

От собора через ратушную площадь и мимо церкви Ноймюнстер с роскошным барочным фасадом мы прошли к Старому Мосту. читать подробнее

В этот премилый городочек мы поехали не только и не столько поглазеть на пряничные фахверковые домики - хотя и это тоже, но и, в основном, чтоб поплескаться в Werratal therme. Очень мы это дело любим и уважаем: отмокание в термальных бассейнах.
А ещё в этом городке есть градирня, построенная для соледобычи - что тоже весьма интересно.
Вся история города Bad Sooden-Allendorf неразрывно связана с извлечением соли из рассола. Это место известно с 8 века. Существует письменный документ, в котором Карл Великий передаёт эти места - соляные источники и озёра монастырю Фульда. Но источники в этом месте были известны ещё до возникновения посёлка, ещё римлянам (у Тацита встречается упоминание о здешних соляных копях).

Так вот, технология проста: солевой раствор течёт по жёлобу наверху градирни, и частично на протяжении всего жёлобу сливается по стенкам, сделанным из прутьев, нарубленных ровными кусками и положенных эдакой стеной. Солевой раствор в процессе стекания испаряется и соль оседает на прутьях. Затем её сбивают.
Последняя соль была тут выбрана в 1906 году, ибо после присоединения Пруссии и отмены монополии, добыча соли тут оказалась невыгодной. Параллельно с упадком соледобычи, люди обнаружили целебные свойства рассола и в городе стали строиться термы. читать подробнее

В Эрфурт мы съездили одним днём - со своей "базы" в Айзенахе. По фото и описаниям город нам понравился (иначе чего б мы туда поехали то?), но в живую слегка разочаровал: кол-во красивостей на единицу площади центра города ожидалось нами больше, чем оказалось в реальности. Впрочем, возможно мы уже слегка пресытились и придираемся. Потому что, разбирая фотки, мы с удивлением констатировали: "а город то - красивый! Чего это он нам не глянулся то???"

В средние века Эрфурт был очень богатым городом, что хорошо видно по роскошным фасадам домов, сохранившихся с тех времён. А всё благодаря вайде – индигосодержащему растению, из которого делали краситель для тканей синего цвета. Хоть в вайде его и было меньше, чем в индигоноске, выращиваемой в Индии, но выбирать то не приходилось. Сначала.
С XIII века вайда произрастала на полях Тюрингии, а Эрфурт был главным центром, где из неё делали синюю краску. Вайду сушили, затем заливали водой и уриной и оставляли бродить. Небывалое богатство города как раз и объясняется тем, что он был монополистом по продаже вайды. читать подробнее

В этом городе у нас была "база" на 4 дня, в замечательном коттедже на окраине старого города - как раз по направлению от него к замку Вартбург, на Вартбургалее. И, разумеется, мы гуляли и по городу - он вполне стоит того, чтоб потратить на него денёк с приятностью.
Айзенах - весьма старый город. Сначала, как оно обычно и бывает, рядом с несколькими поселениями на горе вырос градообразующее предприятие замок (Вартбург), а затем, в 12ом веке, эти три поселения объединились в город Айзенах - который впервые в хрониках упоминается в 1180 году.
Город, как и замок при нём, овеян знАчимыми историческими событиями и легендами:
Айзенах был городом, где провёл детство Мартин Лютер, хотя он не был рождён там; он жил там и позже, получив покровительство Фридриха Мудрого во время преследования за свои религиозные взгляды. Именно во время пребывания в Вартбургском замке Лютер перевёл Новый Завет на немецкий.

Город также известен как родина Иоганна Себастьяна Баха - и на площади и сейчас можно увидеть его дом и памятник ему рядом, обсиженный голубями - как обычно.
В 1869 году в Айзенахе была основана Социал-демократическая рабочая партия Германии, впоследствии слившаяся с Общенемецкой рабочей ассоциацией, образовав Социал-демократическую партию Германии. Дом, в котором была основана эта партия, как раз находился на продолжении нашей Вартбургалее, по пути в город - но фоточки нет, так как дом на реконструкции и весь в лесах.
Ну и да, именно сюда была из замка Вартбург изгнана св. Елизавета Тюрингская после смерти супруга. читать подробнее

Замок принадлежал знатному дворянскому роду Людовингов и был заложен в 1073 году. Впервые замок упоминается в 1080 году в связи с нападением войска замка на военный отряд короля Генриха IV. Замок в это время был деревянным, и от того облика, разумеется, ничего не сохранилось. В 12 веке замок был перестроен в камне. В 14 веке замок сильно пострадал от пожара, возникшего от удара молнии. И во время восстановления его достроили и перестроили: было построено большое отапливаемое строение и южная башня замка.

Вартбург - один из наиболее насыщенных легендарно-исторически, если можно так выразиться, замков.
В 13 веке именно в Вартбурге происходили события, ныне ставшие легендарными: Состязание певцов на Вартбурге (Sängerkrieg (нем.), часть легенды о Тангейзере). Да-да. И в замке показывают очень красивую залу, где эти состязания и происходили. читать подробнее

На информацию о Вернигероде я наткнулась, когда маршрут был уже сформирован и все отели заказаны. Ну что? Город - и замок так нам понравились по описанию и фото, что пришлось перезаказывать парочку отелей и удлинять маршрут. Потому что не заехать туда было совершенно невозможно.
Хроника 1566 года утверждает, что поселение «Варингероде» существовал уже в 938 году. В документах 1121 года встречается первое письменное упоминание о городе, когда графом Адальбертом из Хаймара под Хильдесхаймом это место было выбрано для своей резиденции. Он начал строить крепость, которая стала предшественником современного замка. В 1229 году графы Вернигероде (Бертольд, Конрад, Гебхард и Бурхард) дали посёлку право города.
Романтичный, пряничный фахверковый город, по улицам которого я гуляла с улыбкой до ушей и периодически пища от восторга от очередного ми-ми-мишного домика... Одна ратуша, являющаяся символом города, чего стоит! В 13-14 веках на её месте стоял игорный дом (играли в кости), а в 15 веке была построена эта красавица:

Ну, а замок Вернигероде был построен на средневековом пути к охотничьим угодьям в горах Гарц. Основатель династии графов Вернигероде – первый владелец замка – переселился в эти края из Швабии ещё при Генрихе V. За всю историю замка его много раз перестраивали. В 1674-76 гг. он был реконструирован в барочном стиле, а нынешний облик обрёл ближе к концу XIX века, когда вошла в моду неоготика. Но нам этот замок - разумеется - был интересен в первую очередь тем, что именно в нём (и в городе у его подножия) снимался один из культовых для нас фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. Так что... *я стал узнавать эти места*:

Остальные фото - здесь, в гугль-альбоме: goo.gl/photos/7KCqEmLeUYrFbPYm8

Вообще то, Лодзь ничего особенно выдающегося из себя не представляет. Но - мы так и так едем транзитом через Польшу, и надо где-то останавливаться - так почему бы не каждый раз в новом городе? Вот, на этот раз был Лодзь. Город, который по сю пору является крупным промышленным центром Польши. Он развивался, как промышленный город, и это накладывает печать на весь его облик.
Так что по сути, кроме центральной улицы Пётрковской и огромного комплекса Мануфактуры, который в 19 веке Израиль Познаньский построил для своих рабочих и который включал в себя цеха, дома рабочих, больницу и церковь - смотреть в Лодзе не на что.

Впрочем, центральная улица хороша. Да ещё и украшена различными забавными скульптурами. Среди них - "рояль Аортура Рубинштейна" и "Три фабриканта" - тот самый Израиль Познаньский, Карл Шайблер и Людвиг Громанн. На ней же расположен Костёл Воздвижения святого Креста - интересный тем, что в годы 2ой мировой этот костёл был предназначен только для немецких католиков - и по-этому не был уничтожен. Кроме того, на нём теперь висит табличка, в честь памяти жертв "КГБ и украинских националистов". Вот так, ставят нас поляки на одну доску.

Мануфактура же очень занятна. Сейчас тут один из самых больших ТЦ в Европе. Магазины, банки, отель, концертные площадки. Летом - песчаный пяж (во дворе), зимой - ледовый дворец.

Остальные фото тут: https://goo.gl/photos/nKrdhtXgvomQNeEx5

Итак, два дня мы жили в городе Оломоуц - и на второй день мы съездили в находящийся с ним рядом замок Боузов (Bouzov). - находится в 34 км от Оломоуца, его координаты - 49.704113, 16.889379. На дороге есть указатели, так что промахнуться не реально.
Замок Боузов считается архитектурной жемчужиной Чехии.



Замок был построен моравскими аристократами в начале XIV века для защиты одного из основных торговых путей в Праге. Основа замка – высокая оборонительная башня. За свою историю крепость принадлежала многим владельцам, в том числе чешскому королю Иржи из Подебрад. В конце XVII века, когда замок почти на два с половиной столетия перешел в руки немецких рыцарей, он практически превратился в руины - они владели, но не жили там и не занимались своей собственностью. читать подробнее

Итак, последней интересной точкой на нашем прошлогоднем маршруте "галопом по европам" был чУдный чешский город Оломоуц (Olomouc). Путь от Зальцбурга до Оломоуца составляет 531 км, так что мы приехали в город около 4ёх часов дня.



Город нам сразу понравился. Как про него и писали везде: "Прага в миниатюре" - так и оказалось. Не такой затейливый, как Прага (мы там правда давненько были, в 2000 году - но помним хорошо), но в том же стиле - я про старый город, понятно. И поселились мы очень удачно: прям у самого кафедрального собора св. Вацлава, в очень милом отельчике Penzion U Domu sv. Vaclava - который всем горячо рекомендую. Удобное расположение, приветливые, услужливые владельцы. Своя, запирающаяся на ключ гараж-парковка (нам выдали ключик и мы могли брать машину когда надо, не ища владельцев отельчика). Уютная большая комната с тремя широченными кроватями, журнальным уголком, кухонькой... и завтраком, входящим в стоимость - таким обильным и разнообразным, что о скудных завтраках в Европе просто стыдно вспоминать. читать подробнее

На самом деле, невзирая на дороговизну и Моцарта везде, где только можно - и где нельзя не нужно... Мне понравился Зальцбург. Церквушки, улочки, вывески, праздничная толпа... Кафедральный собор Зальцбурга - роскошен, а уж крепость Хоэнзальцбург - вообще неописуема. Что говорить, это надо было увидеть, раз уж появилась такая возможность и маршрут всё равно шёл мимо.



Итак, на следующее утро, выдавшееся облачным (что хорошо: меньше головушку печёт), мы двинулись из отеля в город. Путь наш лежал в его сердце, крепость Хоэнзальцбург, но при этом мы прошли по всему старому городу и полюбовались на прочие архитектурные достопримечательности. Первой нам на пути попалась Францисканская церковь (Franciscan Church) - старая, её история прослеживается начиная с 8 века. читать подробнее

Итак, следующим пунктом нашего длиннейшего маршрута (напомню, мы в то путешествие отмахали 6370 км) был Зальцбург
(всего то 127 км от музея Сваровски). Так что приехали мы туда вполне засветло, расположились в хостеле Muffin (47.792663, 13.033681) - кстати, самое отвратное и самое дорогое место на всём нашем маршруте и вылезли на вечернюю прогулку с идеей осмотреться и поужинать. Впрочем, почему все отели в этот период были дороги, даже такой клоповник, как Маффин-хостел - я узнала только потом (ну, не интересуюсь я классической музыкой) - дело в том, что мы попали в Зальцбург в период знаменитого Зальцбургского фестиваля, который обычно начинается в последних числах июля и продолжается по конец августа так что нам "не повезло" - мы могли увидеть Зальцбург только в самый дорогой сезон, увы.



Зато неудивительно, что Зальцбург встретил нас оглушительными звуками оперной распевки, как только мы вышли в старый город через тоннель под горой (Зигмундштор), отделяющий новые кварталы от центра города (от нашего отеля до центра было 15 мин. пешком) - ведь по правую сторону от тоннеля располагается Salzburger Festspielhaus - основная музыкальная площадка фестиваля, а стояли мы на Herbert-von-Karajan-Platz... Вот она, прекрасна с какой стороны ни глянь. читать подробнее

Раз уж нас занесло к границе Автрии - что ж туда не заехать? Пользуясь тем, что Европа нонеча без границ... На следующий день утром, продолжая тему кристаллов и сверкания, начатую в Королевских Кристальных термах в Швангау, мы двинули в Зальцбург, с заездом в городок Ваттенс (что было совершенно по пути - безо всяких удлиннений маршрута).
Потому что в Ваттенсе расположен знаменитый на весь мир музей "Кристальные Миры Сваровски" (kristallwelten.swarovski.com, 47.295262,11.600608. Открыт с 9:00 до 18:30. Входной билет 11€, дети до 15 – бесплатно). Он был основан в 1995 году к столетию существования фирмы «Svarovski» и призван, как говорят, "показать красоту и волшебство сверкающего кристалла."



Так что ювелирки в количестве вы там не найдёте - разве что в последнем зале, где выставлены драгоценности от Сваровски, сделанные для Очень Важных и Знаменитых Персон - да в зале с сувенирами. читать подробнее

В Фюссен (деревушка, лежащая в 5и минутах езды от Швангау - "деревни Замков" мы приехали достаточно поздно, так что сил на прогулку по самому Фюссену до его замка (Хохен Шлосс) - у нас не осталось. Только на то, чтоб поселиться, принять душ с дороги и пойти ужинать в кабак. Но о том, что не посмотрели этот замок - мы не жалели. Судя по фото он никакой. не сравнить с теми, что мы уже видели.
Кстати, Фюссен мы выбрали исключительно потому, что он совсем рядом с Швангау, и при этом цены на отели там не такие грабительские, как около самих замков. Вы понимаете, туристов то море - как не поднять цены? И место симпатичное: со стандартными, лепящимися друг к другу разноцветными домиками под острыми крышами. Сувениры, правда, весьма дорогие.



На следующее утро, встав пораньше (кассы в Швангау открываются в 8:00 - или даже в 7:30, не помню и надо обязательно успеть до толп туристов, которых привозят к 9-10 - иначе придётся очень долго стоять в очереди в тикет-офисс) мы поехали в Швангау, потратив ровно 6 минут времени на поездку от нашего отеля до парковки там. Парковка платная, 5 евро за авто, потом надо дойти до кассы и купить билет (дети бесплатно, 23 е на взрослого - цена объединённого билета на оба замка, да + у нас ещё была скидка на 1 евро за замок на каждого (итого 4 е)- от нашего отеля - здорово, правда? отель хороший и завтраки там вкусные и вообще. Это реклама, да.). много текста и фото