День четвертый (30 сентября). Чамже – Данакью

Встали рано. Вообще, конечно, надо бы еще раньше, но с непривычки и подъем в 5:45 даётся тяжело, особенно, когда ночью не давали выспаться шебуршащиеся соседи и иллюзорные клопы в стене. Но ранний выход на треке – залог успеха; в идеале в 6 утра – т.е. в момент, когда восходит солнце – надо уже быть на тропе. Как я уже писал ранее, лодж в местных деревнях хватает на всех, но есть лоджи хорошие, а есть не очень. И если хочешь ночевать более-менее с комфортом, есть вкусную еду и мыться тёплой водой, то приходить в деревню надо в первых рядах, а не ближе к закату. Тогда будет выбор и возможность заселяться в лучшие места, а не в то, что останется.
Кроме того (и это особенно актуально в первые дни трека, пока ещё низко, и, соответственно, жарко), лучше всего идётся до полудня – пока солнце еще не успело подняться достаточно высоко и не печёт голову как сумасшедшее.

Поэтому, идеальный режим дня будет выглядеть так: подъём до шести, быстрый завтрак – и выдвижение вперёд с первыми лучами солнца. В идеале надо идти непрерывно до пункта ночевки, так, чтобы к двенадцати-часу быть уже там. Там можно обедать (а можно и не обедать, если вы не относитесь к подвиду «Лочер Вечноголодный»), после чего отправляться гулять по окрестностям до самого ужина. Прогулку эту, особенно на больших высотах, лучше планировать так, чтобы подниматься наверх, выше точки ночёвки: это хорошо способствует акклиматизации и предотвращает головную боль (в том числе и буквальную) в будущем.
Альтернативный вариант дневного расписания – для атлетичных, но не располагающих временем треккеров – это идти не с утра до обеда, а с утра до вечера, проходя при этом вдвое большее расстояние. Это экономит время, но на мой вкус пробегать галопом весь трек – неправильно, ибо вокруг трассы есть множество интересностей, которые стоит посетить.



В общем, в этот день, проснувшись, мы выползли к шести утра на завтрак. Готовят тут долго, поэтому предусмотрительный Денди заранее накануне принял у нас заказ на завтрак, так что к шести утра еда уже была приготовлена. В половине седьмого вышли на трек, сразу постаравшись взять высокий темп.

Вообще, большую часть пути мы с Катериной шли довольно быстро – Денди и Шандра от нас постоянно отставали. Я сначала беспокоился: Денди был немного болен (с предыдущей своей экспедиции на какой-то пик-семитысячник он вернулся простуженным и часто кашлял), и я боялся, что наш темп ему слишком тяжел, хотя и недоумевал: уж кто-кто, а шерпы ведь должны быть очень выносливы. Уже потом я понял: эти ребята действительно очень выносливы, просто они идут этим темпом одинаково на любых высотах: что тут, внизу, что наверху, на пяти тысячах, где мы, скорее всего, будем еле передвигать ноги. А неторопливый, безопасный с точки зрения горной болезни темп у них просто в крови. Есть в них что-то от местных мулов, которые может и не показывают чудес скорости, зато способны свой неторопливый темп держать в любых, в том числе и совершенно нечеловеческих условиях. Словом, через некоторое время Денди и Шандра под нас подстроились, хотя не переставали говорить, что мы идём слишком быстро и можем быстро устать. Мы, однако, не уставали.

Денди и Шандра

Выйдя из Чамдже, мы почти сразу перешли мост, по которому ходили "на разведку" вчера вечером, и продолжили трек по левому берегу реки.
Сегодня надели "правильную" обувь - нормальные треккинговые ботинки: вчера лазить по довольно крутым осыпающимся склонам в легких разбитых кроссовках было тяжело. В хороших ботах идти гораздо легче, правда как-то стыдно смотреть на нашего портера – Шандра по-прежнему уверенно и спокойно шагает под весом двух рюкзаков, будучи обутым в банные шлепанцы.
Но нам хорошие ботинки пришлись как нельзя кстати: сразу после перехода на левый берег начался довольно крутой подъем, периодически чередующийся с небольшими спусками.

Почему-то идется гораздо тяжелее чем вчера, хотя солнце еще не вылезло из-за горных вершин, и идём пока по тени – тем не менее быстро устаём и часто останавливаемся на небольшие привалы. Катя к тому же как-то умудрилась натереть ноги. Вроде бы и ботинки хорошие, и разношенные давно – а все равно. Видимо проблема в неправильных носках, начинающих натирать ноги, если их намочить, а она, судя по всему, сделала это ещё вчера вечером, когда мы спускались к реке.
Я пока чувствую себя лучше, но мне досаждают солнечные ожоги: я вчера успел сжечь себе шею, а на ней у меня висит несколько килограммов фотооборудования. Вроде бы и не тяжело, но сожженная шея болит. Заботливые Денди и Шандра замечают это и предлагают помочь нести мои фото-сумочки. Благодарю, но категорически отказываюсь: я и так не несу практически ничего, и если уж они заберут у меня кофры, я совсем себя уважать перестану.

Караван мулов налегке возвращается в Чамдже


Мул завтракает, дожидаясь своих товарищей по каравану на тропе над деревней Чамдже


Горные козы. Стада этих звершек тут довольно многочислены

После небольшого привала и пары стаканов лимонного сока (кстати, очень полезный напиток на треке: отлично помогает выводить молочную кислоту из забитых мышц) организмы вспоминают вчерашнюю бодрость, и идти становится легче, даже несмотря на вылезшее из-за гор солнце. Через два с половиной часа после выхода из Чамже, оказываемся над деревней Тал (Tal), лежащей на высоте 1700 м.
Деревня, в принципе, находится прямо на берегу реки, невысоко. Однако в прошлом году река мощно разлилась, уничтожив старую дорогу – так что приходится обходить верхом.

Деревня Тал, 1700 м. Первый населенный пункт провинции Мананг


Обходная тропа над Талом. Неширокий такой карнизик


Разлив реки Марсианди, уничтоживший в прошлом году старую дорогу к деревне

Спускаемся в деревню – с этого момента мы находимся в провинции Мананг (Manang) – не путать с одноименным городом, до него еще несколько дней пути.
Проходим через Тал, по дороге купив воды в местном пункте "Safe water station" и отдохнув на зеленой лужайке какой-то местной лоджии. Деревня достаточно длинная, но какая-то скучная: тянется вдоль плоского берега реки, с обеих сторон от дороги стоят низенькие домики.
Идем дальше, постепенно набирая высоту. Проходим мимо нескольких обалденно красивых водопадов. После одного из них переходит реку по висячему мосту в районе деревни Nigalghan и вновь оказываемся на правом берегу реки, продолжаем идти по нему.
Кстати, про висячие мосты: они тут повсюду. Узенькие – с трудом разойдутся два человека, натянутые на приличной высоте над реками, эти мосты вообщем все сделаны по одинаковой схеме: два толстых стальных троса удерживают полотно моста, два троса – "перила". Само полотно - металлические продольные пластины, с наваренными на них поперечными арматуринами, чтобы не скользили ноги. Между настилом и "перилами" – крупноячеистая металлическая же сетка. Если мост длинный, то по бокам от настила идут еще несколько поддерживающе-стабилизирующих тросов. Вообщем, очень надежная, полностью металлическая конструкция. Я не удивляюсь, когда вижу у одного из входов на мост табличку, сообщающую, что данный мост построен какой-то там немецкой компанией, за что ей спасибо.
Мост ощутимо качается, когда по нему идешь – совсем как аналогичные веревочно-деревянные мосты у нас. Что интересно, по мосту совершенно спокойно ходят караваны мулов, на немаленькую высоту им совершенно наплевать. Поэтому на мостах надо особенно внимательно смотреть под ноги: можно ненароком вступить в...ээм.. партию.

Водопад. Тропа трека проходит по саму берегу реки, практически под самым водопадом - избежать его брызгов не получится, да и не надо их избегать, ибо они очень в тему по местной жаре


Навесной мост через Марсианди


Марсианди

Идем уже почти шесть часов, жара начинает донимать, и хочется кушать. В деревне Дарапани (Dharapani) останавливаемся на обед в симпатичной лодже "Hotel 7". Не знаю, какой тут уровень комнат, но Дал Бат тут готовят совершенно чудесный. До конца сегодняшнего перехода остается совсем немного, поэтому с удовольствием проводим пару часов на зеленом дворике этой лоджи: отдыхаем, пережидаем жару и мажемся кремом от солнца. Впрочем, мне уже поздно; шея, плечи и правое ухо сгорели всерьез. Чувствую, вечером мне будет плохо – я всегда при солнечных ожогах по вечерам ощущаю себя вусмерть больным.

Выходим из Дарапани, проходим довольно пустынную деревню Багарчап (Bagarchhap)... и попадаем под вполне себе недетский ливень. Ну, не тропический шторм, конечно, но всяко не хуже летних московских гроз. Ускоренным маршем добираемся до конца сегодняшнего перехода – лоджии "New Himalaya hotel" в деревушке Данакью (Danaque) - но все равно вымокаем до нитки.

Лоджия очень клевая. Главное, нам досталась чистая и очень светлая угловая комната, с окнами, выходящими на три стороны света. С душем, правда, не повезло – он оказался совершенно ледяным: видимо треккеры, прибывшие сюда до нас, выюзали всю горячую воду.

Дождь особо не хочет утихать, и вообще на улице стало довольно прохладно. Мы забрались уже на 2300, и Денди говорит, что из нашего восточного окна должен быть виден очень красивый пик-восьмитысячник Манаслу (Manaslou). Но пока за дождевыми облаками ничего не видно.
Замерзшие, решаем никуда на прогулку не ходить – все равно там мокро и ничего не видно. Вкусно ужинаем, и проводим вечер за игрой в карты на раздевание глоток текилы. Серьезно говоря, текилу мы брали с "лечебными" целями – пить по маленькому глоточку каждый вечер после еды, для предотвращения потенциальных отравлений непривычной пищей или не очень хорошей водой – так советуют бывалые треккеры. Текила пошла хорошо, так что вечер удался.
Сплю, правда, хреново, несмотря на то, что лоджия на это раз очень хороша: мне сильно мешают спать ожоги на руках и трясет легкий озноб, ими же вызванный. Как и следовало ожидать, с местным солнцем шутки плохи.

Этот красавец висел во дворе какого-то домика в Дарапани и приветливо смотрел на дорогу, заменяя скрывшееся в дождевых облаках солнышко

<< назад | вперёд >>
к содержанию