Те фотографии, что иллюстрировали отчет, а так же еще некоторое количество других, я сгруппировал в отдельный альбом. Всего их там получилось 227 фотокарточек - минут на 15 вдумчивого просмотра в режиме слайдшоу.

Посмотреть альбом можно вот тут: http://www.locher.ru/#/content/Nepal/
Смотреть рекомендую со звуком - альбом сопровождается вполне себе аутентичной музыкой, которая хороша сама по себе.


Locher.ru - это, как не трудно догадаться, типа как бы мой сайт. Заниматься его наполнением у меня все никак нет времени, так что там вот уже черт сколько времени стоит заглушка. Теперь вот будут постепенно фоточки добавляться.

День тринадцатый (9 октября). Похара.

Сегодня – второй полный день в Похаре. Встаем утром – чтобы застать максимально хорошую погоду: по плану мы сегодня хотим залезть на местную горку, откуда должен открываться отличный вид на озеро, город, долину и горную гряду Аннапурны. Однако с самого утра погода по-прежнему мутная: низкие серые облака, хорошо хоть дождя нет.
Но пока мы завтракаем, погода стремительно улучшается: в облаках один за другим появляются разрывы, выглядывает солнце, становится ощутимо теплее. К тому моменту, как мы пришли к берегу озера, небо над нами уже было почти полностью чистым.



Читать и смотреть дальше

Фотографий сегодня много - аж 27 штук. Но на этом с картинками почти всё

<< назад | вперёд >>
к содержанию

День одиннадцатый (7 октября)

Часть 3. Муктинат – Джомсом

Сразу после выхода из Муктината окружающий пейзаж резко меняется: ранее описанная постъядерная тундра исчезает, уступая место совершенно идиллическим пасторальным пейзажам. Дождик, к счастью, кончился, хотя тяжелые серые тучи по-прежнему висят над головой. Идем поочередно то по широкой проселочной дороге с колеей (отмеченной на карте как "jeepable road"), то срезаем путь огородами и полями. Если бы не гадкая погода и нерадостное настроение, вызванное риском опоздания, пейзажи вокруг доставляли бы одно удовольствие: разноцветные поля, засеянные злаками и овощами, гораздо более разнообразными, чем на аналогичной высоте с той стороны перевала. Здесь на самом деле более благоприятный климат и почвы, да и люди более трудолюбивы, чем в Мананге: несколько раз даже видим построенные теплицы для помидоров. На пастбищах в больших количествах пасутся коровы – не яки, а именно самые обыкновенные деревенские бычки и буренки.

Без остановки проходим деревушки Джонг (Jhong), Джаркот (Jharkot) и Хингар (Khingar), минуем зону пастбищ и ферм, выходим на дикую местность.

(Окончание 11 дня)

Да, с фоточками по-прежнему плохо, всего две штуки. Дальше будет больше, обещаю. А если хотите красивых кадров из этих краёв, посмотрите соответствующие части рассказа ostrea - вот тут - ей и с погодой повезло значительно больше нашего, и, ввиду отсутствия необходимости бежать со всех ног, было достаточно времени

<< назад | вперёд >>
к содержанию

День одиннадцатый (7 октября)

Одиннадцатый - кульминационный - день получился несколько... специфичным. Он у нас оказался невероятно долгим и очень насыщенным событиями, эмоциями и впечатлениями. С другой стороны, по вполне объективным соображениям это был пик плохой погоды, поэтому фотографий для столь длинного дня у меня, наоборот, почти нет. А многабукв вы читать утомитесь Так что рассказ об этом дне поделен на три части, каждую буду выкладывать отдельно. Фоток чуть-чуть наскреблось, но они чисто для галочки - их художественная ценность мягко говоря нулевая.

Часть 1. Перевал

Утром (если три часа ночи можно назвать этим словом) мы поняли, что на самом деле дубака вчера не было, так, лёгкая прохлада. А настоящий дубак настал сегодня. Одевать на себя ледяную и мокрую (то ли так и не высохшую после вчерашнего, то ещё и доотсыревшую за ночь) одежду было невероятно гадко.
Открыв дверь, увидели, что мокрую грязь, еще вчера равномерно покрывавшую всю территорию лагеря, занесло десятисантиметровым слоем снега – и снег продолжает падать сверху. Вокруг не видно ровным счетом ничерта, даже при свете маглайтовского фонаря.

Далее про первую треть дня

<< назад | вперёд >>
к содержанию

День девятый (5 октября). Мананг – Як Харка

Утром у Кати не осталось ни следа вчерашней горняшки, точно так же, как у меня два дня назад в Писанге. Видимо, именно в этом у нас и заключается акклиматизация: помучаться один вечер и дальше идти нормально. Хотя Денди говорит, что мы вчера были сильно неправы в том, что шли очень быстро. Иди мы вдвое медленнее, то положительный эффект акклиматизации был бы точно таким же, но без лишней головной боли.
Так что сегодня план именно таков: выйти поздно и идти максимально медленно, с чувством, толком и расстановкой набирая высоту. Денди, помня какими горными козами мы бегали доныне, специально подчёркивает, что шутки кончились: высота перевалила за 3,5 км, идти здесь слишком быстро уже вполне реально может быть опасно для здоровья, так что он нас очень настоятельно просит идти медленнее. А чтобы не остаться без хороших мест для ночевки, Денди с самого утра отправил вперед нашего портера, чтобы тот раньше других дошел до лоджи в пункте назначения и забронировал нам комнату. Мне, честно говоря, не по себе от такой заботы, но Денди только смеется и отмахивается от моих попыток поберечь их силы.

Вообще, кстати, меня несколько напрягает чрезмерная забота: мне все же хотелось бы более партнёрско-дружеских отношений, а не взаимодействия класса "клиент-обслуга", я в конце-концов не Абрамович на Килиманджаро. В один из первых дней, после того, как Денди в очередной раз назвал меня "sir", я не выдержал: блин, Денди, ну в самом деле, какой я тебе сир? Объяснил, и вроде договорились, стали общаться накоротке. Шандра, правда, так и продолжал звать меня сэром до конца трека, но тут, уж, видимо, ничего не поделаешь.



(Читать далее..)

<< назад | вперёд >>
к содержанию

День седьмой (3 октября). Писанг – Мананг

Утром от вчерашнего плохого самочувствия не осталось и следа, организм чувствовал себя окрыленным и рвался в бой. Погода, однако, испортилась: с самого утра небо оказалось застлано нетолстым слоем серых облаков, высоких пиков совсем не было видно. Делать что-то в такую погоду лениво, поэтому очень неторопливо позавтракали, собрались и вышли из лоджи на трек крайними: в восемь утра.
На улице в отсутствии солнца оказалось довольно прохладно – от шортов и футболки с коротким рукавом пришлось отказаться. Зябко ёжась в поляровой кофте, ехидно вспоминаю свои совсем недавние жалобы на излишнюю жару – сейчас бы сюда ту погодку. Впрочем, хорошо там, где нас нет, известная истина. Так что оставим сожаления другим, а сами будем наслаждаться текущей реальностью.



(Читать дальше и смотреть ещё 17 фотографий...)


<< назад | вперёд >>
к содержанию

День пятый (1 октября). Донакью – Чами

Сегодняшний переход довольно простой и короткий, поэтому торопиться нам особо некуда: просыпаемся в половине седьмого, в семь завтракаем и выходим. Дождь кончился, небо почти очистилось, за спиной – на востоке – высится громадина Манаслу. Этот гигант высотой 8156 м находится сильно восточнее нашего трека и довольно далеко, раньше его не было видно с тропы. Но теперь, когда мы повернули на запад, Манаслу оказался у нас позади, и окрестные склоны его не закрывают. Впрочем, вершина его по-прежнему в облаках, и полюбоваться восьмитысячником во всей его красе не получается.



(Читать и смотреть дальше..)

<< назад | вперёд >>
к содержанию

День третий (29 сентября). Беси Саар - Чамже.

Проснувшись в половине седьмого и позавтракав, обнаружили у входа в лодж ожидающий нас джип – Денди решил для наверстывания графика проехать первую половину сегодняшнего пути на машине. Это позволит догнать упущенное время и больше не волноваться из-за отставания от плана. Идея нам понравилась: до настоящих гор отсюда еще далеко, дорога, как говорят, скучновата – в общем, мы решили сэкономить минимум полдня ходьбы за пару часов на машине.
Джип – полноценный здоровенный внедорожник, мы даже поначалу подумали, что это Jeep'овский Wrangler, но нет, это оказалось очень похожее на него произведение китайского автопрома. Три ряда сидений, большой багажник сзади (туда тоже садятся люди), рама-багажник на крыше (и там тоже могут быть пассажиры). Могучие колёса, две коробки передач – словом, самое то. Загрузились внутрь вместе с кучкой местных (Денди уселся на крышу) и двинулись по дороге, провожаемые завистливыми взглядами пеших треккеров, идущих в пыли по обочине.



(Читать дальше и смотреть ещё 16 фотографий)

<< назад | вперёд >>
к содержанию

День первый (27 сентября). Катманду

Большинство туристов, прибывающих в Катманду, останавливаются в Тамеле (Thamel) – специальном туристическом райончике в центре города. Там, в лабиринте узеньких улочек, разместилось громадное количество маленьких отелей, гестхаусов, ресторанчиков, туристических магазинов, агентств и т.п. Это, конечно, центр туристической жизни – но очень уж там шумно и людно, особенно сейчас, в высокий сезон. Лично мне было бы, наверное, не комфортно тут жить – и мы, благодаря нашему гиду, жили в другом, гораздо более симпатичном месте. Денди забронировал для нас отель Shechen Guesthouse в районе Буднатх (Bodnath), практически на территории одного из очень многочисленных здешних буддистских монастырей. По сути – это гестхаус для паломников и сочувствующих: собственно монастырь через забор, рядом – общежитие-кампус для монахов. Все очень уютно и приятно. На контрасте с остальной частью Катманду – вообще сказка. А отель, в общем, содержал всё что нужно: чистая просторная комната, горячий душ в номере, зеленая лужайка перед зданием, вегетарианский ресторанчик, даже WiFi в номерах. И все это за смешные $15 в сутки с завтраком.



Светает здесь около шести утра. Проснувшись и позавтракав (здесь отличная, хоть и несколько однообразная 100%-вегетарианская кухня) встретили нашего гида с женой и двинулись изучать окрестности.

Читать далее про Катманду

<< назад | вперёд >>
к содержанию

Общеинформационное введение


Для начала – прежде чем переходить к собственно дневниковым заметкам о путешествии – выложу немного общей информации и несколько советов тем, кто захочет повторить наш путь. Сейчас мне многое видится совсем иначе, чем перед путешествием, попробую это донести до тех, кому важно.

Некоторые распространенные заблуждения
Первое и главное (собственно, я это писал и до поездки). Многие считают, что даже пешие путешествия в Гималаях – это сложно, только для серьезных альпинистов и т.п. Это не так. Оставьте кесарю кесарево, а слесарю – слесарево. Карабкаться на восьмитысячники вас никто не заставляет, а треккинг в Непале – это очень просто и доступно каждому. В частности, «наш» трек вокруг Аннапурны проходим кем угодно: на трассе полно людей откровенно пенсионного возраста (~70 лет, да), и людей явно неспортивной комплекции, и вообще людей очень далеких от туризма и всякого такого. Ни лазить по горам, ни ночевать в снегу (или даже просто в палатках) не потребуется: условия практически курортные. Не надо бояться.

Далее. Многие думают, что речь идет о путешествии по диким местам. Это тоже неверно. Ну, т.е. в Непале есть заповедные зоны, где людей гораздо меньше, но наиболее распространенные маршруты (включая «большое кольцо Аннапурны») очень густо населены, гораздо гуще, чем любые наши горы или леса, к примеру. За день вы будете проходить несколько деревень, ночевать и питаться – тоже в них, на трассе постоянно тоже встречать людей – таких же треккеров, местных жителей, портеров, погонщиков мулов и скота и т.п. Почти все из них хорошо говорят по-английски, готовы помочь в любой ситуации и т.п. Один на один с горами вы не останетесь. С другой стороны, толпы на трассе тоже не будет – никто не будет вам мешать наслаждаться природой Гималаев.

Еще многие думают, что наличие гида – обязательное условие, но это тоже не так. Заблудиться на треке при наличии маломальского представления о маршруте – невозможно. Дорога, по сути, одна, а в тех редких местах, где от нее что-то ответвляется, всегда стоят указатели. Нормальная подробная карта – вот единственное, что нужно, а карты продаются повсюду, как в Катманду, так и в деревнях на треке. Гид – это, конечно, классно, когда он интересный собеседник и надежный помощник, но его присутствие вовсе не необходимо. Мне было сложно в это поверить, когда мне об этом говорили до поездки, но в том, что это действительно так, я убедился в первый же день. На трассе масса людей, идущих в одиночку, причем для многих из них это первый трек в жизни – и у них явно не возникает никаких проблем.

Читать дальше...

Вообщем, как-то так. Надеюсь, ничего не забыл. Если что, задавайте вопросы в комментариях, отвечу.
Дальше пойдет конкретный дневник путешествия, в записи которого тоже по возможности включена общеопознавательная или организационная информация.

вперёд>>
к содержанию