День второй (28 сентября). Переезд в Беси Саар

К шести утра появился Денди, причем не один, а в сопровождении мужичка-непальца лет 35, которого он представил как Шандру (Chandra), нашего портера, т.е. носильщика. Сюрприз, но приятный: я как раз размышлял о том, как мне тащить все мои вещи. Как я уже писал, веса у меня немного, но конфигурация очень уж неудобная: в большой рюкзак фототехника не влезает, а в отдельных сумочках неудачно болтается: на бок или за спину ни камеру, ни объектив не сдвинешь, рюкзак мешает. А вися на животе, два этих кирпичика мешают идти и тянут шею, что неудобно. В общем, портер пришелся очень в тему. Шандра улыбчив, одет в треники и стоптанные шлёпанцы и почти не понимает по-английски.



Лишние вещи мы оставили на хранение в отеле, нужные на треке упаковали в рюкзаки, загрузили в такси – и поехали на автобусную станцию.

В связи с уже упомянутым в предыдущей записи фестивалем Дасайн и вызванным им всеобщим бездельем, с транспортом в район трека возникли проблемы. Обычно из Катманду идёт автобус до города Беси Саар (Beshi sahar), откуда туристы либо начинают собственно треккинг, либо едут еще некоторое расстояние на джипах по горной дороге. Автобус идет около 5 часов, еще бывают чуть более быстрые микроавтобусы – ну или, как третья альтернатива, легковые такси. Однако в связи с праздником (а в понедельник был самый главный день Дасайна) никакого транспорта до этого города не было вообще. Наш гид Денди в результате решил сесть на микроавтобус, едущий в Покхару (Pokhara) – это примерно то же направление, что и Беси Саар, только дальше на запад – и пересесть по дороге в другой транспорт.

Для начала, тем не менее, пришлось довольно долго ждать на автобусной остановке – автобус-то Денди нашел, но он никак не хотел отправляться без пассажиров: как ни странно, проблемы были не только с предложением транспортных услуг, но и со спросом на них. Но парнишка, работающий в этом автобусе ассистентом водителя (а заодно – зазывалой, громкоговорителем, парктроником и сиреной) старался во всю, зазывая всё новых и новых пассажиров. В результате с нами в Покхару поехали, по-моему, даже те, кому туда было и не надо.

Микроавтобус Катманду-Покхара и мальчик-ассистент водителя

Пока ждали автобуса, к нам подошел «садху» –странствующий индуистский монах-аскет. Он благословил автобус и его пассажиров, пожелал нам удачной дороги, поставил всем желающим на лоб тику – метку красной краской посередине лба – ну и собрал небольшую денежку пожертвований. Что интересно, это вовсе не чисто «туристско-ориентированный аттракцион», как я было подумал: молитвы и тики на лоб с удовольствием и серьезным благоговением приняло большинство остальных пассажиров нашего микроавтобуса. Денди, правда, отказался: он буддист, а садху – монах индуистский, и тика – часть индуистского ритуала, не имеющего, в отличие от многих других, аналогов в буддизме.

Сама поездка на этом микробасе была отдельным приключением. Стараниями зазывалы в автобусик (довольно-таки новую и вполне хорошего качества Тойоту) набилось огромное количество народа: между сиденьями были установлены дополнительные «табуретки», а кто-то ехал и стоя. Выехав из Катманду, автобус поехал на удивление быстро, и в нем, в общем, было довольно комфортно - во всяком случае, тем, кто сидел на нормальных сидениях, а не в проходе или друг на друге.
Ехать было забавно: ко всем ранее описанным прелестям местного дорожного движения добавилась немаленькая скорость и горный серпантин: подъезжая к очередному повороту, автобус начинал отчаянно бибикать, предупреждая о своем приближении всех, кто за этим поворотом мог бы находиться. Если раздавалось ответное бибикание, значит, предстояло разъезжаться по узкой обочине, почти не снижая скорости. Еще забавно, что у всех местных видов автобусов (как обычных, так и микро) предусмотрены обеденные остановки: у заранее отобранных и прикормленных придорожных кабаков, где пассажиры могут восстановить силы.

В дороге

Так или иначе, часа за три доехали до промежуточного пункта, где микробас продолжал движение в сторону Покхары, а нам надо было сворачивать направо, на Беси Саар. Тут пересели на совершенно жуткий местный автобус, а-ля наш ПАЗик, но китайского производства, раздолбанный и медленный. Дальше повторилось всё то же самое, только ехал этот агрегат медленно и каждую минуту останавливался для посадки и высадки пассажиров. Судя по всему, тут в связи с праздником многие жители окрестных деревень пытались попасть в местный райцентр – поэтому наш автобус останавливался у каждого столба. Жара дикая, автобус битком, еще куча человек на крыше – в общем, еле выдержали три часа в этой душегубке.

Сельский автобус и аналогичный мальчик-ассистент в нем. Этот парень ехал снаружи, агитируя прохожих сесть в автобус, помогая им загружаться в салон и на крышу, собирая с них деньги и т.п., а так же художественным свистом сигнализировал о количестве сантиметров, остававшихся между левыми колёсами и придорожной канавой


вот так вот этот автобус выглядит со стороны. И это он еще полупустой: в принципе на крышу можно еще раза в два больше народа усадить

В Беси Саар приехали в начале четвертого. Темнеет здесь около шести, так что можно было бы еще немного пройтись. Но Денди сказал, что мы заночуем тут и завтра с утра начнем наверстывать задержку. Мы несколько нервничаем, ибо кажется нам, что от плана мы уже отстаём: раз уж один день потеряли вчера, сегодня было бы неплохо хоть чуть-чуть пройти, а мы так и останемся в Беси Сааре.. Но Денди уверяет, что всё по плану и график мы наверстаем.
Разместились в лоджии Tibet Guesthouse. В комнате – необходимый минимум предметов, но в целом уютно и аккуратно. Душ и туалет в коридоре, довольно неприятно пахнут. Но вообще лоджия как лоджия, вполне нормальная. Только душно в ней сразу по приходу было невероятно: окна на южную сторону, солнце светит прямо в них, форточки-двери закрыты… в общем, открыли окна, включили подпотолочный вентилятор, а сами, оставив вещи в комнате, отправились по окрестностям. Внизу обнаружилась симпатичная речка, рядом с которой после наступления сумерек обнаружилось множество ярко светящихся светляков – мы сначала долго не могли понять, что за огоньки летают в воздухе. Сам Беси Саар оказался довольно велик, с множеством магазинов, домов и лоджий. Но, несмотря на размеры и статус райцентра, это всё же скорее деревня, чем город: всюду рядом с совершенно деревенскими домами разбиты огороды и рисовые поля, пасется скот и живность.

рисовые поля в окрестностях Беси Саара


Речка и переправа-брод чуть ниже Беси Саара






Жительницы Беси Саара

Вечером, после заката наблюдали какой-то странный конфликт местной молодежи: видимо, перебрали алкоголя в честь праздника и принялись выяснять отношения. Дело, вроде бы, дошло даже до приезда полиции – но собственно мордобоя, как ни странно, не было. Более того, сложилось впечатление, что дебоширы сами добровольно и вполне радостно попрыгали в кузов полицейского пикапа и уехали в местное отделение продолжать праздник – может их там кормят на халяву?

А у нас ужин прошел в романтический обстановке – при свечах: во всем городе отключали электричество. Как я понял, это нормальное явление тут в горах: свет чаще всего бывает утром и вечером, а в случае каких-то накладок может пропадать в любое время суток.
Но вообще это уже прогресс: несколько лет назад электричества в большинстве лодж не было вообще. А сейчас, в те часы, когда электроэнергия есть, можно даже заряжать электронику: фотоаппараты и мобильники. В большинстве лодж, правда, розетки стоят не в комнатах, а в общих залах, и за пользование ими по-наглому берут деньги: от 50 до 100 рупий за час. Розетки везде универсальные, с кучей дырочек, принимающих вилки любых стандартов.

А ночью из окна нашей комнаты наблюдали дивное: в лоджии напротив при открытых шторах и ярком свете всячески развлекались трое пидара альтернативно ориентированных мальчика, по виду местных, очень нежно друг к другу настроенных. Много думал.
фоток пидо мальчиков не будет, и не надейтесь


<< назад | вперёд >>
к содержанию