День одиннадцатый (7 октября)

Часть 3. Муктинат – Джомсом

Сразу после выхода из Муктината окружающий пейзаж резко меняется: ранее описанная постъядерная тундра исчезает, уступая место совершенно идиллическим пасторальным пейзажам. Дождик, к счастью, кончился, хотя тяжелые серые тучи по-прежнему висят над головой. Идем поочередно то по широкой проселочной дороге с колеей (отмеченной на карте как "jeepable road"), то срезаем путь огородами и полями. Если бы не гадкая погода и нерадостное настроение, вызванное риском опоздания, пейзажи вокруг доставляли бы одно удовольствие: разноцветные поля, засеянные злаками и овощами, гораздо более разнообразными, чем на аналогичной высоте с той стороны перевала. Здесь на самом деле более благоприятный климат и почвы, да и люди более трудолюбивы, чем в Мананге: несколько раз даже видим построенные теплицы для помидоров. На пастбищах в больших количествах пасутся коровы – не яки, а именно самые обыкновенные деревенские бычки и буренки.

Без остановки проходим деревушки Джонг (Jhong), Джаркот (Jharkot) и Хингар (Khingar), минуем зону пастбищ и ферм, выходим на дикую местность.

Идем вниз по левому берегу какой-то безымянной местной речки, образующей, несмотря на свою незначительность, довольно красивый каньон. По другую его сторону, на севере возвышаются холмы, вдаль уходит несколько долин. Там, вдали – Верхний Мустанг, "Запретное Королевство" –довольно уникальное в Непале место.

Когда-то давно это была территория Тибета. Потом, по легенде, один богатый джомсомский купец отправился туда торговать и встретил там местную принцессу – то ли дочь правителя Тибета, то ли просто какую-то родственницу. В общем, любовь-морковь-свадьба, а когда у них родился сын, правитель Тибета в качестве приданного и подарил им эти земли - Верхний Мустанг.
Здесь почти никогда не бывает дождей, это наиболее засушливое в Непале место, поэтому с растительностью там плохо даже на небольших высотах. Высоких пиков тут тоже практически нет, природа сурова и небогата. Тем не менее, этот район очень популярен для трекинга. Во-первых, потому, что это едва ли не единственное место в Непале, где можно ходить летом, в сезон дождей. А во-вторых – из-за своего большого культурного значения: тут масса храмов, монастырей, древних городков и пещер. Сюда бежали многие тибетцы, когда их земли были захвачены Китаем, во многих пещерах до сих пор сохранились мощные разветвленные подземные убежища.
Кстати, про тибетских беженцев Денди отзывается весьма сдержано: их борьбе за свободу сочувствует, Далай-Ламу боготворит – но поведение самих беженцев - осуждает. Дескать, разъехались по всему миру, на словах по-прежнему борются с Китаем – а реально ничего не делают, только пытаются устроиться получше в приютивших их странах. Словом, "понаехали тут".

Так или иначе, с тибетцами или нет, но Верхний Мустанг – очень популярный трек, но вместе с тем и довольно эксклюзивный, ибо пермит на треккинг в этом регионе стоит $50 с человека В ДЕНЬ (для сравнения, пермит в наш регион стоил нам менее $15 с человека за две недели). Раньше цена вообще была $75, но некоторое время назад гиды возмутились: правительство собирает колоссальные деньги с треккеров, но не делает ничего для развития региона, а гиды, портеры и местные торговцы страдают: из-за высоких цен на пермиты поток туристов мал. Вообщем, гиды попротестовали на улицах Катманду, и правительство опустило цены на $25 в день.

К трем дня выходим к берегу большой реки – это Кали-Гандаки (Kali Gandaki Nadi) – одна из крупнейших рек Непала. В этих местах проходят зоны ее разлива, в принципе очень широкие, но сухие во все время, кроме сезона дождей. Вот и сейчас поток воды относительно невелик, а большая часть территорий разлива суха, сокрыта песком и камнями и доступна для пешего перемещения. Долина реки – глубочайшее ущелье мира: по бокам, на расстоянии около 35 км друг от друга, находятся две высочайшие вершины – Аннапурна I (8091 м) и Дхаулагири (8167 м), а река прорезает хребет на высоте ~2500м. Мы, правда, всей это красоты по-прежнему не видим: облака не становятся менее плотными, ни единого пика не видно, периодически снова начинает идти дождь.

Долина Кали-Гандаки, деревня Какбени, ворота в Верхний Мустанг

Оставляем справа лежащий у реки на высоте 2800 городок Какбени (Kakbeni) – его хорошо видно с поворота тропы. Жаль, не получится в него попасть: место очень интересное, именно оттуда начинается путь на север – в Верхний Мустанг.
Спускаемся ниже, к самой реке. Там лежит деревня Экле Бати (Ekle Bhatti) – Денди предлагает тут ночевать, а в Джомсом идти завтра утром – тут не более двух с половиной часов ходьбы. Но мы предагаем идти до конца: ноги, конечно, устали безумно – но хочется сегодня быть уже в Джомсоме. Денди соглашается.

Сразу за Экле Бати обнаруживается то место, из-за которого не ходят джипы: дорога полностью уничтожена оползнями в пяти или шести местах. Сами джипы грустно стоят в Экле Бати – ремонт дороги явно займет несколько недель, если не месяцев.

На берегу Кали-Гандаки, в районе деревни Экле-Бати

Времени – 16:30, прошло ровно 12 часов, как мы вышли из верхнего лагеря Торонг Ла на штурм перевала, но кажется, будто прошла уже минимум неделя. Вновь начинается дождь – но вот вдали уже показались дома Джомсона, еще часа полтора – и мы на месте.

Джомсом (Jomsom) – административный центр района Мустанг, довольно большой город, расположенный по обоим берегам Kali Gandaki (что забавно, автомобильного моста в нем нет, популяции джипов на левом и правом берегу реки не пересекаются). Долго идем по городу, переходим на другой берег реки, шлепаем под дождем по длинной улице. Отель, который присмотрел Денди, находится прямо напротив аэропорта – если бы была погода, это было бы актуально. Но тут еще и оказывается, что в нем нет мест – и вообще почти нигде нет: в Джомсоме скопилось слишком много треккеров: все вот уже пять дней самолеты не летают, а для большинства треккерских групп это – ключевая точка маршрута, без этого перелёта – никуда. В общем, всё как у нас.

Находим одну комнату в отеле неподалеку – Jomsom Airport Hotel & Restaraunt или что-то типа того. В отеле нету света (как и во всем городе – дожди смыли линию электропередач) и горячей воды (нагрев воды – солнцем, а его тут уже пять дней не было). Но лучше чем ничего.

Заселяемся, ужинаем. Ребята (Денди и Шандра) угощяют нас местным "яблочным вином", подаваемым в подогретом виде. На запах кажется, что это что-то очень легкое, фруктовое, но стоит попробовать, как понимаешь, что жестоко ошибся: штука весьма крепкая, градусов 60, обжигающая. Наша "лечебная" текила по сравнению с этой штукой – детский лимонад.
Пропустив по стаканчику этого яблочного зелья, играем все вчетвером в карты. Шандра, наконец, начал вести себя с нами по-свойски, не прибавляя ‘sir’ к каждому слову. Ну наконец, не прошло и двух недель.

Денди на местном базаре купил несколько здоровенных пакетов яблок, угощает нас. Яблоки – совершенно изумительные на вкус. Их выращивают здесь, в многочисленных садах долины Кали-Гадаки, и они весьма знамениты не только в Непале, но и вообще в мире: например, их экспортируют в Великобретанию лично к королевскому столу.

Вечером строим планы на завтра: утром будем вставать в полшестого – и к половине седьмого поползем в аэропорт – вдруг будет погода? В данный момент над головой стучал дождь, так что надеяться на такое чудо было глупо, но тем не менее. Решили что часов до 10 будем ждать погоды, и когда если ничего не выйдет – попробуем найти джип и попытаемся прорваться на юг самостоятельно.
На этом и порешили, разошлись спать. После 13-часового перехода уснулось мгновенно. Бесконечно длинный день закончился.

Да, с фоточками по-прежнему плохо, всего две штуки. Дальше будет больше, обещаю. А если хотите красивых кадров из этих краёв, посмотрите соответствующие части рассказа ostrea - вот тут - ей и с погодой повезло значительно больше нашего, и, ввиду отсутствия необходимости бежать со всех ног, было достаточно времени

<< назад | вперёд >>
к содержанию