На утро были большие
культурологические планы – в Кхумджунге расположен известный буддистский
монастырь и средняя школа при нем. Монастырь известен тем, что там хранится
скальп Йети: снежного человека, то есть. А школа знаменита просто тем, что она
есть: построенная на деньги международных благотворительных организаций, она
дала путевку в жизнь многим шерпам: в последние годы ситуация с образованием в
этих регионах Непала меняется к лучшему, многие шерпы получают высшее
образование, становятся врачами, юристами, инженерами. Заслуги правительства в
этом нет – все деньги, поступающие в регион, идут от различных спонсоров и
благотворительных фондов. Например, есть такие конторы, как канадский «Фонд
Эдмонда Хилари» (Sir Edmund Hillary Foundation), СШАшное «Американское Гималайское
общество», международный «Гималайский траст» и многие другие – западные некоммерческие
организации, активно занимающиеся благотворительностью в Тибете, Непале и
других странах региона. Они строят школы и больницы, электростанции и линии
электропередач, дороги и дома; обучают и лечат людей, борются с преступностью и
т.п. Словом всем тем, чем в моём понимании должны заниматься сознательные представители
богатых стран в странах бедных, и тем, в чем наши «патриоты» постоянно
усматривают признаки мирового заговора и попытки поставить кого-то на колени. Слава
богу, в Непале таких идиотов не наблюдается, и даже самые оголтелые маоисты
отзываются об этих благотворительных организациях с благодарностью и уважением.
В общем, построенная в Кумджунге этими вот «коварными
буржуйскими НКО» школа играет большую роль в регионе: вчера вечером,
возвращаясь с зарядником из Намче, я встретил множество детей в школьной форме,
идущих мне на встречу – они возвращались с уроков. Их много, и к учебе они
относятся явно весьма серьезно.
Утром мы встали в шесть – имея
целью к семи прийти в монастырь, а потом – в школу. Однако почему-то только на
утро выяснилось, что монастырь закрыт – монахи, как ни странно, живут не в нем,
а в каком-то соседнем городе, и приходят сюда позже, когда из расположенного за
холмом Намче Базара сюда устремляется поток туристов, которые в ходе акклиматизационной
прогулки посещают Кхумджунг, осматривают монастырь, скальп Йети и прочие
местные достопримечательности. А у нас с этим не сложилось, ибо ждать до 10-11
часов утра нас совсем не улыбает. Денди нас успокаивает: мол, монастырь мы еще посмотрим,
на обратном пути, в Тенгбоче, а скальп йети всё равно, дескать муляж, ибо
оригинал давно отдан японцам для исследований (!). Со школой тоже почему-то не
сложилось, я, правда, так и не понял почему.
В общем, решили сразу выйти на трек: маршрут сегодня предстоял долгий. Мы пытались сэкономить время, и дойти сегодня до поселка
Мачхермо (Machermo, до которого стандартные планы трека рекомендуют идти два дня. Предстоял приличный перепад высот (более 600
метров, при том, что рекомендованный максимум набора - 400 м), и немаленькое расстояние (километров 13) - это довольно непростая задача. Но большая часть пути вроде должна была идти по относительно пологому траверзу, так что все
казалось реальным. В общем, где-то в 7:20 утра мы вышли на трек.
Погода была неплоха, на небе после ночи осталось несколько
тучек, но они ничего не закрывали: все окрестные снежные пики были видны во
всей красе; ветра не было, и воздух вообще был как-то необычайно чист и
прозрачен даже для этих мест.
Сразу после выхода из Кумджунга
дорога прижалась к стене ущелья и начала спускаться. Это, с одной стороны,
радовало – идти было легко, но с другой стороны разум подсказывал, что на
переходе, в котором планируется сильно забраться наверх, каждый спуск делает
сложнее оставшуюся часть.
Так и оказалось: после 15 минут живописного спуска гиды
свернули налево – в стене ущелья была прорезана крутая лестница вверх. Это
вроде как возможность срезать: ущелье поворачивает налево, и чтобы не обходить
его длинный угол, можно его перевалить сверху. Ну, как бы, перевалили, но
подъем по лестнице был ну очень тяжелый. Помимо того, что было весьма круто, так
еще и ступеньки узенькие, и нога в здоровенном ботинке на неё встает только
самым мыском, что, очевидно, весьма неустойчиво. Пару раз я чуть не навернулся.
После лестницы начинается обещанный «относительно пологий
траверз». Виды с него совершенно фантастические – склон ущелья довольно крутой,
поэтому по правую руку от тропы всегда находится живописный обрыв, а за ним
величественно возвышаются огромные снежные пики. То и дело останавливаюсь,
чтобы сфотографировать что-то. Во время таких коротких фото-остановок
восстанавливается сбитое дыхание, так что получается идти-подниматься почти
непрерывно, без длинных остановок на отдых. Поэтому меня дорога почти не
напрягает. Но вот ребятам порой идётся тяжелее, к тому же плавный подъем
периодически чередуется с крутыми лестницами, на которых сладко не приходится
никому.
Часа через полтора после выхода
Денди замечает в листве каких-то крупных диких птиц. Я тоже успеваю заметить
какое-то движение, но, пока я готовил правильный фотообъектив, они успели
попрятаться. Зато пока мы их высматривали, сзади подкрался милый сюрприз –
здоровенный транспортный караван. Вернее, корован - ибо состоит он
полностью из коров.
Ну, вернее, не совсем коров. Обычные быки очень сильно
проигрывают якам в выносливости, да и высоко забираться не могут: страдают от
горной болезни, совсем как люди, но вот акклиматизироваться почти не умеют. Наверху
вполне комфортно якам, но с ними тоже все не так гладко: они страдают «горняшкой
навыворот» – им плохо на низких высотах. Поэтому шерпы вывели гибридную
породу, скрестив яка с обычной коровой. Результат именуется «Дзо-як» или просто
«Дзо» (местные почему-то часто произносят «джоб-як», но Стив Джобс тут, думаю,
не причем). Они короткошерстны, как обычные коровы, но гораздо крупнее и
выносливее их, и не боятся низких высот. Правда, на самый верх они ходить не
могут – там монополия полноценных яков (которые при наличии нормальной дороги
могут подниматься на высоты до 8000 м), но для обычных грузоперевозок в регионе
дзо оптимальны.
В общем, именно корован этих вот дзо-яков, тяжело
груженый мешками с картошкой и другой снедью, подкрался к нам сзади, пока мы
пытались сфотографировать птичек. Пришлось спешно подхватывать все вещи и
торопиться вперед: места для того, чтобы разойтись, на тропе не было, а соревноваться
с яком (пусть даже и «дзо-») за свободное пространство не рекомендуется никому.
Оторвавшись от корована, расположились в небольшом
чайном домике – попить горячего лимонного напитка: очень хорошо тонизирует и
придает сил. Пока мы отдыхали, корован прошел мимо, а я успел
сфотографировать пару панорамок с расположенного неподалеку утеса. Одну из этих панорамок вы видите в начале этой записи.
Её же можно посмотреть в виде виртуальной панорамы вот тут:
После чая пошлось легче – да и
дорога вдруг начала спускаться. Но скоро мы догнали тех самых коров, которых
так старательно пропускали: они в свою очередь остановились на привал. Вроде
бы, их можно было обойти – ну мы и попытались. Получилось у всех, кроме меня.
Когда я обходил слева здоровенного быка, он внезапно махнул головой, въехав
левым рогом мне в правое плечо. Въехал конкретно, но, к счастью, по
касательной: рог лишь чуть-чуть задел руку, и ударил по висящей на шее камере.
Камера висела свободно, так что не пострадала, но меня за шею унесло в придорожные
кусты. В общем, оказался абсолютно цел и невредим, но адреналина в кровь
заработал на пару часов вперед. Потом долго еще шел и напевал себе под нос
песенку: «Меня забодала опасная корова, погонщик, наддай ей по рогам». В общем
вот, такие дела: в Советской России Маоистском Непале корованы
могут грабить вас.
Начавшийся после чайного домика
спуск продолжился и усилился, и в результате мы спустились на несколько сотен
метров: здесь, на берегу реки, расположена деревня Фортце Тенга (Phortse Tenga)
– выселки лежащего сильно выше на противоположном склоне ущелья посёлка Фортце.
Мы здесь останавливаться не стали, продолжили путь, который вновь превратился в
подъем.
Теперь мы идем на север, по ущелью, ведущему в долину Гокио.
Дорога очень живописна – по обе ее стороны стоит густой рододендроновый лес.
Здесь тенисто, приятно пахнет свежей листвой, журчат многочисленные водопады,
пересекающие тропу. По весне тут еще и должно быть масса цветов – Рододендроны цветут
в апреле-мая. Но и сейчас тут весьма красиво.
Дорога, спустившаяся было почти на дно ущелья, довольно
круто лезет вверх. Так как мы свернули на север, из виду пропали сначала
Эверест и Лхотсе, а потом и Ама-Даблам. Только мощный трезубец Кангтеги маячит
за спиной. Зато прямо по курсу на горизонте появился другой снежный исполин: Чо-Ойю
(Cho Oyu, местные почему-то часто произносят как Чо Йо). Этот восьмитысячник (8201 метр
высоты над уровнем моря) находится далеко на севере, на самой границе с Китаем,
и венчает собой ущелье, по которому мы идем.
К половине первого приходим к расположенной
на 4000 метров деревне Доле (Dole). Нормальные треккеры здесь бы и
остановились, но мы-то планируем идти дальше. Так что тут – только отдых.
Плотно обедаем, Дима посещает местный душ (как все-таки начинаешь ценить на
треке такие мелкие радости, как горячая вода!), мы даём уставшим ногам
чуть-чуть отдохнуть, сидя в кресле в тёплой обеденной зале лоджии.
Хорошенько отдохнув, около двух дня выдвигаемся дальше.
Впереди ешё порядка трех с половиной часов пути.
Погода, как и обычно в это время суток, начинает портиться:
наползают облака, становится ощутимо холоднее. Я надеваю флисовую куртку (до
этого момента довольствовался футболкой), ребята тоже утепляются. Высота уже
перевалила за 4км, шутка ли.
Еще одно следствие высотности – пропадают деревья. Теперь
ближайшие дней шесть мы их не увидим – здесь начинается пояс альпийских лугов,
и нас окружает довольно мрачноватый пейзаж, который я про себя называю «тундровым»:
можжевельник, мох, какие-то колючки и мелкие кустики. В принципе, оно всё
разноцветное, и под ярким солнцем смотрелось бы весело, но на сером фоне
облаков, окутавших всё вокруг, выглядит довольно уныло. Кроме того, колючки в
местных игрушечных кустиках вполне всамделишние, и попытка присесть отдохнуть
на симпатичный бурый бугорок может закончиться громким воплем и подскоком на
метр вверх, с последующим выдиранием острых колючек из задницы.
Идём медленно, ибо усталость уже
даёт себя знать, но стараемся не останавливаться: солнца совсем нет, с юга дует
довольно противный и холодный ветер, и при остановках быстро становится
очень зябко. Наконец, замерзшие и вымотанные, добираемся до Мачермо (Machermo).
Высота – 4420.
Деревня довольно аккуратная, расчерченная каменными
изгородями на правильные прямоугольники двориков. Во двориках пасутся яки и
сушится ценнейший местный ресурс: ячий кизяк. Кизяк – это культурное слово для
обозначения сушеного навоза, в данном случае ячьего. В данной местности, где
дров нет в связи с полным отсутствием деревьев (а можжевеловые ветки отлично
дымят, но довольно плохо горят и совсем не пригодны для отопления), этот самый
навоз является основным видом топлива. Еду готовят на газу или иногда на керосине,
но и то, и другое доставляется сюда портерами или яками, и стоит довольно
немалых денег, поэтому отапливать так помещения не выйдет. Так что топят именно
кизяком. Кстати, ожидаемого многими навозного запаха нет – ни от самого топлива
(оно засушено и не пахнет вообще ничем), ни от горящего костра и дыма (пахнет
непривычно, но вовсе не дерьмом, и вообще не неприятно).
Словом, по отношению к этой субстанции можно отличить
новичка от человека, который уже проникся прелестью местной жизни. Стоит хоть
один раз замерзнуть, а потом отогреться у печки, как презрительное «фэээ...
ячье дерьмо» сменяется на радостное «урааа! Топливо!».
Пройдя мимо нескольких площадок, плотно покрытых аккуратными лепёшками «топлива», заселяемся в лоджу «Trekers' lodge». Холод здесь пробирает до костей, в том числе и в коридорах и комнатах. Зато в обеденной зале топится печка, и это, кажется, единственное место, где мне комфортно. Меня что-то трясёт: кидает из озноба в жар, как при высокой температуре. Вероятно это горняшка – во всяком случае очень надеюсь, что не простуда или ещё какая-нибудь зараза. Вообще, конечно, 600-метровый перепад за день – это дофига, и организму вполне себе положено возмущаться, но от логичности этого плохого самочувствия оно не становится более приятным. Словом, сажусь рядом с печкой в кресло погреться – и меня вырубает, засыпаю на пару часов. Просыпаюсь только к ужину – стало чуть полегче, но все равно колбасит. И ужин проглатываю через силу – аппетита нет совсем. Действительно похоже на горняшку; что ж, остаётся надеяться, что завтра всё пройдет. Разбредаемся по комнатам – там дубак, но под двумя одеялами вроде удается согреться. Сон, правда, не идёт – и сердце колотится явно быстрее, чем положено. Для успокоения и переключения набираю путевые заметки за день, в результате таки удаётся заснуть.
Пройденное расстояние: | 12,7 км |
Общее время в пути: | 8 часов 50 минут |
Совокупный подъем: | 1397 м |
Совокупный спуск: | 775 м |
Высоты (Старт/Финиш/Перепад): | 3772 м / 4394 м / 622 м |
Трек: |
Карта трека на everytrail.com, kml-файл для Google Earth |
Высотный профиль: |
мои пять копеек
[Print] 1 2
William Wolos