после двухнедельного перерыва возвращаюсь к серии рассказов про путешествие во Францию. Продолжаю подробное описание долин, на этот раз - средняя долина, Мерибель.

на всякий случай повторяю ссылку на pdf-карту трасс и подъемников региона

Долина Мерибель

Вообще, долина эта вроде бы называется Les Allues, но об этом никто кроме википедии, судя по всему, не знает. Так что именуют её все именно Мерибель – по названию тутошней курортообразующей деревушки.

Деревушек, кстати, на самом деле аж целых три штуки: помимо непосредственно Мерибели есть еще более низкая Meribel Village и более высокогорная Meribel-Mottaret. Как часто бывает в горных поселениях, эти соседние городки, будучи формально близкими, реально являются достаточно обособленными – расстояния-то невелики, но вверх по склону особо не походишь. «Главная» Мерибель – наиболее крупная и туссовочная, Моттарет – более спортивный и современный, а Мерибель-Виладж – самый тихий и спокойный. Впрочем, это как всегда относительно – всё что нужно для любого вида отдыха есть во всех трех курортных деревушках.



Если в городах Бельвиля преобладают многоэтажные дома, содержащие в себе многочисленные туристические апартаменты, то в Мерибеле уже гораздо больше небольших уютных шале. Не обязательно, что эти шале сдаются целиком - в большинстве из них тоже "нарезаны" апартаменты, но выглядит это намного симпатичнее и уютнее.



Местоположение Мерибели – это и беда и счастье для неё одновременно. Она находится в самой середке «Трех Долин» - отсюда одинаково легко попасть и в Бельвиль, и в Куршавель; подъемники ведут во все стороны. Сюда же ведёт длиннющий (около получаса езды) кабинчатый подъменик с самого низа – из города Bride-Les-Bains: ворот «Трех Долин». Всё это делает Мерибель идеальным местом для проживания – но и при этом превращает её в «пункт транзита»: через неё едут все посетители региона, но чаще всего именно проезжают мимо. В район Валь-Торенса людей манят высокие горные пики и захватывающие панорамы, в район Кушавеля – интересность и разнообразие великолепно подготовленных трасс.. А расстояния велики, и если ты едешь через весь регион в какое-то конкретное место, то по дороге времени терять не хочется – ни на пути туда, ни на пути обратно.
Вот очень многие и проезжают Мерибель мимо, не останавливаясь особо на ее красотах. И, кстати, напрасно.
Долина более «уютная» чем Бельвиль: то ли высоты здесь поменьше, то ли еще что – но на склонах гораздо больше растительности, в основном елей и сосен, которые, будучи вечно зелеными, сильно оживляют пейзаж. Да и вообще тут очень красиво: помимо деревьев тут много красивых скал, горных речек и ручьев. Многие трассы вьются пологим серпантином надо всей этой красотой.


В самой «верхней» части долины, над Моттаретом, в тех местах куда спускаются перевалы из Бельвиля, находится гора Mont Du Vallon, высотой почти в три километра. Наверх ведёт кабинчатый подъемник, а с вершины открывается обалденный вид на окрестные горы и долину, вниз же ведут две приятных красных трассы.



Из Моттарета идёт основной путь в сторону Кушавельской долины. Этот большой кабинчатый подъемник, называющийся Pas du Lac (но русскими именуемый исключительно «пиздюляк»), ведёт на 2700 метров, на перевал Saulire, отделяющий Мерибель от Куршавели. Склон, вдоль которого ведет этот подъемник, всегда освещен солнцем и довольно интересен для катания – но его популярность такова, что ближе к концу дня он уже весь становится изрыт буграми и раскатан в лёд. Но утром там здорово.



Из того же Моттарета обратно вверх уходит длинный трехочередной кабинчатый подъемник Plattieres – тот, что ведет назад, в верхнюю часть долины, к перевалам, соединяющим ее с Валь-Торансом и Меньюиром. Подъёмник довольно тесный и не очень шустрый, но все равно это самый быстрый способ возврата в долину Бельвиль: остальные перевалы предполагают многоступенчатый подъем на нескольких креселках, да и расположены они дальше от Валь-Торенса,и если ими пользоваться, то и в Бельвиле придется еще кататься вверх-вниз.



Еще один большой узел трасс и подъемников находится ниже Моттарета, в основной Мерибели, на 1450м. Там лесистых склонов еще больше, и трассы какие-то на редкость уютные. Ворлон их охарактеризовал странно, но очень метко: ощущение, что в подмосковье катаешься. Действительно, пейзажи очень домашние и милые. Это не значит что там низко или полого – с этим все в порядке – просто что-то родное в тамошних лесах и полянках есть.
Отсюда ведет второй подъём в Куршавельскую долину – через перевал Col De La Loze, что над Ла Таньей, а на противоположном склоне – аж два перевала в Бельвиль, оба ведущих скорее в Сан-Мартен-де-Бельвиль, чем куда либо еще.



В крайний день покатушек я обнаружил трассу, уводящую от Мерибели совсем вниз. Она начинается высоко над деревушкой, у перевала Roc de Fer, соединяющего Мерибель с Сан-Мартен-де-Бельвилем. Трасса - сначала черная - круто спускается по направлению к Мерибели, но потом становится синей и пологой и длинным траверзом уходит в лес вдоль склона, идя вдоль того самого длиннющего подъемника, ведущего в Мерибель снизу из Bride-Les-Bains. Трасса – реально длинна, я спускался по ней около получаса. Она, разумеется совсем небыстрая и пологая, скорее ski route, чем реальная трасса – но там безумно красиво. Сначала идёт через лес, а потом начинаются пасторальные пейзажи, совсем вроде бы для региона не характерные. Не зря сама трасса называется villages. Нижняя ее точка – тот самый городок Les Allues, что дал официальное название долине. Это уже почти что равнинная часть: здесь высота чуть более километра над уровнем моря, полого, много лиственных деревьев (естественно, голых по случаю зимы) и довольно тепло, из-за чего на последних участках трассы снега может быть относительно мало.




Такая вот долина, которую часто совершенно незаслуженно обделяют вниманием – мы, кстати, не были исключением: катались в ней явно меньше чем в двух других. Наверное, напрасно. Я вот жалею, помимо всего прочего, что так и не покатался по двум имеющимся в наличии слаломным спускам, да и во фристайльном фан-парке тоже можно было бы провести побольше времени... Впрочем, я надеюсь мы не последний раз были в этом замечательном регионе, и наверстать упущенное успеем.



Далее: Куршавель >>

Склоны. Инфраструктура.

Говоря о горнолыжном курорте и его привлекательности для клиентов, важно понимать, что дело не только в красоте гор, разнообразии склонов, длине трасс и перепаде высот. Важно ещё, чтобы среди всего этого была построена хорошая инфраструктура. Одно без другого смысла имеет довольно мало.
Например, на нашем кавказе горы ведь великолепные - высокие, красивые, разнообразные. Но что с того толку, если подъемники там как построили в 60е годы прошлого века, так с тех пор и не обновляли, трассы не обрабатывают и не подготавливают (ибо ратрак - один на гору, и то солярки нет), а спасателей на случай если-вдруг-что считай что нету?
Вообщем, красоты-красотами - но и техническая сторона важна ничуть не менее. В данном случае, техническая сторона - это подъемники, подготовка склонов, безопасность (в частности, противолавинная) - ну и всякие сервисы на склонах - еда там, туалеты и тому подобное. Этот пост - подробное описание всего этого дела с картинками.



Как уже было сказано, "Три Долины" - регион большой, так что полностью покрыть его надлежащей инфраструктурой - задача не из легких. Однако и развивается он давно - первые разрозненные курорты здесь появились еще в конце 30х годов прошлого века, а единым регионом катания "три долины" стали в 1973. За это время курорт непрерывно строился и обновлялся: открывались новые подъемники, модернизировались старые, на наиболее загруженных направлениях строились дублирующие линии для повышения пропускной способности.
В результате сеть подъемников достаточно велика (если верить информации в сети, их что-то около 200 штук) и в меру современна. "В меру" - потому что нельзя сказать, что они прямо таки новейшие: на уже упоминавшихся австрийских курортах или, к примеру, в том же болгарском Банско они кажутся новее. Ну, например, наиболее прогрессивных на данный момент креселок - с пластиковым прозрачным колпаком от ветра и подвижной лентой под ногами в зоне посадки - здесь раз-два и обчелся (лично я насчитал всего три штуки), остальные креселки "обычные", т.е. без колпаков. Но это, скорее, мелкая придирка: при нормальной погоде колпак все равно нафиг не нужен. Зато пропускная способность на уровне: большинство креселок 4-6 местные и едут достаточно быстро. К тому же у очень многих креселок применена интересная организация загрузки: посадочная площадка делится на две части, половина кресел едет через одну часть, половина - через другую. Это позволяет с одной стороны, избежать толчеи на посадке в случае очереди, а с другой - увеличить время посадки, не уменьшая пропускной способности. Просто, но довольно удобно.

Креселок очень много, но они - основные "тактические" подъемники, а "стратегические" задачи - т.е. магистральное сообщение на основных направлениях - решаются кабинками-гондолами или же большими вагонами-фуникулёрами. Кабинок - довольно много, в основном они 4-6 местные, зачастую довольно тесные (особенно если снаружи нет отделения для лыж, и их приходится брать с собой внутрь); зачастую кабинчатые подъемники идут на очень большие расстояния и имеют промежуточные станции, на которых можно выйти, если не планируешь ехать всю дорогу.



Вагоны-фуникулёры (я не знаю как правильно перевести французское Telepherique) - здоровенные кабины на 150-200 человек, также обслуживающие важные магистральные направления. Их мало, стоят они в основном на высоких горах - там, где крутизна склона не позволяет поставить обычные кабинки. Это подъемник устроен по маятниковому принципу: кабинок две, ходят туда-сюда, когда одна наверху, другая внизу. Пропускная способность у них гигантская, но ездить ими довольно противно: вагоны "стоячие", и приходится довольно долго ждать отправления, пока вагон не набьется людьми. Впрочем, оно обычно того стоит - ибо сам по себе вагон едет быстро и далеко.



Есть и промежуточный тип подъемников - больше чем кабиночный, меньше чем вагонный: так называемые Funetel'и. Кабинки, как и у "вагонов" тоже стоячие и большие, но не на 100+ человек, а где-то на 20. Но зато ходят они не "маятником", как вагоны, а непрерывно - как обычные кабинки-гондолы. Их - как и гондолы - тоже подвешивают помногу на одну линию. Чисто субъективно это самый удобный вид подъменика: быстрый и вместительный, но и не требующий длинных ожиданий.



Бугельные подъемники aka "швабры" тоже есть, но это явно рудименты прежних времен. Их мало, все они дублированы креселками или кабинками: нету таких мест, куда бы нельзя было попасть иначе как на бугеле. Так что мы их смело игнорировали кроме тех случаев, когда проехать надо было совсем чуть-чуть и спускаться к соответствующему "большому" подъемнику было лениво.
Зато, кстати, в городах долины есть бесплатные бугели, на которых очень удобно учиться начинающим. Бесплатные - в смысле у посадочной зоны нет турникетов, т.е. они не требуют скипасов. Довольно удобно для тех, кто кататься не умеет вообще и приезжает на курорт в том числе с целью научиться: горки в таких местах для начинающих недлинные, но уж всяко не короче наших подмосковных "воленов-степановых", так что день или два можно смело учиться там, не платя за скипас. Экономия, кстати, будет неплохая.

Кстати, о скипасах. Помимо большого "проездного" на все три долины, есть и более дешевые варианты для тех, кто приехал буквально на чуть-чуть и не планирует кататься по всему региону: есть скипасы на каждую долину отдельно, а в здоровенной долине Бельвиль выделено еще три подрегиона, в которые тоже можно купить более дешевые ограниченные скипасы. Для коротких пребываний это может иметь смысл, особенно если точно знаешь, что первый день планируешь кататься в одной долине, второй - в другой, а третий - в третьей. Для нас же, с нашим двухнедельным отпуском, смысла в этом не было: "большой" скипас на 13 дней стоил все равно гораздо дешевле, чем 13 разных "ограниченных" скипасов. Да и ограничивать себе одним регионом не хочется даже в течении одного дня: гораздо интереснее всё время переезжать из долины в долину.

Около каждого подъемника стоит схематичная табличка, показывающая к каким трассам этот подъемник ведет. В наиболее крупных узлах помимо таких табличек стоят подробные карты трасс долины и региона вообще. У самых крупных такие карты оснащены лампочками, показывающими какие трассы и какие подъемники в данный момент работают. Ну и частые указатели вдоль трасс и на развилках не дадут заблудиться. Трассы и подъемники, кстати, не нумерованные, а именованные - несколько неудобно договариваться "куда поедем и где встречаемся", особенно по рации: французские названия не отличаются легкостью прочтения и правильного произнесения. Зато запоминать такие названия удобнее, чем числовые обозначения, принятые, например, на австрийских курортах (да и вообще почти везде).


Теперь о качестве подготовки трасс. Оно - очень хорошее, но всё же не идеальное: где-то на четверочку, вероятно с жирным плюсом. Это, вообщем, понятно: регион огромный, и поддерживать все 600 километров трасс в идеальном состоянии практически нереально. Но они стараются. Наиболее популярные трассы ратрачат каждый день, остальные, судя по всему пореже, вероятно через день. Вообще же я где-то видел табличку, типа "обращение водителей ратраков к лыжникам". Ну что-то в стиле "каждую ночь мы в поте лица работаем, чтобы подготовить склоны для вас, но нас не так много, и поэтому наша цель - подготовить 100% зелёных трасс, 80% синих, 50% красных и 20% черных". Ну, где-то так оно и получается, вероятно - и те трассы, которым не повезло в очередную ночь попасть в этот процент, попадают в следующую, или через одну. Основное, что из этого следует - это то, что черные трассы здесь - это не столько крутые/узкие/сложные, сколько бугристые. Впрочем, есть и те и другие, но бугры на черных преобладают. Это, конечно, очень полезно для отработки техники и качания мышцев ног, но удовольствие довольно сомнительное (иногда, впрочем, это действительно приятно). Вообщем, для меня наиболее интересными были не черные трассы, а красные, особенно в начале дня, когда они свеже-отратрачены. Слететь по такой трассе на полной скорости - кайф, не передаваемый словами.




А теперь о противолавинной безопасности. Вот это - реально круто сделано. Говорят что у Франции самая совершенная противолавинная система, и в это охотно верится. Она, вообщем, довольно фантастична. На склонах гор тут и там установлены здоровые трубы, как бы торчащие из горы. Раструбы их обращены вниз, вдоль склона. Мы сначала удивлялись, что бы это могло быть, но потом нам объяснили. Трубы эти сообщаются с хранилищами некой хитрой газовой смеси, которая взрывается при контакте со снегом. Когда на горе скапливается большое количество снега, что чревато лавинами, система включает соответствующие трубы: газ взрывается и сбрасывает потенциальную лавину вниз (разумеется, это делается, когда, во-первых, на склоне не может быть людей, а во-вторых, когда потенциальная лавина еще не настолько велика, чтобы вызвать какие-либо разрушения где бы то ни было).
При этом, общий уровень лавинной угрозы обозначается флагами, поднимаемыми рядом с информационными стендами, расположенными на любых крупных узлах и вершинах.


На склонах регулярно работают лыжные патрули. Эти ребята в черно-желтых комбезах, с противолавинными рюкзаками и всяким оборудованием для первой помощи, перемещаясь как на лыжах, так и на снегокатах, постоянно находятся на склонах и помогают всем, кому нужна срочная помощь. Вечером, после окончания работы подъемников они еще раз тщательно проверяют все склоны, чтобы убедиться, что никто на них не остался. Очень полезная процедура: если навернуться и поломаться так, что не сможешь самостоятельно спуститься, то ночью в горах вполне можно замерзнуть насмерть. Вообщем, в беде не оставят. Если вылетишь с трассы в такое место, откуда нереально нормально спуститься, то вызовут вертолёт. Главное, не оказаться в такой ситуации без страховки: их услуги стоят в результате весьма немало. Впрочем, вне зависимости от наличия страховки, в таких ситуациях лучше вообще не оказываться.

Ну и, наконец, про то, где поесть. Ресторанчиков на склонах и вершинах довольно много, выбрать можно всегда. Наиболее доступные варианты - едальни класса self service - ну, стандартная ситуация: берешь подносик, выбираешь чего хочешь, на кассе в конце платишь. Мы питались в основном в таких - и быстро, и дешево. В более пафосных местах - полноценные рестораны с официантами, но и цены ощутимо выше, и время теряется больше. Ну нафиг. Расброс цен, кстати, впечатляет: в Куршавельской долине цены на еду и напитки на склоне выше раза в два-три, чем над тем же Валь-Торенсом.
Выбор блюд в основном стандартен - несколько разновидностей овощных салатов, пара супов (чаще всего луковый и гуляш), 6-8 разных горячих блюд, разнообразные сыры и десерты, ну и напитки. Даже в самой захудалой забегаловке будет выбор из минимум пары десятков сортов вина, которое стоит дешевле сока или кока-колы. Впрочем, мы в основном потребляли глинтвейн - очень уж здорово он идёт в горах. Плюс к тому, у нас всегда были с собой термосы с горячим чаем - свой и вкуснее кафешечного, и дешевле - ну и пить его удобнее, можно прямо на горе или в подъемнике, без необходимости заходить в кафешку.
Мы, как я уже писал, наловчились обедать ближе к концу покатушечного дня в self-service ресторане над самым Валь-Торансом: он удобно расположен, там хороший выбор вкусной и недорогой еды. Но вообще разнообразных мест в долинах много, просто по ходу покатушек не хотелось отвлекаться и тратить время на еду.



что-то как-то много получилось. Интересно, эту запись кто-нибудь целиком осилит?

Далее: Долина Бельвиль >>

Дорога

В плане попадания на курорт вариантов имелось несколько. В принципе, «Три Долины» - это в провинции Савойя – на юго-востоке Франции, совсем рядом с Италией и Швейцарией. Ближайший аэропорт – в городе Шамбери (это если не считать горного аэродрома непосредственно в самом Куршавеле), еще относительно недалеко – Лион. Но регулярные рейсы из Москвы ни туда ни туда не летают. У туристических фирм есть чартеры (в частности, кажется, Трансаэро летает до Лиона), но это у больших туристических фирм, а компания Лочер-турс таковой возможностью не обладает А регулярные рейсы из Москвы ни в Лион, ни в Шамбери напрямую не летают, только с пересадкой, чего бы не хотелось.
Из наиболее близких точек прилета регулярных рейсов – Женева. Туда летают напрямую Аэрофлот и Свисс. Однако тут есть маленькая тонкость.
Женева – город швейцарский (о нем буквально пара слов было – вот тут), однако находится он в непосредственной близости от французской границы, и его аэропорт имеет два выхода – в Швейцарию и во Францию. Это существенно, ибо до совсем недавнего времени Швейцария не входила в Шенгенскую зону, и негражданам ЕС для пересечения швейцарско-французской границы требовались обе визы. Так вот, из Женевского аэропорта вроде бы можно попасть напрямую во Францию по специальному выходу, но проблема в том, что этот выход ведет только на шоссе, по которому можно уехать либо на арендованой машине, либо на такси. А и поезда, и трансферные автобусы, идущие во Францию, стартуют с швейцарской территории аэропорта, едут по ней буквально пять минут и выезжают на то же самое шоссе во Францию. Но, тем не менее, ради этих пяти минут требуется (вернее требовалась, до декабря этого года) швейцарская транзитная виза. Бредово? Да. Но что поделаешь.

Транзитную визу получить вроде бы не проблема, но, во-первых, это лишние и совершенно бессмысленные траты (хотя и не очень большие), а во вторых на момент планирования у нас были опасения, что одна из наших спутниц может иметь проблемы с получением этой визы. У неё в прошлом году в Швейцарии был инцидент в горах, потребовавший вмешательства спасателей, вертолёта и т.п; и её страховая компания в течении года никак не могла полностью расчитаться за это перед швейцарской стороной.
это к вопросу у пидоралицах альтернативной ориентации в наших страховых компаниях, поднятому в предыдущем посте. Девушка получает письмо от швейцарских спасателей с уведомлением о том, что её страховая не погасила задолжность. Идёт в страховую, а там её полгода «кормят завтраками», а потом предлагают что-то типа «а может, давайте мы им не будем ничего платить – они же все равно не смогут помешать дать вам визу». Как вам такая постановка вопроса? Вот и я охуренел когда услышал

Ясности с тем, насколько эти проблемы страховой распространяются на застрахованное лицо, не было, но рисковать не хотелось. Планировали это дело мы летом, слухи о грядущем вступлении Швейцарии в Шенген только ходили, уверенности в том, что это случится вовремя, у нас не было – вообщем, решили не рисковать, и вариант с Женевой отвергли.
Вот именно в этот момент мне и пришла ранееописанная идея лететь через Париж. На самом деле идея довольно странная: Париж от «Трех Долин» расположен далековато – даже по меркам вроде-бы небольших европейских расстоний. Но при детальном рассмотрении оказалось довольно удобно: в Париж летает ОЧЕНЬ много прямых регулярных рейсов (у одного только аэрофлота – 7 штук в день), а до «Трех Долин» ходит прямой сверхскоростной поезд TGV – один из самых быстрых в Европе. В результате, при прилете в Париж ранне-утренним рейсом даже с учетом четырехчасовой дороги на поезде, даже с «аварийным запасом» времени в два часа – все равно мы по плану прибывали на место раньше, чем если бы летели в расположенную всего в 160 км от цели Женеву. К тому же цены на авиабилеты в Париж оказались дешевле, чем до Женевы, а цена на автобусный двучасовой трансфер от Женевы до места оказалась сравнима с билетами на поезд-TGV. Поезд, кстати, имеет дифференциацию цены – прямо как самолёт: чем раньше купишь билеты, тем дешевле выйдет. Покупали, соответсвенно через интеренет как можно ранее.
Вообщем, план удался отлично. Прилетели мы практически вовремя, хотя и порядком удивившись, что в Airfrance (а рейс «туда» выполнялся именно этой компанией) столь галимо кормят. Из аэропорта Шарля де Голля на Лионский вокзал Парижа каждые полчаса ходят автобусы-шаттлы, один такой мы как раз поймали и были на вокзале часа за полтора до отправления поезда.




Поезд – это вообще, кстати, что-то с чем-то. Конструктивно он похож на виденные нами в Швейцарии – большие двухэтажные вагоны с удобными креслами. Но фишка в том, что эта штуковина едет со скоростью около 300 км/ч. Это не преувеличение и не рекламный слоган: у ворлона была с собой автомобильная GPS, мы включили и померяли – так и есть. Ну и вообще ощущения забавные – когда он входит в повороты или поднимается-опускается по небольшим горкам – инерцию ощущаешь так, как будто бы сидишь в самолёте. Ну и вообще, очень смешно проезжать вдоль какого-нибудь крупного хайвея и видеть как назад проносятся машинки и вдруг понимать, что машинки эти не встречные, а попутные, просто едут они на 150-200 км/ч медленнее.
Поезд едет так быстро, что мобильные телефоны в нем не могут толком зарегистрироваться в сотах, которые он проезжает: сигнал постоянно пропадает или держится на минимальном уровне. Поэтому в нескольких местах в поезде установлены ретрансляторы мобильной связи - специально для того, чтобы можно было разговаривать на любой скорости. По всему поезду висят указатели, показывающие расположение этих ретранслторов.
А так, вообще, в плане комфорта поезд сравним с самолётом. Ни тряски, ни шума, ни стука колёс. Плавно и мягонько покачивает. Единственное что глаза очень быстро устают от быстрого мелькания предметов за окном.



Поездом ехать где-то 4 часа. При этом три четверти пути поезд проходит где-то за два часа, а дальше, от Лиона, начинается уже "обычная" железная дорога, и поезд из режима "низкого полета" переходит в "просто скоростной". Наша остановка - станция Moutiers Salins Brides-les-Bains, или просто Мутье. Это, вообщем, уже у подножия гор, отсюда во все три долины ходят автобусы-шаттлы - там целая автобусная станция, и на каждый из горнолыжных курортов региона свой перрон и свой автобус.
Расстояния там, в принципе, небольшие, но дорога – горный серпантин, так что это где-то часа полтора. Автобус бронировать надо заранее – а то по субботам туда приезжает очень много народа, мест в салоне может банально не хватить. Вообще, суббота, будучи днем приездов-разъездов – это довольно адский денек. Толпы народа с багажом везде: на железнодорожной станции, на автобусной остановке, у подъездов домов и во всевозможных общественных зонах. Вообще, все эти переезды-стыковки-ожидания-тасканиечемоданов утомляют преизрядно. Багажа-то прилично: помимо обычных сумок с одеждой-и-прочим-барахлом на две недели каждый тащил комплект горнолыжной снаряги. А у меня еще к тому же за спиной такой немаленький рюкзачек с электроникой и фототехникой. Я когда взвешивал в аэропорту, получалось 25кг, при том что предел разрешенной ручной клади в салоне самолёта - 10 кг. Хорошо, что ручную кладь при регистрации взвешивать не обязательно



Далее: курорт и проживание >>