дневник заведен 02-06-2002
постоянные читатели [303]
цитатник:
- • лента
Среда, 25 Марта 2009 г.
00:34 Франция-2009, отчёт, часть 9
Куршавель, часть 2 (окончание)
Помимо ранееописанных интересностей, в Куршавельской долине есть ещё как минимум два места, примечательных совершенно по особому.
В центре региона, над посёлком Куршавель-1850, расположен совершенно потрясающий Куршавельский аэропорт. Вернее не аэропорт – челябинские местные лётчики настолько суровы, что именуют его “Altiport”, видимо, подчёркивая высотность расположения. Однако дело даже не в высоте. Дело в форме взлётной полосы. Я много чего видел – но вот ВПП, идущую под немаленьким и, к тому же, переменным углом к горизонту – это вижу первый раз. При этом она ещё и довольно короткая и расположена среди весьма высоких гор: заход на посадку возможен только с одной стороны, и глиссада получается довольно крутая. Вообщем, если бы мне про такое рассказали, то я бы действительно не поверил, что такое бывает. Чисто по ощущениям, взлёт и посадка на такую полосу должен быть не многим проще, чем на палубу авианосца. Кстати, как нам сказали, сюда летают не только лёгкомоторные самолёты, но и реактивные. Не А380, разумеется, а малая бизнес-авиация, всякие Гольфстримы и им подобные – но это, вообщем, тоже немало. Словом, я в шоке.
такая вот взлётная полоса. Полный отвал башки, да. Остальное под катом.
Ещё одно очень примечательное место – трасса Indiens в регионе Куршавель-1650. Indiens – это в смысле индейцы, да. Североамериканские, угу. Каким ветром занесло эту тему во французские альпы – не знаю, но тем не менее. Видимо, это эдакий тематический аттракцион для туристов.
Трасса проходит в глубоком поросшем ельником ущелье, вдоль неё стоят плакаты, рассказывающие о жизни североамериканских индейцев, а над ущельем натянуты всякие флажки с соответсвующей символикой. А в центре ущелья около трассы находится «индейская стоянка» из трех здоровенных типи. Внутри центральной – самой большой – можно очень уютно посидеть, паралельно приобщаясь к индейской культуре. Типи застлана шкурами и богато украшена всевозможными орнаментами и индейскими прибамбасами, типа дрим-кетчеров. Охотничья тема представлена чучелами и шкурками различных зверьков – про специфику охоты на них можно тут же узнать. Кроме того, в наличии различные индейские костюмы и головные уборы для перевоплощения, краски для нанесения боевой раскраски, различные бубны, гремелки, стучалки и прочие музыкальные инструменты, копья-луки-томогавки – ну и трубка мира, разумеется, куда ж без неё. Заправляет процессом харизматичный индеец француз, у которого, по его словам, есть некоторое количество индейской крови в родословной. Очень интересный мужик, всерьёз увлекающийся индейской тематикой, регулярно бывающий на соответсвующих реконструкторских конвентах и встречах с настоящими индейцами, которые почему-либо живут в Европе. Помимо развлечения гостей рассказами об индейском быте, он еще и готовит всякие вкусности на открытом очаге, горящем в середине типи. В частности, варит совершенно обалденный глинтвейн – не разогревает готовый, купленный в ближайшем супермаркете, а сам смешивает вино с правильным набором специй. Получается – сказочно вкусно, куда лучше чем в любых окрестных кафешках-ресторанах.
А на заднем дворе типи можно под руководством того же самого «индейца» поупражняться в стрельбе из лука по деревянным мишеням.
Вообщем, место безумно позитивное. Я там за всё время был аж четыре раза, успел крепко сдружиться с «индейцем» и подсесть на его обалденный глинтвейн.
загадка: "Жилище североамериканских индейцев, но не вигвам". Ага, именно типи. Немного фоток изнутри - под катом.
Помимо ранееописанных интересностей, в Куршавельской долине есть ещё как минимум два места, примечательных совершенно по особому.
В центре региона, над посёлком Куршавель-1850, расположен совершенно потрясающий Куршавельский аэропорт. Вернее не аэропорт – челябинские местные лётчики настолько суровы, что именуют его “Altiport”, видимо, подчёркивая высотность расположения. Однако дело даже не в высоте. Дело в форме взлётной полосы. Я много чего видел – но вот ВПП, идущую под немаленьким и, к тому же, переменным углом к горизонту – это вижу первый раз. При этом она ещё и довольно короткая и расположена среди весьма высоких гор: заход на посадку возможен только с одной стороны, и глиссада получается довольно крутая. Вообщем, если бы мне про такое рассказали, то я бы действительно не поверил, что такое бывает. Чисто по ощущениям, взлёт и посадка на такую полосу должен быть не многим проще, чем на палубу авианосца. Кстати, как нам сказали, сюда летают не только лёгкомоторные самолёты, но и реактивные. Не А380, разумеется, а малая бизнес-авиация, всякие Гольфстримы и им подобные – но это, вообщем, тоже немало. Словом, я в шоке.
такая вот взлётная полоса. Полный отвал башки, да. Остальное под катом.
Ещё одно очень примечательное место – трасса Indiens в регионе Куршавель-1650. Indiens – это в смысле индейцы, да. Североамериканские, угу. Каким ветром занесло эту тему во французские альпы – не знаю, но тем не менее. Видимо, это эдакий тематический аттракцион для туристов.
Трасса проходит в глубоком поросшем ельником ущелье, вдоль неё стоят плакаты, рассказывающие о жизни североамериканских индейцев, а над ущельем натянуты всякие флажки с соответсвующей символикой. А в центре ущелья около трассы находится «индейская стоянка» из трех здоровенных типи. Внутри центральной – самой большой – можно очень уютно посидеть, паралельно приобщаясь к индейской культуре. Типи застлана шкурами и богато украшена всевозможными орнаментами и индейскими прибамбасами, типа дрим-кетчеров. Охотничья тема представлена чучелами и шкурками различных зверьков – про специфику охоты на них можно тут же узнать. Кроме того, в наличии различные индейские костюмы и головные уборы для перевоплощения, краски для нанесения боевой раскраски, различные бубны, гремелки, стучалки и прочие музыкальные инструменты, копья-луки-томогавки – ну и трубка мира, разумеется, куда ж без неё. Заправляет процессом харизматичный индеец француз, у которого, по его словам, есть некоторое количество индейской крови в родословной. Очень интересный мужик, всерьёз увлекающийся индейской тематикой, регулярно бывающий на соответсвующих реконструкторских конвентах и встречах с настоящими индейцами, которые почему-либо живут в Европе. Помимо развлечения гостей рассказами об индейском быте, он еще и готовит всякие вкусности на открытом очаге, горящем в середине типи. В частности, варит совершенно обалденный глинтвейн – не разогревает готовый, купленный в ближайшем супермаркете, а сам смешивает вино с правильным набором специй. Получается – сказочно вкусно, куда лучше чем в любых окрестных кафешках-ресторанах.
А на заднем дворе типи можно под руководством того же самого «индейца» поупражняться в стрельбе из лука по деревянным мишеням.
Вообщем, место безумно позитивное. Я там за всё время был аж четыре раза, успел крепко сдружиться с «индейцем» и подсесть на его обалденный глинтвейн.
загадка: "Жилище североамериканских индейцев, но не вигвам". Ага, именно типи. Немного фоток изнутри - под катом.
Комментарии [5]
Пятница, 20 Марта 2009 г.
02:42 Франция-2009, отчёт, часть 8
Продолжаю рассказывать про покатушки. Осталось уже немного. Постинг про Куршавель получился очень уж большим. Решил его разделить на две части. Эта - первая.
Куршавель, часть 1
Вот, собственно, дошел рассказ и до Куршавеля – местечка, чьё название широко известно практически всем, в том числе и далёким от горных лыж людям. Ставшее уже практически нарицательным слово «Куршавель» часто ассоциируется с олигархической туссовкой, бешеными деньгами, показушной роскошью и понтами – ну и всем таким, что обычно фантазируют себе люди, которые всю эту жизнь видят только на страницах модных журналов и гламурных романов. В реальности всё, разумеется совсем не так – но тем не менее. Куршавель – место действительно примечательное и замечательное – и стоит подробного рассказа.
Под катом - подробнее про Куршавель и много фотографий
Продолжение: ещё чуть-чуть про Куршавель>>
Куршавель, часть 1
Вот, собственно, дошел рассказ и до Куршавеля – местечка, чьё название широко известно практически всем, в том числе и далёким от горных лыж людям. Ставшее уже практически нарицательным слово «Куршавель» часто ассоциируется с олигархической туссовкой, бешеными деньгами, показушной роскошью и понтами – ну и всем таким, что обычно фантазируют себе люди, которые всю эту жизнь видят только на страницах модных журналов и гламурных романов. В реальности всё, разумеется совсем не так – но тем не менее. Куршавель – место действительно примечательное и замечательное – и стоит подробного рассказа.
Под катом - подробнее про Куршавель и много фотографий
Продолжение: ещё чуть-чуть про Куршавель>>
Комментарии [2]
Четверг, 5 Марта 2009 г.
02:34 Франция 2009, отчет, часть 7
после двухнедельного перерыва возвращаюсь к серии рассказов про путешествие во Францию. Продолжаю подробное описание долин, на этот раз - средняя долина, Мерибель.
на всякий случай повторяю ссылку на pdf-карту трасс и подъемников региона
Долина Мерибель
Вообще, долина эта вроде бы называется Les Allues, но об этом никто кроме википедии, судя по всему, не знает. Так что именуют её все именно Мерибель – по названию тутошней курортообразующей деревушки.
Деревушек, кстати, на самом деле аж целых три штуки: помимо непосредственно Мерибели есть еще более низкая Meribel Village и более высокогорная Meribel-Mottaret. Как часто бывает в горных поселениях, эти соседние городки, будучи формально близкими, реально являются достаточно обособленными – расстояния-то невелики, но вверх по склону особо не походишь. «Главная» Мерибель – наиболее крупная и туссовочная, Моттарет – более спортивный и современный, а Мерибель-Виладж – самый тихий и спокойный. Впрочем, это как всегда относительно – всё что нужно для любого вида отдыха есть во всех трех курортных деревушках.
вид на "основную" Мерибель с кресельного подъемника Roc de Fer
Если в городах Бельвиля преобладают многоэтажные дома, содержащие в себе многочисленные туристические апартаменты, то в Мерибеле уже гораздо больше небольших уютных шале. Не обязательно, что эти шале сдаются целиком - в большинстве из них тоже "нарезаны" апартаменты, но выглядит это намного симпатичнее и уютнее.
типичные местные Шале. Эти, правда, сняты не в самой Мерибели, а в деревушке Les Allues - ниже в этой же долине
Местоположение Мерибели – это и беда и счастье для неё одновременно. Она находится в самой середке «Трех Долин» - отсюда одинаково легко попасть и в Бельвиль, и в Куршавель; подъемники ведут во все стороны. Сюда же ведёт длиннющий (около получаса езды) кабинчатый подъменик с самого низа – из города Bride-Les-Bains: ворот «Трех Долин». Всё это делает Мерибель идеальным местом для проживания – но и при этом превращает её в «пункт транзита»: через неё едут все посетители региона, но чаще всего именно проезжают мимо. В район Валь-Торенса людей манят высокие горные пики и захватывающие панорамы, в район Кушавеля – интересность и разнообразие великолепно подготовленных трасс.. А расстояния велики, и если ты едешь через весь регион в какое-то конкретное место, то по дороге времени терять не хочется – ни на пути туда, ни на пути обратно.
Вот очень многие и проезжают Мерибель мимо, не останавливаясь особо на ее красотах. И, кстати, напрасно.
Долина более «уютная» чем Бельвиль: то ли высоты здесь поменьше, то ли еще что – но на склонах гораздо больше растительности, в основном елей и сосен, которые, будучи вечно зелеными, сильно оживляют пейзаж. Да и вообще тут очень красиво: помимо деревьев тут много красивых скал, горных речек и ручьев. Многие трассы вьются пологим серпантином надо всей этой красотой.
ручей, текущей по долине. Постройки вдали - Meribel-Mottaret
деревья вдоль трассы, ведущей с Mont du Vallon в Mottaret
В самой «верхней» части долины, над Моттаретом, в тех местах куда спускаются перевалы из Бельвиля, находится гора Mont Du Vallon, высотой почти в три километра. Наверх ведёт кабинчатый подъемник, а с вершины открывается обалденный вид на окрестные горы и долину, вниз же ведут две приятных красных трассы.
вид с вершины Mont du Vallon. Что за двуглавая гора - уже не помню. Но красивая.
Из Моттарета идёт основной путь в сторону Кушавельской долины. Этот большой кабинчатый подъемник, называющийся Pas du Lac (но русскими именуемый исключительно «пиздюляк»), ведёт на 2700 метров, на перевал Saulire, отделяющий Мерибель от Куршавели. Склон, вдоль которого ведет этот подъемник, всегда освещен солнцем и довольно интересен для катания – но его популярность такова, что ближе к концу дня он уже весь становится изрыт буграми и раскатан в лёд. Но утром там здорово.
хребет, разедляющий Мерибель и Куршавель
Из того же Моттарета обратно вверх уходит длинный трехочередной кабинчатый подъемник Plattieres – тот, что ведет назад, в верхнюю часть долины, к перевалам, соединяющим ее с Валь-Торансом и Меньюиром. Подъёмник довольно тесный и не очень шустрый, но все равно это самый быстрый способ возврата в долину Бельвиль: остальные перевалы предполагают многоступенчатый подъем на нескольких креселках, да и расположены они дальше от Валь-Торенса,и если ими пользоваться, то и в Бельвиле придется еще кататься вверх-вниз.
подъемник Plattieres. На первом кадре внизу видет Mottaret
Еще один большой узел трасс и подъемников находится ниже Моттарета, в основной Мерибели, на 1450м. Там лесистых склонов еще больше, и трассы какие-то на редкость уютные. Ворлон их охарактеризовал странно, но очень метко: ощущение, что в подмосковье катаешься. Действительно, пейзажи очень домашние и милые. Это не значит что там низко или полого – с этим все в порядке – просто что-то родное в тамошних лесах и полянках есть.
Отсюда ведет второй подъём в Куршавельскую долину – через перевал Col De La Loze, что над Ла Таньей, а на противоположном склоне – аж два перевала в Бельвиль, оба ведущих скорее в Сан-Мартен-де-Бельвиль, чем куда либо еще.
В крайний день покатушек я обнаружил трассу, уводящую от Мерибели совсем вниз. Она начинается высоко над деревушкой, у перевала Roc de Fer, соединяющего Мерибель с Сан-Мартен-де-Бельвилем. Трасса - сначала черная - круто спускается по направлению к Мерибели, но потом становится синей и пологой и длинным траверзом уходит в лес вдоль склона, идя вдоль того самого длиннющего подъемника, ведущего в Мерибель снизу из Bride-Les-Bains. Трасса – реально длинна, я спускался по ней около получаса. Она, разумеется совсем небыстрая и пологая, скорее ski route, чем реальная трасса – но там безумно красиво. Сначала идёт через лес, а потом начинаются пасторальные пейзажи, совсем вроде бы для региона не характерные. Не зря сама трасса называется villages. Нижняя ее точка – тот самый городок Les Allues, что дал официальное название долине. Это уже почти что равнинная часть: здесь высота чуть более километра над уровнем моря, полого, много лиственных деревьев (естественно, голых по случаю зимы) и довольно тепло, из-за чего на последних участках трассы снега может быть относительно мало.
деревенский домик внизу, в деревушке Les Allues
Такая вот долина, которую часто совершенно незаслуженно обделяют вниманием – мы, кстати, не были исключением: катались в ней явно меньше чем в двух других. Наверное, напрасно. Я вот жалею, помимо всего прочего, что так и не покатался по двум имеющимся в наличии слаломным спускам, да и во фристайльном фан-парке тоже можно было бы провести побольше времени... Впрочем, я надеюсь мы не последний раз были в этом замечательном регионе, и наверстать упущенное успеем.
Далее: Куршавель >>
на всякий случай повторяю ссылку на pdf-карту трасс и подъемников региона
Долина Мерибель
Вообще, долина эта вроде бы называется Les Allues, но об этом никто кроме википедии, судя по всему, не знает. Так что именуют её все именно Мерибель – по названию тутошней курортообразующей деревушки.
Деревушек, кстати, на самом деле аж целых три штуки: помимо непосредственно Мерибели есть еще более низкая Meribel Village и более высокогорная Meribel-Mottaret. Как часто бывает в горных поселениях, эти соседние городки, будучи формально близкими, реально являются достаточно обособленными – расстояния-то невелики, но вверх по склону особо не походишь. «Главная» Мерибель – наиболее крупная и туссовочная, Моттарет – более спортивный и современный, а Мерибель-Виладж – самый тихий и спокойный. Впрочем, это как всегда относительно – всё что нужно для любого вида отдыха есть во всех трех курортных деревушках.
вид на "основную" Мерибель с кресельного подъемника Roc de Fer
Если в городах Бельвиля преобладают многоэтажные дома, содержащие в себе многочисленные туристические апартаменты, то в Мерибеле уже гораздо больше небольших уютных шале. Не обязательно, что эти шале сдаются целиком - в большинстве из них тоже "нарезаны" апартаменты, но выглядит это намного симпатичнее и уютнее.
типичные местные Шале. Эти, правда, сняты не в самой Мерибели, а в деревушке Les Allues - ниже в этой же долине
Местоположение Мерибели – это и беда и счастье для неё одновременно. Она находится в самой середке «Трех Долин» - отсюда одинаково легко попасть и в Бельвиль, и в Куршавель; подъемники ведут во все стороны. Сюда же ведёт длиннющий (около получаса езды) кабинчатый подъменик с самого низа – из города Bride-Les-Bains: ворот «Трех Долин». Всё это делает Мерибель идеальным местом для проживания – но и при этом превращает её в «пункт транзита»: через неё едут все посетители региона, но чаще всего именно проезжают мимо. В район Валь-Торенса людей манят высокие горные пики и захватывающие панорамы, в район Кушавеля – интересность и разнообразие великолепно подготовленных трасс.. А расстояния велики, и если ты едешь через весь регион в какое-то конкретное место, то по дороге времени терять не хочется – ни на пути туда, ни на пути обратно.
Вот очень многие и проезжают Мерибель мимо, не останавливаясь особо на ее красотах. И, кстати, напрасно.
Долина более «уютная» чем Бельвиль: то ли высоты здесь поменьше, то ли еще что – но на склонах гораздо больше растительности, в основном елей и сосен, которые, будучи вечно зелеными, сильно оживляют пейзаж. Да и вообще тут очень красиво: помимо деревьев тут много красивых скал, горных речек и ручьев. Многие трассы вьются пологим серпантином надо всей этой красотой.
ручей, текущей по долине. Постройки вдали - Meribel-Mottaret
деревья вдоль трассы, ведущей с Mont du Vallon в Mottaret
В самой «верхней» части долины, над Моттаретом, в тех местах куда спускаются перевалы из Бельвиля, находится гора Mont Du Vallon, высотой почти в три километра. Наверх ведёт кабинчатый подъемник, а с вершины открывается обалденный вид на окрестные горы и долину, вниз же ведут две приятных красных трассы.
вид с вершины Mont du Vallon. Что за двуглавая гора - уже не помню. Но красивая.
Из Моттарета идёт основной путь в сторону Кушавельской долины. Этот большой кабинчатый подъемник, называющийся Pas du Lac (но русскими именуемый исключительно «пиздюляк»), ведёт на 2700 метров, на перевал Saulire, отделяющий Мерибель от Куршавели. Склон, вдоль которого ведет этот подъемник, всегда освещен солнцем и довольно интересен для катания – но его популярность такова, что ближе к концу дня он уже весь становится изрыт буграми и раскатан в лёд. Но утром там здорово.
хребет, разедляющий Мерибель и Куршавель
Из того же Моттарета обратно вверх уходит длинный трехочередной кабинчатый подъемник Plattieres – тот, что ведет назад, в верхнюю часть долины, к перевалам, соединяющим ее с Валь-Торансом и Меньюиром. Подъёмник довольно тесный и не очень шустрый, но все равно это самый быстрый способ возврата в долину Бельвиль: остальные перевалы предполагают многоступенчатый подъем на нескольких креселках, да и расположены они дальше от Валь-Торенса,и если ими пользоваться, то и в Бельвиле придется еще кататься вверх-вниз.
подъемник Plattieres. На первом кадре внизу видет Mottaret
Еще один большой узел трасс и подъемников находится ниже Моттарета, в основной Мерибели, на 1450м. Там лесистых склонов еще больше, и трассы какие-то на редкость уютные. Ворлон их охарактеризовал странно, но очень метко: ощущение, что в подмосковье катаешься. Действительно, пейзажи очень домашние и милые. Это не значит что там низко или полого – с этим все в порядке – просто что-то родное в тамошних лесах и полянках есть.
Отсюда ведет второй подъём в Куршавельскую долину – через перевал Col De La Loze, что над Ла Таньей, а на противоположном склоне – аж два перевала в Бельвиль, оба ведущих скорее в Сан-Мартен-де-Бельвиль, чем куда либо еще.
В крайний день покатушек я обнаружил трассу, уводящую от Мерибели совсем вниз. Она начинается высоко над деревушкой, у перевала Roc de Fer, соединяющего Мерибель с Сан-Мартен-де-Бельвилем. Трасса - сначала черная - круто спускается по направлению к Мерибели, но потом становится синей и пологой и длинным траверзом уходит в лес вдоль склона, идя вдоль того самого длиннющего подъемника, ведущего в Мерибель снизу из Bride-Les-Bains. Трасса – реально длинна, я спускался по ней около получаса. Она, разумеется совсем небыстрая и пологая, скорее ski route, чем реальная трасса – но там безумно красиво. Сначала идёт через лес, а потом начинаются пасторальные пейзажи, совсем вроде бы для региона не характерные. Не зря сама трасса называется villages. Нижняя ее точка – тот самый городок Les Allues, что дал официальное название долине. Это уже почти что равнинная часть: здесь высота чуть более километра над уровнем моря, полого, много лиственных деревьев (естественно, голых по случаю зимы) и довольно тепло, из-за чего на последних участках трассы снега может быть относительно мало.
деревенский домик внизу, в деревушке Les Allues
Такая вот долина, которую часто совершенно незаслуженно обделяют вниманием – мы, кстати, не были исключением: катались в ней явно меньше чем в двух других. Наверное, напрасно. Я вот жалею, помимо всего прочего, что так и не покатался по двум имеющимся в наличии слаломным спускам, да и во фристайльном фан-парке тоже можно было бы провести побольше времени... Впрочем, я надеюсь мы не последний раз были в этом замечательном регионе, и наверстать упущенное успеем.
Далее: Куршавель >>
Комментарии [5]
Среда, 18 Февраля 2009 г.
02:52 Франция 2009, отчет, часть 6
Теперь чуть поподробнее расскажу отдельно про каждую зону катания. Возможно, это покажется полезным кому-то, кто будет там кататься – ну или просто из общего любопытства. Фактов и собственно подробностей - не так много, в конце концов лучше это один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что - смотрим фотки, а в следующий раз едем с нами 
на всякий случай повторяю ссылку на pdf-карту трасс и подъемников региона
Долина Бельвиль
Валь-Торенс, Меньюир, Сан-Мартен-де-Бельвиль.
Самая обширная, самая высокогорная и самая демократичная из трех. Здесь, если верить статистике, сосредоточено примерно половина всего совокупного километража трасс региона – около 300 километров. Долина тянется на юг, постепенно поднимаясь. В южной ее части как раз и находится один из наиболее высотных горнолыжных курортов Европы – Валь-Торенс, 2300 метров над уровнем моря. Это, кстати, немало: например вода на такой высоте кипит уже на несколько градусов ниже 100 (96, что ли). Мы долго удивлялись, почему медленно варится картошка. Да и вообще, в первые дни с непривычки можно и горную болезнь в легкой форме поймать.
Вокруг Валь-Торенса поднимаеются крупные вершины – по 3400-3500 метров. Соответственно, и общее ощущение от окружающей природы: масса снега и льда, довольно суровые горы, скалистые склоны, минимум какой бы то ни было растительности. Со всех вершин в ясную погоду отлично видно Монблан – до него, кажется, рукой подать. А вокруг – не менее красивые, хоть и чуть менее высокие вершины. Красиво – но по-своему, не так как в других местах.
горы снежные кругом. Вид с одной из вершин над Валь-Торенсом
Монблан в облаках. С неприятным удивлением понял, что удачных кадров с ним - не получилось. Обидно.
вид на Валь-Торенс с его южных окраин
Еще южнее Валь-Торенса, за горой Caron, находится еще одна долина, вообщем довольно самостоятельная, хотя и не выделяемая в отдельный регион (иначе бы курорт, очевидно, назывался «4 долины»). Это – так называемый «Сектор Orelle», самая новая из зон катания. Из Валь-Торенса в те края ведут два здоровенных вагонных фуникулёра, и их довольно часто закрывают в случае плохой погоды. Зато когда они открыты, туда стоит съездить: там длинные и широкие трассы, высокие пики с обалденными панорамами с них, много пушистых целинных спусков. А еще из этого сектора можно на длиннющем кабинчатом подъемнике спуститься совсем вниз, в город Orelle, находящийся в равнинной части, по другую сторону всего региона – на машине до туда полторы сотни километров ехать, там вообще уже Италия рядом. Наверное, в этом самом Orelle тоже можно жить – и скорее всего жильё там совсем дешевое. Но в случае совсем плохой погоды тамошним обитателям, конечно, грустно: в случае плохой погоды для них закрываются не только "три долины", но даже и их сектор, т.е. при сильном ветре длинный кабинчатый подъемник не работает.
вершина Pointe de Thorens. Ну, это если я ничего не перепутал
сектор Orelle, вид с горы Cine de Caron
Так как Валь-Торанс стоит в тупике долины, то в три стороны от него веерами расходятся подъемники наверх, а в четвертую сторону – вниз по долине – уходит трасса, соединяющая Валь-Торенс с его нижним соседом, городом Меньюиром. Трасса, кстати, очень пологая и довольно скучная (чуть ли не единственная такая во всем регионе) – я, во всяком случае, терпеть не могу «ходить пешком» на лыжах – а на ней приходится. Но единственный альтернативный способ попадания в Меньюир – это сначала подняться из Валь-Торенса на их общую с Меньюиром гору Mont de la Chambre. Это довольно долго – лучше уж чуть-чуть пройтись коньком по плоской дорожке.
подъезжая к Меньюиру. Эта пологая трасса, именуемая "бульвар Кумин" (bd Cumin) почему-то маркирована красным цветом
Меньюир – большой город, и на его склонах всегда кипит эдакий муравейник. К тому же, обращенный к нему склон хребта, разделяющего долины Бельвиль и Мерибель – южный и даже юго-западный, поэтому он практически всегда освещен солнцем. Вообщем, народа там прилично
Вообще, из у Меньюира два склона – помимо «левого», ведущего в сторону Мерибели, есть еще и «правый» - гора Pointe de la Masse (высотой 2800м, т.е. с километровым перепадом до Меньюира). Помимо великолепного вида (опять же замечательно виден Монблан) сверху ведут два прикольных спуска: быстрый, крутой и динамичный (без остановок до самого низа), и широкий backcountry – по целине, между скал, огибая гору «сзади-слева», выходящий в ложбину между Меньюиром и Валь-Торансом. Я там съезжал в гордом одиночестве в крайний день покатушек: было чудесно.
во время бэккантри позади горы Pointe de la Masse
Из шести перевалов через хребет, разделяющий Бельвиль и Мерибель, с пяти можно спуститься в Меньюир, один – самый «нижний» по схеме – ведет только в Сан-Мартен. И лишь один перевал - самый «верхний» - позволяет спуститься в Валь-Торанс (я умею считать, да, 5+1+1 не равно шести, просто из «верхнего» можно попасть и в Валь-Торанс, и в Меньюир). Это весьма затрудняет обратную дорогу тем, кто живет в Валь-Торансе: попав в Меньюир не стоит особо расслабляться, т.к. это хоть и одна долина с Валь-Торансом, но 500 метров вверх по склону идти по серпантинистой дороге придется долго. Говорят, там ходят бесплатные автобусы, но я не знаю их расписания. Вообщем, лучше не рисковать. Впрочем, об этом было в позапрошлой части
визитная карточка Меньюира - колокольня. Обратите внимания на весьма необычный "корзинчатый" подъемник, проходящий мимо неё
Ну и самый нижний район долины – это Сан-Мартен-де-Бельвиль. Как я уже писал – это эдакий медвежий угол. Сама по себе деревушка-то нормальных размеров, но горнолыжная жизнь в ней не сильно разавита, ну, во всяком случае мне так показалось. Попасть в него можно только по одной синей трассе – длиннющей, ведущей с двух крайних нижних перевалов. Ну и вдоль нее, соответсвенно, ведет обратно единственный уходящий из города подъемник - на нижней ступени кабинчатый, на верхней – кресельный. Поэтому там тихо, спокойно, народа мало, чистенько и уютно всё. Пара церквей, симпатичная гора, возвышающаяся на заднем плане.. вообщем, идилия. А длиннющая синяя трасса, ведущая в этот городок, кстати, очень приятна. Она хоть и не крута, но зато весьма живописна – а главное, что она длинна настолько, что минут 15 по ней можно ехать, и на весьма приличной скорости. Реально, очень приятно.
симпатичный узор, оставленный неизвестными фрирайдерами на целине над Сан-Мартен-де-Бельвиль
Такая вот долина. Наиболее разнообразная из трех, пожалуй: тут тебе и крутые скоростные спуски, и высоченные пики, и пушистая целина, и широкие раскатанные склоны, и длинные пологие серпантины среди деревьев. При этом место достаточно демократичное, в смысле что недорогое и молодежное. В городах преобладают многоэтажные апартаментные блоки (не нужно при этих словах представлять Южное Бутово, пожалуйста: многоэтажные – но красивые), на склонах – в основном недорогие self-service рестораны. Всё достаточно просто и непритязательно, но качественно и наджено. В Меньюире – достаточно новые и современные подъеники, в остальных местах – чуть мене современные, но все равно быстрые. Главный недостаток - если захочешь поехать в другие долины – потратишь много времени, особенно если возвращаться нужно именно в Валь-Торанс. Но вообще – я не пожалел о том, что мы выбрали именно эту долину в качестве места постоянной дислокации. В следующий раз может быть, конечно, будем жить в другом месте (ну, в смысле если еще раз поедем в те края), но чисто из соображений разнообразия, а не потому, что в Бельвиле чем-то не понравилось.
Далее: долина Мерибель >>
на всякий случай повторяю ссылку на pdf-карту трасс и подъемников региона
Долина Бельвиль
Валь-Торенс, Меньюир, Сан-Мартен-де-Бельвиль.
Самая обширная, самая высокогорная и самая демократичная из трех. Здесь, если верить статистике, сосредоточено примерно половина всего совокупного километража трасс региона – около 300 километров. Долина тянется на юг, постепенно поднимаясь. В южной ее части как раз и находится один из наиболее высотных горнолыжных курортов Европы – Валь-Торенс, 2300 метров над уровнем моря. Это, кстати, немало: например вода на такой высоте кипит уже на несколько градусов ниже 100 (96, что ли). Мы долго удивлялись, почему медленно варится картошка. Да и вообще, в первые дни с непривычки можно и горную болезнь в легкой форме поймать.
Вокруг Валь-Торенса поднимаеются крупные вершины – по 3400-3500 метров. Соответственно, и общее ощущение от окружающей природы: масса снега и льда, довольно суровые горы, скалистые склоны, минимум какой бы то ни было растительности. Со всех вершин в ясную погоду отлично видно Монблан – до него, кажется, рукой подать. А вокруг – не менее красивые, хоть и чуть менее высокие вершины. Красиво – но по-своему, не так как в других местах.
горы снежные кругом. Вид с одной из вершин над Валь-Торенсом
Монблан в облаках. С неприятным удивлением понял, что удачных кадров с ним - не получилось. Обидно.
вид на Валь-Торенс с его южных окраин
Еще южнее Валь-Торенса, за горой Caron, находится еще одна долина, вообщем довольно самостоятельная, хотя и не выделяемая в отдельный регион (иначе бы курорт, очевидно, назывался «4 долины»). Это – так называемый «Сектор Orelle», самая новая из зон катания. Из Валь-Торенса в те края ведут два здоровенных вагонных фуникулёра, и их довольно часто закрывают в случае плохой погоды. Зато когда они открыты, туда стоит съездить: там длинные и широкие трассы, высокие пики с обалденными панорамами с них, много пушистых целинных спусков. А еще из этого сектора можно на длиннющем кабинчатом подъемнике спуститься совсем вниз, в город Orelle, находящийся в равнинной части, по другую сторону всего региона – на машине до туда полторы сотни километров ехать, там вообще уже Италия рядом. Наверное, в этом самом Orelle тоже можно жить – и скорее всего жильё там совсем дешевое. Но в случае совсем плохой погоды тамошним обитателям, конечно, грустно: в случае плохой погоды для них закрываются не только "три долины", но даже и их сектор, т.е. при сильном ветре длинный кабинчатый подъемник не работает.
вершина Pointe de Thorens. Ну, это если я ничего не перепутал
сектор Orelle, вид с горы Cine de Caron
Так как Валь-Торанс стоит в тупике долины, то в три стороны от него веерами расходятся подъемники наверх, а в четвертую сторону – вниз по долине – уходит трасса, соединяющая Валь-Торенс с его нижним соседом, городом Меньюиром. Трасса, кстати, очень пологая и довольно скучная (чуть ли не единственная такая во всем регионе) – я, во всяком случае, терпеть не могу «ходить пешком» на лыжах – а на ней приходится. Но единственный альтернативный способ попадания в Меньюир – это сначала подняться из Валь-Торенса на их общую с Меньюиром гору Mont de la Chambre. Это довольно долго – лучше уж чуть-чуть пройтись коньком по плоской дорожке.
подъезжая к Меньюиру. Эта пологая трасса, именуемая "бульвар Кумин" (bd Cumin) почему-то маркирована красным цветом
Меньюир – большой город, и на его склонах всегда кипит эдакий муравейник. К тому же, обращенный к нему склон хребта, разделяющего долины Бельвиль и Мерибель – южный и даже юго-западный, поэтому он практически всегда освещен солнцем. Вообщем, народа там прилично
Вообще, из у Меньюира два склона – помимо «левого», ведущего в сторону Мерибели, есть еще и «правый» - гора Pointe de la Masse (высотой 2800м, т.е. с километровым перепадом до Меньюира). Помимо великолепного вида (опять же замечательно виден Монблан) сверху ведут два прикольных спуска: быстрый, крутой и динамичный (без остановок до самого низа), и широкий backcountry – по целине, между скал, огибая гору «сзади-слева», выходящий в ложбину между Меньюиром и Валь-Торансом. Я там съезжал в гордом одиночестве в крайний день покатушек: было чудесно. 
во время бэккантри позади горы Pointe de la Masse
Из шести перевалов через хребет, разделяющий Бельвиль и Мерибель, с пяти можно спуститься в Меньюир, один – самый «нижний» по схеме – ведет только в Сан-Мартен. И лишь один перевал - самый «верхний» - позволяет спуститься в Валь-Торанс (я умею считать, да, 5+1+1 не равно шести, просто из «верхнего» можно попасть и в Валь-Торанс, и в Меньюир). Это весьма затрудняет обратную дорогу тем, кто живет в Валь-Торансе: попав в Меньюир не стоит особо расслабляться, т.к. это хоть и одна долина с Валь-Торансом, но 500 метров вверх по склону идти по серпантинистой дороге придется долго. Говорят, там ходят бесплатные автобусы, но я не знаю их расписания. Вообщем, лучше не рисковать. Впрочем, об этом было в позапрошлой части
визитная карточка Меньюира - колокольня. Обратите внимания на весьма необычный "корзинчатый" подъемник, проходящий мимо неё
Ну и самый нижний район долины – это Сан-Мартен-де-Бельвиль. Как я уже писал – это эдакий медвежий угол. Сама по себе деревушка-то нормальных размеров, но горнолыжная жизнь в ней не сильно разавита, ну, во всяком случае мне так показалось. Попасть в него можно только по одной синей трассе – длиннющей, ведущей с двух крайних нижних перевалов. Ну и вдоль нее, соответсвенно, ведет обратно единственный уходящий из города подъемник - на нижней ступени кабинчатый, на верхней – кресельный. Поэтому там тихо, спокойно, народа мало, чистенько и уютно всё. Пара церквей, симпатичная гора, возвышающаяся на заднем плане.. вообщем, идилия. А длиннющая синяя трасса, ведущая в этот городок, кстати, очень приятна. Она хоть и не крута, но зато весьма живописна – а главное, что она длинна настолько, что минут 15 по ней можно ехать, и на весьма приличной скорости. Реально, очень приятно.
симпатичный узор, оставленный неизвестными фрирайдерами на целине над Сан-Мартен-де-Бельвиль
Такая вот долина. Наиболее разнообразная из трех, пожалуй: тут тебе и крутые скоростные спуски, и высоченные пики, и пушистая целина, и широкие раскатанные склоны, и длинные пологие серпантины среди деревьев. При этом место достаточно демократичное, в смысле что недорогое и молодежное. В городах преобладают многоэтажные апартаментные блоки (не нужно при этих словах представлять Южное Бутово, пожалуйста: многоэтажные – но красивые), на склонах – в основном недорогие self-service рестораны. Всё достаточно просто и непритязательно, но качественно и наджено. В Меньюире – достаточно новые и современные подъеники, в остальных местах – чуть мене современные, но все равно быстрые. Главный недостаток - если захочешь поехать в другие долины – потратишь много времени, особенно если возвращаться нужно именно в Валь-Торанс. Но вообще – я не пожалел о том, что мы выбрали именно эту долину в качестве места постоянной дислокации. В следующий раз может быть, конечно, будем жить в другом месте (ну, в смысле если еще раз поедем в те края), но чисто из соображений разнообразия, а не потому, что в Бельвиле чем-то не понравилось.
Далее: долина Мерибель >>
Комментарии [2]
Воскресенье, 15 Февраля 2009 г.
03:26 Франция 2009. Отчет. Часть 5
Склоны. Инфраструктура.
Говоря о горнолыжном курорте и его привлекательности для клиентов, важно понимать, что дело не только в красоте гор, разнообразии склонов, длине трасс и перепаде высот. Важно ещё, чтобы среди всего этого была построена хорошая инфраструктура. Одно без другого смысла имеет довольно мало.
Например, на нашем кавказе горы ведь великолепные - высокие, красивые, разнообразные. Но что с того толку, если подъемники там как построили в 60е годы прошлого века, так с тех пор и не обновляли, трассы не обрабатывают и не подготавливают (ибо ратрак - один на гору, и то солярки нет), а спасателей на случай если-вдруг-что считай что нету?
Вообщем, красоты-красотами - но и техническая сторона важна ничуть не менее. В данном случае, техническая сторона - это подъемники, подготовка склонов, безопасность (в частности, противолавинная) - ну и всякие сервисы на склонах - еда там, туалеты и тому подобное. Этот пост - подробное описание всего этого дела с картинками.
опора подъемника
Как уже было сказано, "Три Долины" - регион большой, так что полностью покрыть его надлежащей инфраструктурой - задача не из легких. Однако и развивается он давно - первые разрозненные курорты здесь появились еще в конце 30х годов прошлого века, а единым регионом катания "три долины" стали в 1973. За это время курорт непрерывно строился и обновлялся: открывались новые подъемники, модернизировались старые, на наиболее загруженных направлениях строились дублирующие линии для повышения пропускной способности.
В результате сеть подъемников достаточно велика (если верить информации в сети, их что-то около 200 штук) и в меру современна. "В меру" - потому что нельзя сказать, что они прямо таки новейшие: на уже упоминавшихся австрийских курортах или, к примеру, в том же болгарском Банско они кажутся новее. Ну, например, наиболее прогрессивных на данный момент креселок - с пластиковым прозрачным колпаком от ветра и подвижной лентой под ногами в зоне посадки - здесь раз-два и обчелся (лично я насчитал всего три штуки), остальные креселки "обычные", т.е. без колпаков. Но это, скорее, мелкая придирка: при нормальной погоде колпак все равно нафиг не нужен. Зато пропускная способность на уровне: большинство креселок 4-6 местные и едут достаточно быстро. К тому же у очень многих креселок применена интересная организация загрузки: посадочная площадка делится на две части, половина кресел едет через одну часть, половина - через другую. Это позволяет с одной стороны, избежать толчеи на посадке в случае очереди, а с другой - увеличить время посадки, не уменьшая пропускной способности. Просто, но довольно удобно.
Креселок очень много, но они - основные "тактические" подъемники, а "стратегические" задачи - т.е. магистральное сообщение на основных направлениях - решаются кабинками-гондолами или же большими вагонами-фуникулёрами. Кабинок - довольно много, в основном они 4-6 местные, зачастую довольно тесные (особенно если снаружи нет отделения для лыж, и их приходится брать с собой внутрь); зачастую кабинчатые подъемники идут на очень большие расстояния и имеют промежуточные станции, на которых можно выйти, если не планируешь ехать всю дорогу.
кабинчатый подъемник Plattieres в долине Мерибель. Он длинный - аж три очереди. Этот кадр снят где-то посередине
Вагоны-фуникулёры (я не знаю как правильно перевести французское Telepherique) - здоровенные кабины на 150-200 человек, также обслуживающие важные магистральные направления. Их мало, стоят они в основном на высоких горах - там, где крутизна склона не позволяет поставить обычные кабинки. Это подъемник устроен по маятниковому принципу: кабинок две, ходят туда-сюда, когда одна наверху, другая внизу. Пропускная способность у них гигантская, но ездить ими довольно противно: вагоны "стоячие", и приходится довольно долго ждать отправления, пока вагон не набьется людьми. Впрочем, оно обычно того стоит - ибо сам по себе вагон едет быстро и далеко.
верхняя станция вагона Cine Caron. Высота - 3200 метров. Нижняя станция находится почти километром ниже.
Куршавель, вагон Saulire. На верхней станции, помимо самой фуникулёрной остановки, находится симпатичный ресторан с террасой
Есть и промежуточный тип подъемников - больше чем кабиночный, меньше чем вагонный: так называемые Funetel'и. Кабинки, как и у "вагонов" тоже стоячие и большие, но не на 100+ человек, а где-то на 20. Но зато ходят они не "маятником", как вагоны, а непрерывно - как обычные кабинки-гондолы. Их - как и гондолы - тоже подвешивают помногу на одну линию. Чисто субъективно это самый удобный вид подъменика: быстрый и вместительный, но и не требующий длинных ожиданий.
кабинки фунитель-подъемника Bouquetin над Валь-Торенсом. Это, правда, не совсем обычный фунитель - кабинки сгруппированы в две грозди по три штуки, и эти грозди ходят маятником - как вагонный фуникулёр
Бугельные подъемники aka "швабры" тоже есть, но это явно рудименты прежних времен. Их мало, все они дублированы креселками или кабинками: нету таких мест, куда бы нельзя было попасть иначе как на бугеле. Так что мы их смело игнорировали кроме тех случаев, когда проехать надо было совсем чуть-чуть и спускаться к соответствующему "большому" подъемнику было лениво.
Зато, кстати, в городах долины есть бесплатные бугели, на которых очень удобно учиться начинающим. Бесплатные - в смысле у посадочной зоны нет турникетов, т.е. они не требуют скипасов. Довольно удобно для тех, кто кататься не умеет вообще и приезжает на курорт в том числе с целью научиться: горки в таких местах для начинающих недлинные, но уж всяко не короче наших подмосковных "воленов-степановых", так что день или два можно смело учиться там, не платя за скипас. Экономия, кстати, будет неплохая.
Кстати, о скипасах. Помимо большого "проездного" на все три долины, есть и более дешевые варианты для тех, кто приехал буквально на чуть-чуть и не планирует кататься по всему региону: есть скипасы на каждую долину отдельно, а в здоровенной долине Бельвиль выделено еще три подрегиона, в которые тоже можно купить более дешевые ограниченные скипасы. Для коротких пребываний это может иметь смысл, особенно если точно знаешь, что первый день планируешь кататься в одной долине, второй - в другой, а третий - в третьей. Для нас же, с нашим двухнедельным отпуском, смысла в этом не было: "большой" скипас на 13 дней стоил все равно гораздо дешевле, чем 13 разных "ограниченных" скипасов. Да и ограничивать себе одним регионом не хочется даже в течении одного дня: гораздо интереснее всё время переезжать из долины в долину.
Около каждого подъемника стоит схематичная табличка, показывающая к каким трассам этот подъемник ведет. В наиболее крупных узлах помимо таких табличек стоят подробные карты трасс долины и региона вообще. У самых крупных такие карты оснащены лампочками, показывающими какие трассы и какие подъемники в данный момент работают. Ну и частые указатели вдоль трасс и на развилках не дадут заблудиться. Трассы и подъемники, кстати, не нумерованные, а именованные - несколько неудобно договариваться "куда поедем и где встречаемся", особенно по рации: французские названия не отличаются легкостью прочтения и правильного произнесения. Зато запоминать такие названия удобнее, чем числовые обозначения, принятые, например, на австрийских курортах (да и вообще почти везде).
Теперь о качестве подготовки трасс. Оно - очень хорошее, но всё же не идеальное: где-то на четверочку, вероятно с жирным плюсом. Это, вообщем, понятно: регион огромный, и поддерживать все 600 километров трасс в идеальном состоянии практически нереально. Но они стараются. Наиболее популярные трассы ратрачат каждый день, остальные, судя по всему пореже, вероятно через день. Вообще же я где-то видел табличку, типа "обращение водителей ратраков к лыжникам". Ну что-то в стиле "каждую ночь мы в поте лица работаем, чтобы подготовить склоны для вас, но нас не так много, и поэтому наша цель - подготовить 100% зелёных трасс, 80% синих, 50% красных и 20% черных". Ну, где-то так оно и получается, вероятно - и те трассы, которым не повезло в очередную ночь попасть в этот процент, попадают в следующую, или через одну. Основное, что из этого следует - это то, что черные трассы здесь - это не столько крутые/узкие/сложные, сколько бугристые. Впрочем, есть и те и другие, но бугры на черных преобладают. Это, конечно, очень полезно для отработки техники и качания мышцев ног, но удовольствие довольно сомнительное (иногда, впрочем, это действительно приятно). Вообщем, для меня наиболее интересными были не черные трассы, а красные, особенно в начале дня, когда они свеже-отратрачены. Слететь по такой трассе на полной скорости - кайф, не передаваемый словами.
ратраки отдыхают после ночной смены
А теперь о противолавинной безопасности. Вот это - реально круто сделано. Говорят что у Франции самая совершенная противолавинная система, и в это охотно верится. Она, вообщем, довольно фантастична. На склонах гор тут и там установлены здоровые трубы, как бы торчащие из горы. Раструбы их обращены вниз, вдоль склона. Мы сначала удивлялись, что бы это могло быть, но потом нам объяснили. Трубы эти сообщаются с хранилищами некой хитрой газовой смеси, которая взрывается при контакте со снегом. Когда на горе скапливается большое количество снега, что чревато лавинами, система включает соответствующие трубы: газ взрывается и сбрасывает потенциальную лавину вниз (разумеется, это делается, когда, во-первых, на склоне не может быть людей, а во-вторых, когда потенциальная лавина еще не настолько велика, чтобы вызвать какие-либо разрушения где бы то ни было).
При этом, общий уровень лавинной угрозы обозначается флагами, поднимаемыми рядом с информационными стендами, расположенными на любых крупных узлах и вершинах.
"противолавинная труба" (вверху) и ее хранилище газа (внизу) Такие установки там повсюду, хотя в работе мы их ни разу не видели, только слышали по утрам грохот взрывов
клетчатый черно-желтый флаг означает уровень лавинной опасности "средний или выше среднего" - 3 и 4 балла по пятибальной шкале
На склонах регулярно работают лыжные патрули. Эти ребята в черно-желтых комбезах, с противолавинными рюкзаками и всяким оборудованием для первой помощи, перемещаясь как на лыжах, так и на снегокатах, постоянно находятся на склонах и помогают всем, кому нужна срочная помощь. Вечером, после окончания работы подъемников они еще раз тщательно проверяют все склоны, чтобы убедиться, что никто на них не остался. Очень полезная процедура: если навернуться и поломаться так, что не сможешь самостоятельно спуститься, то ночью в горах вполне можно замерзнуть насмерть. Вообщем, в беде не оставят. Если вылетишь с трассы в такое место, откуда нереально нормально спуститься, то вызовут вертолёт. Главное, не оказаться в такой ситуации без страховки: их услуги стоят в результате весьма немало. Впрочем, вне зависимости от наличия страховки, в таких ситуациях лучше вообще не оказываться.
Ну и, наконец, про то, где поесть. Ресторанчиков на склонах и вершинах довольно много, выбрать можно всегда. Наиболее доступные варианты - едальни класса self service - ну, стандартная ситуация: берешь подносик, выбираешь чего хочешь, на кассе в конце платишь. Мы питались в основном в таких - и быстро, и дешево. В более пафосных местах - полноценные рестораны с официантами, но и цены ощутимо выше, и время теряется больше. Ну нафиг. Расброс цен, кстати, впечатляет: в Куршавельской долине цены на еду и напитки на склоне выше раза в два-три, чем над тем же Валь-Торенсом.
Выбор блюд в основном стандартен - несколько разновидностей овощных салатов, пара супов (чаще всего луковый и гуляш), 6-8 разных горячих блюд, разнообразные сыры и десерты, ну и напитки. Даже в самой захудалой забегаловке будет выбор из минимум пары десятков сортов вина, которое стоит дешевле сока или кока-колы. Впрочем, мы в основном потребляли глинтвейн - очень уж здорово он идёт в горах. Плюс к тому, у нас всегда были с собой термосы с горячим чаем - свой и вкуснее кафешечного, и дешевле - ну и пить его удобнее, можно прямо на горе или в подъемнике, без необходимости заходить в кафешку.
Мы, как я уже писал, наловчились обедать ближе к концу покатушечного дня в self-service ресторане над самым Валь-Торансом: он удобно расположен, там хороший выбор вкусной и недорогой еды. Но вообще разнообразных мест в долинах много, просто по ходу покатушек не хотелось отвлекаться и тратить время на еду.
терраса ресторана на склоне горы Pas du Lac, над Моттаретом в долине Мерибель
что-то как-то много получилось. Интересно, эту запись кто-нибудь целиком осилит?
Далее: Долина Бельвиль >>
Говоря о горнолыжном курорте и его привлекательности для клиентов, важно понимать, что дело не только в красоте гор, разнообразии склонов, длине трасс и перепаде высот. Важно ещё, чтобы среди всего этого была построена хорошая инфраструктура. Одно без другого смысла имеет довольно мало.
Например, на нашем кавказе горы ведь великолепные - высокие, красивые, разнообразные. Но что с того толку, если подъемники там как построили в 60е годы прошлого века, так с тех пор и не обновляли, трассы не обрабатывают и не подготавливают (ибо ратрак - один на гору, и то солярки нет), а спасателей на случай если-вдруг-что считай что нету?
Вообщем, красоты-красотами - но и техническая сторона важна ничуть не менее. В данном случае, техническая сторона - это подъемники, подготовка склонов, безопасность (в частности, противолавинная) - ну и всякие сервисы на склонах - еда там, туалеты и тому подобное. Этот пост - подробное описание всего этого дела с картинками.
опора подъемника
Как уже было сказано, "Три Долины" - регион большой, так что полностью покрыть его надлежащей инфраструктурой - задача не из легких. Однако и развивается он давно - первые разрозненные курорты здесь появились еще в конце 30х годов прошлого века, а единым регионом катания "три долины" стали в 1973. За это время курорт непрерывно строился и обновлялся: открывались новые подъемники, модернизировались старые, на наиболее загруженных направлениях строились дублирующие линии для повышения пропускной способности.
В результате сеть подъемников достаточно велика (если верить информации в сети, их что-то около 200 штук) и в меру современна. "В меру" - потому что нельзя сказать, что они прямо таки новейшие: на уже упоминавшихся австрийских курортах или, к примеру, в том же болгарском Банско они кажутся новее. Ну, например, наиболее прогрессивных на данный момент креселок - с пластиковым прозрачным колпаком от ветра и подвижной лентой под ногами в зоне посадки - здесь раз-два и обчелся (лично я насчитал всего три штуки), остальные креселки "обычные", т.е. без колпаков. Но это, скорее, мелкая придирка: при нормальной погоде колпак все равно нафиг не нужен. Зато пропускная способность на уровне: большинство креселок 4-6 местные и едут достаточно быстро. К тому же у очень многих креселок применена интересная организация загрузки: посадочная площадка делится на две части, половина кресел едет через одну часть, половина - через другую. Это позволяет с одной стороны, избежать толчеи на посадке в случае очереди, а с другой - увеличить время посадки, не уменьшая пропускной способности. Просто, но довольно удобно.
Креселок очень много, но они - основные "тактические" подъемники, а "стратегические" задачи - т.е. магистральное сообщение на основных направлениях - решаются кабинками-гондолами или же большими вагонами-фуникулёрами. Кабинок - довольно много, в основном они 4-6 местные, зачастую довольно тесные (особенно если снаружи нет отделения для лыж, и их приходится брать с собой внутрь); зачастую кабинчатые подъемники идут на очень большие расстояния и имеют промежуточные станции, на которых можно выйти, если не планируешь ехать всю дорогу.
кабинчатый подъемник Plattieres в долине Мерибель. Он длинный - аж три очереди. Этот кадр снят где-то посередине
Вагоны-фуникулёры (я не знаю как правильно перевести французское Telepherique) - здоровенные кабины на 150-200 человек, также обслуживающие важные магистральные направления. Их мало, стоят они в основном на высоких горах - там, где крутизна склона не позволяет поставить обычные кабинки. Это подъемник устроен по маятниковому принципу: кабинок две, ходят туда-сюда, когда одна наверху, другая внизу. Пропускная способность у них гигантская, но ездить ими довольно противно: вагоны "стоячие", и приходится довольно долго ждать отправления, пока вагон не набьется людьми. Впрочем, оно обычно того стоит - ибо сам по себе вагон едет быстро и далеко.
верхняя станция вагона Cine Caron. Высота - 3200 метров. Нижняя станция находится почти километром ниже.
Куршавель, вагон Saulire. На верхней станции, помимо самой фуникулёрной остановки, находится симпатичный ресторан с террасой
Есть и промежуточный тип подъемников - больше чем кабиночный, меньше чем вагонный: так называемые Funetel'и. Кабинки, как и у "вагонов" тоже стоячие и большие, но не на 100+ человек, а где-то на 20. Но зато ходят они не "маятником", как вагоны, а непрерывно - как обычные кабинки-гондолы. Их - как и гондолы - тоже подвешивают помногу на одну линию. Чисто субъективно это самый удобный вид подъменика: быстрый и вместительный, но и не требующий длинных ожиданий.
кабинки фунитель-подъемника Bouquetin над Валь-Торенсом. Это, правда, не совсем обычный фунитель - кабинки сгруппированы в две грозди по три штуки, и эти грозди ходят маятником - как вагонный фуникулёр
Бугельные подъемники aka "швабры" тоже есть, но это явно рудименты прежних времен. Их мало, все они дублированы креселками или кабинками: нету таких мест, куда бы нельзя было попасть иначе как на бугеле. Так что мы их смело игнорировали кроме тех случаев, когда проехать надо было совсем чуть-чуть и спускаться к соответствующему "большому" подъемнику было лениво.
Зато, кстати, в городах долины есть бесплатные бугели, на которых очень удобно учиться начинающим. Бесплатные - в смысле у посадочной зоны нет турникетов, т.е. они не требуют скипасов. Довольно удобно для тех, кто кататься не умеет вообще и приезжает на курорт в том числе с целью научиться: горки в таких местах для начинающих недлинные, но уж всяко не короче наших подмосковных "воленов-степановых", так что день или два можно смело учиться там, не платя за скипас. Экономия, кстати, будет неплохая.
Кстати, о скипасах. Помимо большого "проездного" на все три долины, есть и более дешевые варианты для тех, кто приехал буквально на чуть-чуть и не планирует кататься по всему региону: есть скипасы на каждую долину отдельно, а в здоровенной долине Бельвиль выделено еще три подрегиона, в которые тоже можно купить более дешевые ограниченные скипасы. Для коротких пребываний это может иметь смысл, особенно если точно знаешь, что первый день планируешь кататься в одной долине, второй - в другой, а третий - в третьей. Для нас же, с нашим двухнедельным отпуском, смысла в этом не было: "большой" скипас на 13 дней стоил все равно гораздо дешевле, чем 13 разных "ограниченных" скипасов. Да и ограничивать себе одним регионом не хочется даже в течении одного дня: гораздо интереснее всё время переезжать из долины в долину.
Около каждого подъемника стоит схематичная табличка, показывающая к каким трассам этот подъемник ведет. В наиболее крупных узлах помимо таких табличек стоят подробные карты трасс долины и региона вообще. У самых крупных такие карты оснащены лампочками, показывающими какие трассы и какие подъемники в данный момент работают. Ну и частые указатели вдоль трасс и на развилках не дадут заблудиться. Трассы и подъемники, кстати, не нумерованные, а именованные - несколько неудобно договариваться "куда поедем и где встречаемся", особенно по рации: французские названия не отличаются легкостью прочтения и правильного произнесения. Зато запоминать такие названия удобнее, чем числовые обозначения, принятые, например, на австрийских курортах (да и вообще почти везде).
Теперь о качестве подготовки трасс. Оно - очень хорошее, но всё же не идеальное: где-то на четверочку, вероятно с жирным плюсом. Это, вообщем, понятно: регион огромный, и поддерживать все 600 километров трасс в идеальном состоянии практически нереально. Но они стараются. Наиболее популярные трассы ратрачат каждый день, остальные, судя по всему пореже, вероятно через день. Вообще же я где-то видел табличку, типа "обращение водителей ратраков к лыжникам". Ну что-то в стиле "каждую ночь мы в поте лица работаем, чтобы подготовить склоны для вас, но нас не так много, и поэтому наша цель - подготовить 100% зелёных трасс, 80% синих, 50% красных и 20% черных". Ну, где-то так оно и получается, вероятно - и те трассы, которым не повезло в очередную ночь попасть в этот процент, попадают в следующую, или через одну. Основное, что из этого следует - это то, что черные трассы здесь - это не столько крутые/узкие/сложные, сколько бугристые. Впрочем, есть и те и другие, но бугры на черных преобладают. Это, конечно, очень полезно для отработки техники и качания мышцев ног, но удовольствие довольно сомнительное (иногда, впрочем, это действительно приятно). Вообщем, для меня наиболее интересными были не черные трассы, а красные, особенно в начале дня, когда они свеже-отратрачены. Слететь по такой трассе на полной скорости - кайф, не передаваемый словами.
ратраки отдыхают после ночной смены
А теперь о противолавинной безопасности. Вот это - реально круто сделано. Говорят что у Франции самая совершенная противолавинная система, и в это охотно верится. Она, вообщем, довольно фантастична. На склонах гор тут и там установлены здоровые трубы, как бы торчащие из горы. Раструбы их обращены вниз, вдоль склона. Мы сначала удивлялись, что бы это могло быть, но потом нам объяснили. Трубы эти сообщаются с хранилищами некой хитрой газовой смеси, которая взрывается при контакте со снегом. Когда на горе скапливается большое количество снега, что чревато лавинами, система включает соответствующие трубы: газ взрывается и сбрасывает потенциальную лавину вниз (разумеется, это делается, когда, во-первых, на склоне не может быть людей, а во-вторых, когда потенциальная лавина еще не настолько велика, чтобы вызвать какие-либо разрушения где бы то ни было).
При этом, общий уровень лавинной угрозы обозначается флагами, поднимаемыми рядом с информационными стендами, расположенными на любых крупных узлах и вершинах.
"противолавинная труба" (вверху) и ее хранилище газа (внизу) Такие установки там повсюду, хотя в работе мы их ни разу не видели, только слышали по утрам грохот взрывов
клетчатый черно-желтый флаг означает уровень лавинной опасности "средний или выше среднего" - 3 и 4 балла по пятибальной шкале
На склонах регулярно работают лыжные патрули. Эти ребята в черно-желтых комбезах, с противолавинными рюкзаками и всяким оборудованием для первой помощи, перемещаясь как на лыжах, так и на снегокатах, постоянно находятся на склонах и помогают всем, кому нужна срочная помощь. Вечером, после окончания работы подъемников они еще раз тщательно проверяют все склоны, чтобы убедиться, что никто на них не остался. Очень полезная процедура: если навернуться и поломаться так, что не сможешь самостоятельно спуститься, то ночью в горах вполне можно замерзнуть насмерть. Вообщем, в беде не оставят. Если вылетишь с трассы в такое место, откуда нереально нормально спуститься, то вызовут вертолёт. Главное, не оказаться в такой ситуации без страховки: их услуги стоят в результате весьма немало. Впрочем, вне зависимости от наличия страховки, в таких ситуациях лучше вообще не оказываться.
Ну и, наконец, про то, где поесть. Ресторанчиков на склонах и вершинах довольно много, выбрать можно всегда. Наиболее доступные варианты - едальни класса self service - ну, стандартная ситуация: берешь подносик, выбираешь чего хочешь, на кассе в конце платишь. Мы питались в основном в таких - и быстро, и дешево. В более пафосных местах - полноценные рестораны с официантами, но и цены ощутимо выше, и время теряется больше. Ну нафиг. Расброс цен, кстати, впечатляет: в Куршавельской долине цены на еду и напитки на склоне выше раза в два-три, чем над тем же Валь-Торенсом.
Выбор блюд в основном стандартен - несколько разновидностей овощных салатов, пара супов (чаще всего луковый и гуляш), 6-8 разных горячих блюд, разнообразные сыры и десерты, ну и напитки. Даже в самой захудалой забегаловке будет выбор из минимум пары десятков сортов вина, которое стоит дешевле сока или кока-колы. Впрочем, мы в основном потребляли глинтвейн - очень уж здорово он идёт в горах. Плюс к тому, у нас всегда были с собой термосы с горячим чаем - свой и вкуснее кафешечного, и дешевле - ну и пить его удобнее, можно прямо на горе или в подъемнике, без необходимости заходить в кафешку.
Мы, как я уже писал, наловчились обедать ближе к концу покатушечного дня в self-service ресторане над самым Валь-Торансом: он удобно расположен, там хороший выбор вкусной и недорогой еды. Но вообще разнообразных мест в долинах много, просто по ходу покатушек не хотелось отвлекаться и тратить время на еду.
терраса ресторана на склоне горы Pas du Lac, над Моттаретом в долине Мерибель
что-то как-то много получилось. Интересно, эту запись кто-нибудь целиком осилит?
Далее: Долина Бельвиль >>
Комментарии [6]
Суббота, 14 Февраля 2009 г.
01:59 Франция 2009. Отчет. Часть 4
Склоны. О "Трёх долинах" в целом
о склонах, вообще, получается много - и еще больше картинок хороших и разных. Поэтому записей на эту тему будет несколько, сгруппирую по возможности. Эта - первая
Регион катания – огромен. Вообще, это общие слова – и их говорят про что угодно. В конце-концов, человеку, всю жизнь катавшемуся в подмосковном «Волене» огромным покажется и какое-нибудь болгарское Банско. Совокупный километраж трасс (а тут эта цифра вроде бы составляет 600 км) говорит о многом, но тоже не отражает всего. В конце-концов, в австрийском Майерхофене (вернее, во всей его долине Циллерталь) тоже очень большой совокупный километраж. Да и 4 долины в нашем прошлогоднем Вербье тоже вроде предоставляют очень большое пространство для катания – но ощущения, все же, совершенно иные. Из 13 дней в «Трех долинах», лично я катался 12 (один пропустил из-за отвратной погоды) – и за это время не только не успел побывать на всех трассах региона, но и вообще по весьма большому количеству трасс проехал всего раз или два. И не потому что трассы скучные (наоборот!) – просто расстояния очень велики. Трассы длинные - это реально ощущается - и при этом интересные. Если сравнивать, то в моем (ну, вообщем не очень богатом) опыте на них похожи разве что трассы в Церматте, где мы один день катались в прошлом году. Но тут, конечно, разнообразие несравнимо выше.
ну чем не антарктида? :) просторы на склоне горы Mont de la Chale
указатель трасс и направлений. Перевал Col de la Loze между Куршавелью и Мерибелью
Чуть подробнее про регион. Отличная интерактивная карта региона катания есть вот тут, а здесь можно взять ее в статическом виде как pdf -документ.
Как уже было сказано, регион состоит из трех долин – Куршавель, Мерибель и Бельвиль.
У меня кстати есть сильные проблемы с названием «Куршавель». Мне неоднократно обращали внимание на то, что в русском языке (в частности, в сети и в СМИ) это название склоняют как слово мужского рода: типа, «курорт Куршавель, в Куршавеле, из Куршавеля и т.п.» Я же как-то привык именовать Кушавель долиной и деревней, и, соответственно, относить её к женскому роду: «в Куршавели, из Куршавели» и т.п. И та же фигня с названиями «Мерибель» и «Бельвиль», которые я вообще не знаю как принято произносить по-русски. Учитывая, что с точки зрения французского языка вопрос «какого оно рода» вообще лишен смысла, то я особо и не заморачиваюсь, и говорю-пишу как попало. Если что, не удивляйтесь.
Мерибель – центральная из трех долин, «справа» от неё – Бельвиль, «слева» - Куршавель. В кавычках, потому что так на схемах, в реальности же всё расположено чуть более хитро. Но так или иначе, все долины сообщаются через перевалы: между мерибелью и бельвилем их шесть штук, а между мерибелью и куршавелью – два. На перевалы, соответственно ведут подъемники –кабинчатые и кресельные. В результате, из любой точки долины можно попасть в любую другую точку долины прямо на лыжах. Без лыж, кстати, это будет намного сложнее, дольше и дороже – автомобильное сообщение между долинами есть, но ехать там довольно много, а дороги серпантинисто-извилистые. Без необходимости лучше не пытаться.
дорога, соединяющая долину Бельвиль с остальными.
Преимущество такой единой зоны катания против разделенной, где от региона к региону надо добираться автобусами (например, см. Долина Циллерталь, в Австрии), довольно очевидны – кататься на лыжах нравится всем, а вот на автобусах – мало кому. Однако есть и недостатки. Перевалы достаточно высоки, и в случае плохой погоды (сильного ветра, снегопада, облачности, скоплений лавиноопасных масс снега на вершинах и т.п.) их закрывают, в смысле, выключают ведущие на них подъемники. В результате этого, громадный регион катания тут же сужается до твоей домашней долины. Домашней – это при условии, если магистральные подъемники закрыли с самого утра (в смысле, не включали). Но могут закрыть и по ходу дня – если, например, начинает подниматься ветер. И если это событие застало тебя за две долины от дома – то извиняй, брат, считай это форс-мажором, лови такси. Похожая опасность подстерегает и разгильдяев, не умеющих планировать собственное время. У всех подъемников есть четкое расписание: время начала работы и время закрытия; расписание это вывешено на каждом подъемнике, а так же написано в справочной табличке, прилагающейся к карте трасс. Закрываться первые подъемники начинают около 16:00, последние работают где-то до 17:00. И если ты не успел к какому-то из подъемников, ведущих обратно в твою долину – то это, опять-таки, твои проблемы.
Поэтому тем, кто туда поедет – мой совет: не стоит первые дни кататься «до упора», лучше вначале прочуствовать расстояния, изучить трассы и понять оптимальные маршруты возврата домой. Потом уже можно кататься по полной. Мы к концу отпуска приноровились приезжать перед самым закрытием подъемника, ведущего из Мерибели к нашей долине, подниматься на нём на гору, возвышающуюся над Валь-Торенсом – и там неспеша, с чувством, толком и расстановкой отдыхали: обедали в ресторане, пили глинтвейн, загорали и смотрели на опускающееся всё ниже солнце. В это время подъемники останавливались, народ постепенно спускался по домам – но в принципе, вернуться домой можно было когда угодно: с вершины этой горы трасса вела прямо до порога нашего дома. В крайний день я вообще досидел там до заката и спускался вниз в приятных сумерках.
опора подъемника Bouquetin перез закатом
предвечерний Валь-Торенс. Снято от задней двери нашего дома
Что до начала дня, то подавляющее большинство подъемников открывается в 9 утра. Но начать кататься можно и раньше, особенно с учетом того, что наш Валь-Торенс находится довольно высоко на горе, и перед тем, как сесть на первый подъемник, можно еще довольно хорошо проехаться (например, вниз по долине, до Меньюира). В первые полчаса-час на основных подъемниках могут быть небольшие очереди – ждать не больше 5-10 минут, но не надо забывать, что мы были в низкий сезон, а в более популярное время там, конечно, очереди посерьезнее. Хотя, надо заметить, с открытием подъемников кататься выходят далеко не все: народ, который всю дочь до самого утра гулял по барам, выползает не раньше полудня. Мне это не очень понятно, лично я не так часто выбираюсь в горы, чтобы тратить на гулянки время, которое можно кататься на лыжах. Впрочем, фор хум хау, как гласит народная китайская мудрость.
Далее: инфраструктура >>
о склонах, вообще, получается много - и еще больше картинок хороших и разных. Поэтому записей на эту тему будет несколько, сгруппирую по возможности. Эта - первая
Регион катания – огромен. Вообще, это общие слова – и их говорят про что угодно. В конце-концов, человеку, всю жизнь катавшемуся в подмосковном «Волене» огромным покажется и какое-нибудь болгарское Банско. Совокупный километраж трасс (а тут эта цифра вроде бы составляет 600 км) говорит о многом, но тоже не отражает всего. В конце-концов, в австрийском Майерхофене (вернее, во всей его долине Циллерталь) тоже очень большой совокупный километраж. Да и 4 долины в нашем прошлогоднем Вербье тоже вроде предоставляют очень большое пространство для катания – но ощущения, все же, совершенно иные. Из 13 дней в «Трех долинах», лично я катался 12 (один пропустил из-за отвратной погоды) – и за это время не только не успел побывать на всех трассах региона, но и вообще по весьма большому количеству трасс проехал всего раз или два. И не потому что трассы скучные (наоборот!) – просто расстояния очень велики. Трассы длинные - это реально ощущается - и при этом интересные. Если сравнивать, то в моем (ну, вообщем не очень богатом) опыте на них похожи разве что трассы в Церматте, где мы один день катались в прошлом году. Но тут, конечно, разнообразие несравнимо выше.
ну чем не антарктида? :) просторы на склоне горы Mont de la Chale
указатель трасс и направлений. Перевал Col de la Loze между Куршавелью и Мерибелью
Чуть подробнее про регион. Отличная интерактивная карта региона катания есть вот тут, а здесь можно взять ее в статическом виде как pdf -документ.
Как уже было сказано, регион состоит из трех долин – Куршавель, Мерибель и Бельвиль.
У меня кстати есть сильные проблемы с названием «Куршавель». Мне неоднократно обращали внимание на то, что в русском языке (в частности, в сети и в СМИ) это название склоняют как слово мужского рода: типа, «курорт Куршавель, в Куршавеле, из Куршавеля и т.п.» Я же как-то привык именовать Кушавель долиной и деревней, и, соответственно, относить её к женскому роду: «в Куршавели, из Куршавели» и т.п. И та же фигня с названиями «Мерибель» и «Бельвиль», которые я вообще не знаю как принято произносить по-русски. Учитывая, что с точки зрения французского языка вопрос «какого оно рода» вообще лишен смысла, то я особо и не заморачиваюсь, и говорю-пишу как попало. Если что, не удивляйтесь.
Мерибель – центральная из трех долин, «справа» от неё – Бельвиль, «слева» - Куршавель. В кавычках, потому что так на схемах, в реальности же всё расположено чуть более хитро. Но так или иначе, все долины сообщаются через перевалы: между мерибелью и бельвилем их шесть штук, а между мерибелью и куршавелью – два. На перевалы, соответственно ведут подъемники –кабинчатые и кресельные. В результате, из любой точки долины можно попасть в любую другую точку долины прямо на лыжах. Без лыж, кстати, это будет намного сложнее, дольше и дороже – автомобильное сообщение между долинами есть, но ехать там довольно много, а дороги серпантинисто-извилистые. Без необходимости лучше не пытаться.
дорога, соединяющая долину Бельвиль с остальными.
Преимущество такой единой зоны катания против разделенной, где от региона к региону надо добираться автобусами (например, см. Долина Циллерталь, в Австрии), довольно очевидны – кататься на лыжах нравится всем, а вот на автобусах – мало кому. Однако есть и недостатки. Перевалы достаточно высоки, и в случае плохой погоды (сильного ветра, снегопада, облачности, скоплений лавиноопасных масс снега на вершинах и т.п.) их закрывают, в смысле, выключают ведущие на них подъемники. В результате этого, громадный регион катания тут же сужается до твоей домашней долины. Домашней – это при условии, если магистральные подъемники закрыли с самого утра (в смысле, не включали). Но могут закрыть и по ходу дня – если, например, начинает подниматься ветер. И если это событие застало тебя за две долины от дома – то извиняй, брат, считай это форс-мажором, лови такси. Похожая опасность подстерегает и разгильдяев, не умеющих планировать собственное время. У всех подъемников есть четкое расписание: время начала работы и время закрытия; расписание это вывешено на каждом подъемнике, а так же написано в справочной табличке, прилагающейся к карте трасс. Закрываться первые подъемники начинают около 16:00, последние работают где-то до 17:00. И если ты не успел к какому-то из подъемников, ведущих обратно в твою долину – то это, опять-таки, твои проблемы.
Поэтому тем, кто туда поедет – мой совет: не стоит первые дни кататься «до упора», лучше вначале прочуствовать расстояния, изучить трассы и понять оптимальные маршруты возврата домой. Потом уже можно кататься по полной. Мы к концу отпуска приноровились приезжать перед самым закрытием подъемника, ведущего из Мерибели к нашей долине, подниматься на нём на гору, возвышающуюся над Валь-Торенсом – и там неспеша, с чувством, толком и расстановкой отдыхали: обедали в ресторане, пили глинтвейн, загорали и смотрели на опускающееся всё ниже солнце. В это время подъемники останавливались, народ постепенно спускался по домам – но в принципе, вернуться домой можно было когда угодно: с вершины этой горы трасса вела прямо до порога нашего дома. В крайний день я вообще досидел там до заката и спускался вниз в приятных сумерках.
опора подъемника Bouquetin перез закатом
предвечерний Валь-Торенс. Снято от задней двери нашего дома
Что до начала дня, то подавляющее большинство подъемников открывается в 9 утра. Но начать кататься можно и раньше, особенно с учетом того, что наш Валь-Торенс находится довольно высоко на горе, и перед тем, как сесть на первый подъемник, можно еще довольно хорошо проехаться (например, вниз по долине, до Меньюира). В первые полчаса-час на основных подъемниках могут быть небольшие очереди – ждать не больше 5-10 минут, но не надо забывать, что мы были в низкий сезон, а в более популярное время там, конечно, очереди посерьезнее. Хотя, надо заметить, с открытием подъемников кататься выходят далеко не все: народ, который всю дочь до самого утра гулял по барам, выползает не раньше полудня. Мне это не очень понятно, лично я не так часто выбираюсь в горы, чтобы тратить на гулянки время, которое можно кататься на лыжах. Впрочем, фор хум хау, как гласит народная китайская мудрость.
Далее: инфраструктура >>
Четверг, 12 Февраля 2009 г.
01:47 Франция-2009. Отчет. Часть 3.
Курорт, проживание
В зоне катания «Три Долины» находятся, как не трудно догадаться, три основных курортных зоны (расположенных в трех разных долинах – неожиданно, да?). Это, во-первых, знаменитый Куршавель, во-вторых Мерибель, и третья долина – пожалуй что наиболее обширная из всех – долина Бельвиль. С точки зрения покатушек про эти долины можно рассказывать долго (и это – дальше, в другой части рассказа), а с точки зрения проживания существенно, что в долине Бельвиль находятся три города: Сан-Мартен-де-Бельвиль, Меньюир и Валь-Торанс. Последний из них наиболее высоко расположен – на высоте аж 2300 м. Именно в нем мы и жили.
Сан-Мартен-де-Белльвиль, церковь. Вообще, город производит впечатление эдакого захолустья. Тихо, спокойно, народа мало. Медвежий угол трех долин.
Меньюир. По сути - центральная часть долины Бельвиль, достаточно крупный город. Множество домов, как туристических резиденций (т.е. апартаментных зданий), так и гостиниц. Словом, в противовес Сан Мартену - эдакий муравейник.
Валь-Торанс, центр. Колокольня небольшой деревянной церкви, являющейся одним из главных объектов культурной жизни городка.
Долина Белльвиль вообще, и Валь-Торенс в частности – это, в принципе, не самое практичное место с точки зрения удобства катания: долина Мерибель, являющаяся средней из трех, гораздо удобнее в плане попадания в разные уголки региона, но именно в Валь-Торенсе и в лежащем чуть ниже него Меньюире был наиболее разнообразный выбор апартаментов в компании Interhome, услугами которой мы пользовались в прошлом году в Швейцарии – и решили воспользоваться в этом. Основной плюс интерхоума в том, что у него есть представительство в Москве, соответсвенно не нужно связываться с международными банковскими переводами при бронировании и т.п. Да и условия по предоплате и money-back у них получше, чем у местных агенств. С другой стороны, выбор апартаментов не очень. Так или иначе, но в этом году мы решили жить в интерхоумовских апартаментах, в Валь-Торенсе. В следующем году, вероятно, будет (хех, если вообще будет) иначе.
Вообще-то, апартаменты откровенно послабее по качеству чем те, что были в прошлом году в Швейцарии, не говоря уж об уютных австрийских пансиончиках-гестхаусах – при аналогичных, вообщем, ценах. У девченок апартамент был однокомнатный и формально «трехместный», но в реальности в нем было реально находиться не более чем вдвоем (при том что в прошлом году в Швейцарии мы в их двухместном сиживали впятером: готовили еду, ужинали, играли и т.п). У нас же был формально «шестиместный» трехкомнатный номер, но нам в нем было вполне комфортно втроем. Собираться впятером за столом там было вполне удобно, но жить вместе две недели было бы нереально. Меблировочка тоже довольно примитивная – табуретки, грубоватые стулья и столы.
Вообще, у практически всех таких апартаментов главная проблема в том, что часть мест представлены двухярусными деревянными кроватями, находящимися в так называемых «альковах для сна» - нишах в стене на самом проходе или же малюсеньких недокомнатушках, размером со шкаф средних размеров (и непонятно что лучше). Одна из наших «трех комнат» как раз была вот таким вот «шкафом», длиной в два метра и шириной – полтора. Возможно, такие варианты подходят для компаний, путешествующих с детьми – но для взрослых людей они совершенно нереальны.
Впрочем, надо отдать должное – «шестиместный» номер на троих нам стоил вполне реальных денег (чуть больших, чем девченкам их «трехместный» на двоих), а втроем в нем было вполне нормально: в двух основных комнатах, расположенных на двух этажах, было более-менее просторно, два душа ускоряли процесс помывки после возвращения с горы, достаточное количество розеток позволяло заряжать многочисленную электронику, нормальная по габаритам кухня предоставляла возможность готовить еду на всех пятерых. Кухней пользовались регулярно, ибо ужинали мы в основном дома – в целях экономии, да и просто оно было очень по-домашнему и уютно. Девченки готовили офигенные супы и салаты.. Вообщем, это было здорово.
Вид из окна наших апартаментов. Здание напротив - такая же "туристическая резиденция", т.е. блок апартаментов.
photo by Vorlon
Сам городок, в принципе, очень невелик – скорее деревушка, чем город. Движение автомобилей в нем ограничено: на машине можно подъехать к подъезду дома только при заселении/выселении – в остальные дни машина должна быть припаркована на стоянке, а по городку перемещаться пешком. В реальности это правило выполняется не очень, но машин на самом деле мало.
А так, в городе две основных пешеходных зоны, в левой и правой части его – и там, и там масса магазинчиков, ресторанчиков и всего такого.
Главная же фишка городка в том, что он стоит прямо на склоне горы, и прямо через него проходят горнолыжные трассы и линии подъемников. Выходя из дома утром, можно вставать на лыжи и катиться вниз, а вечером, возвращаясь с горы, подъезжать на лыжах прямо к двери дома. Вообще, Валь-Торанс очень приятен, мне он как-то показался намного симпатичнее прошлогоднего швейцарского Вербье.
достаточно подробная панорама Валь-Торенса - вид с одного из склонов. Обратите внимание на трассы и подъемники, идущие сквозь город
В городке довольно много развлечений не связанных напрямую с горными лыжами: есть кинотеатр, боулинг, бильярдные залы, множество ночных клубов, пабов и ресторанов. Есть здоровенный спортивный центр, в котором расположен комплекс бань и саун, плавательный бассейн, с десяток столов для пинг-понга, несколько крытых «кортов» для бадминтона, детские игровые комнаты и еще всякая подобная всячина. Вообщем, заняться всегда есть чем, скучать не придется, даже если не катаешься.
Основной проблемой для нас было несовпадение наших ритмов отдыха с ритмом многих других отдыхающих. У нас стандартной программой дня был подъем в восемь утра – чтобы в девять, к открытию подъемников, уже быть на склоне. Возвращались домой примерно к пяти вечера, несколько часов отдыхали (я вообще взял обычай спать), вечером – часов в семь-восемь – готовили ужин, всей толпой кушали, смотрели фотографии или еще чем-нибудь спокойным занимались - и в девять-десять вечера неспеша ложились спать, ибо за день активного катания силы таяли довольно быстро. А вот у довольно большого количества наших соседей в это время вечер только начинался. Сначала они дружной и веселой оравой выдвигались в сторону пабов и ночных клубов, а потом (уже хорошо заполночь) оттуда возвращались и продолжали праздник жизни уже в апартаментах. Потом некоторые выходили на улицу и начинали там петь песни. Красивые, но громкие. Вообщем, когда хочешь спать, всё это сильно раздражает. Впрочем, если не спится (или не дают), то можно и самому неплохо погулять. Там красиво по ночам.
"Жилые кварталы" ночью
церковь ночью. photo by Vorlon
Далее. О зоне катания "Три Долины" >>
В зоне катания «Три Долины» находятся, как не трудно догадаться, три основных курортных зоны (расположенных в трех разных долинах – неожиданно, да?). Это, во-первых, знаменитый Куршавель, во-вторых Мерибель, и третья долина – пожалуй что наиболее обширная из всех – долина Бельвиль. С точки зрения покатушек про эти долины можно рассказывать долго (и это – дальше, в другой части рассказа), а с точки зрения проживания существенно, что в долине Бельвиль находятся три города: Сан-Мартен-де-Бельвиль, Меньюир и Валь-Торанс. Последний из них наиболее высоко расположен – на высоте аж 2300 м. Именно в нем мы и жили.
Сан-Мартен-де-Белльвиль, церковь. Вообще, город производит впечатление эдакого захолустья. Тихо, спокойно, народа мало. Медвежий угол трех долин.
Меньюир. По сути - центральная часть долины Бельвиль, достаточно крупный город. Множество домов, как туристических резиденций (т.е. апартаментных зданий), так и гостиниц. Словом, в противовес Сан Мартену - эдакий муравейник.
Валь-Торанс, центр. Колокольня небольшой деревянной церкви, являющейся одним из главных объектов культурной жизни городка.
Долина Белльвиль вообще, и Валь-Торенс в частности – это, в принципе, не самое практичное место с точки зрения удобства катания: долина Мерибель, являющаяся средней из трех, гораздо удобнее в плане попадания в разные уголки региона, но именно в Валь-Торенсе и в лежащем чуть ниже него Меньюире был наиболее разнообразный выбор апартаментов в компании Interhome, услугами которой мы пользовались в прошлом году в Швейцарии – и решили воспользоваться в этом. Основной плюс интерхоума в том, что у него есть представительство в Москве, соответсвенно не нужно связываться с международными банковскими переводами при бронировании и т.п. Да и условия по предоплате и money-back у них получше, чем у местных агенств. С другой стороны, выбор апартаментов не очень. Так или иначе, но в этом году мы решили жить в интерхоумовских апартаментах, в Валь-Торенсе. В следующем году, вероятно, будет (хех, если вообще будет) иначе.
Вообще-то, апартаменты откровенно послабее по качеству чем те, что были в прошлом году в Швейцарии, не говоря уж об уютных австрийских пансиончиках-гестхаусах – при аналогичных, вообщем, ценах. У девченок апартамент был однокомнатный и формально «трехместный», но в реальности в нем было реально находиться не более чем вдвоем (при том что в прошлом году в Швейцарии мы в их двухместном сиживали впятером: готовили еду, ужинали, играли и т.п). У нас же был формально «шестиместный» трехкомнатный номер, но нам в нем было вполне комфортно втроем. Собираться впятером за столом там было вполне удобно, но жить вместе две недели было бы нереально. Меблировочка тоже довольно примитивная – табуретки, грубоватые стулья и столы.
Вообще, у практически всех таких апартаментов главная проблема в том, что часть мест представлены двухярусными деревянными кроватями, находящимися в так называемых «альковах для сна» - нишах в стене на самом проходе или же малюсеньких недокомнатушках, размером со шкаф средних размеров (и непонятно что лучше). Одна из наших «трех комнат» как раз была вот таким вот «шкафом», длиной в два метра и шириной – полтора. Возможно, такие варианты подходят для компаний, путешествующих с детьми – но для взрослых людей они совершенно нереальны.
Впрочем, надо отдать должное – «шестиместный» номер на троих нам стоил вполне реальных денег (чуть больших, чем девченкам их «трехместный» на двоих), а втроем в нем было вполне нормально: в двух основных комнатах, расположенных на двух этажах, было более-менее просторно, два душа ускоряли процесс помывки после возвращения с горы, достаточное количество розеток позволяло заряжать многочисленную электронику, нормальная по габаритам кухня предоставляла возможность готовить еду на всех пятерых. Кухней пользовались регулярно, ибо ужинали мы в основном дома – в целях экономии, да и просто оно было очень по-домашнему и уютно. Девченки готовили офигенные супы и салаты.. Вообщем, это было здорово.
Вид из окна наших апартаментов. Здание напротив - такая же "туристическая резиденция", т.е. блок апартаментов.
photo by Vorlon
Сам городок, в принципе, очень невелик – скорее деревушка, чем город. Движение автомобилей в нем ограничено: на машине можно подъехать к подъезду дома только при заселении/выселении – в остальные дни машина должна быть припаркована на стоянке, а по городку перемещаться пешком. В реальности это правило выполняется не очень, но машин на самом деле мало.
А так, в городе две основных пешеходных зоны, в левой и правой части его – и там, и там масса магазинчиков, ресторанчиков и всего такого.
Главная же фишка городка в том, что он стоит прямо на склоне горы, и прямо через него проходят горнолыжные трассы и линии подъемников. Выходя из дома утром, можно вставать на лыжи и катиться вниз, а вечером, возвращаясь с горы, подъезжать на лыжах прямо к двери дома. Вообще, Валь-Торанс очень приятен, мне он как-то показался намного симпатичнее прошлогоднего швейцарского Вербье.
достаточно подробная панорама Валь-Торенса - вид с одного из склонов. Обратите внимание на трассы и подъемники, идущие сквозь город
В городке довольно много развлечений не связанных напрямую с горными лыжами: есть кинотеатр, боулинг, бильярдные залы, множество ночных клубов, пабов и ресторанов. Есть здоровенный спортивный центр, в котором расположен комплекс бань и саун, плавательный бассейн, с десяток столов для пинг-понга, несколько крытых «кортов» для бадминтона, детские игровые комнаты и еще всякая подобная всячина. Вообщем, заняться всегда есть чем, скучать не придется, даже если не катаешься.
Основной проблемой для нас было несовпадение наших ритмов отдыха с ритмом многих других отдыхающих. У нас стандартной программой дня был подъем в восемь утра – чтобы в девять, к открытию подъемников, уже быть на склоне. Возвращались домой примерно к пяти вечера, несколько часов отдыхали (я вообще взял обычай спать), вечером – часов в семь-восемь – готовили ужин, всей толпой кушали, смотрели фотографии или еще чем-нибудь спокойным занимались - и в девять-десять вечера неспеша ложились спать, ибо за день активного катания силы таяли довольно быстро. А вот у довольно большого количества наших соседей в это время вечер только начинался. Сначала они дружной и веселой оравой выдвигались в сторону пабов и ночных клубов, а потом (уже хорошо заполночь) оттуда возвращались и продолжали праздник жизни уже в апартаментах. Потом некоторые выходили на улицу и начинали там петь песни. Красивые, но громкие. Вообщем, когда хочешь спать, всё это сильно раздражает. Впрочем, если не спится (или не дают), то можно и самому неплохо погулять. Там красиво по ночам.
"Жилые кварталы" ночью
церковь ночью. photo by Vorlon
Далее. О зоне катания "Три Долины" >>
Комментарии [4]
Среда, 11 Февраля 2009 г.
02:49 Франция 2009. Отчет. Часть 2.
Дорога
В плане попадания на курорт вариантов имелось несколько. В принципе, «Три Долины» - это в провинции Савойя – на юго-востоке Франции, совсем рядом с Италией и Швейцарией. Ближайший аэропорт – в городе Шамбери (это если не считать горного аэродрома непосредственно в самом Куршавеле), еще относительно недалеко – Лион. Но регулярные рейсы из Москвы ни туда ни туда не летают. У туристических фирм есть чартеры (в частности, кажется, Трансаэро летает до Лиона), но это у больших туристических фирм, а компания Лочер-турс таковой возможностью не обладает А регулярные рейсы из Москвы ни в Лион, ни в Шамбери напрямую не летают, только с пересадкой, чего бы не хотелось.
Из наиболее близких точек прилета регулярных рейсов – Женева. Туда летают напрямую Аэрофлот и Свисс. Однако тут есть маленькая тонкость.
Женева – город швейцарский (о нем буквально пара слов было – вот тут), однако находится он в непосредственной близости от французской границы, и его аэропорт имеет два выхода – в Швейцарию и во Францию. Это существенно, ибо до совсем недавнего времени Швейцария не входила в Шенгенскую зону, и негражданам ЕС для пересечения швейцарско-французской границы требовались обе визы. Так вот, из Женевского аэропорта вроде бы можно попасть напрямую во Францию по специальному выходу, но проблема в том, что этот выход ведет только на шоссе, по которому можно уехать либо на арендованой машине, либо на такси. А и поезда, и трансферные автобусы, идущие во Францию, стартуют с швейцарской территории аэропорта, едут по ней буквально пять минут и выезжают на то же самое шоссе во Францию. Но, тем не менее, ради этих пяти минут требуется (вернее требовалась, до декабря этого года) швейцарская транзитная виза. Бредово? Да. Но что поделаешь.
Транзитную визу получить вроде бы не проблема, но, во-первых, это лишние и совершенно бессмысленные траты (хотя и не очень большие), а во вторых на момент планирования у нас были опасения, что одна из наших спутниц может иметь проблемы с получением этой визы. У неё в прошлом году в Швейцарии был инцидент в горах, потребовавший вмешательства спасателей, вертолёта и т.п; и её страховая компания в течении года никак не могла полностью расчитаться за это перед швейцарской стороной.
это к вопросу у пидоралицах альтернативной ориентации в наших страховых компаниях, поднятому в предыдущем посте. Девушка получает письмо от швейцарских спасателей с уведомлением о том, что её страховая не погасила задолжность. Идёт в страховую, а там её полгода «кормят завтраками», а потом предлагают что-то типа «а может, давайте мы им не будем ничего платить – они же все равно не смогут помешать дать вам визу». Как вам такая постановка вопроса? Вот и я охуренел когда услышал
Ясности с тем, насколько эти проблемы страховой распространяются на застрахованное лицо, не было, но рисковать не хотелось. Планировали это дело мы летом, слухи о грядущем вступлении Швейцарии в Шенген только ходили, уверенности в том, что это случится вовремя, у нас не было – вообщем, решили не рисковать, и вариант с Женевой отвергли.
Вот именно в этот момент мне и пришла ранееописанная идея лететь через Париж. На самом деле идея довольно странная: Париж от «Трех Долин» расположен далековато – даже по меркам вроде-бы небольших европейских расстоний. Но при детальном рассмотрении оказалось довольно удобно: в Париж летает ОЧЕНЬ много прямых регулярных рейсов (у одного только аэрофлота – 7 штук в день), а до «Трех Долин» ходит прямой сверхскоростной поезд TGV – один из самых быстрых в Европе. В результате, при прилете в Париж ранне-утренним рейсом даже с учетом четырехчасовой дороги на поезде, даже с «аварийным запасом» времени в два часа – все равно мы по плану прибывали на место раньше, чем если бы летели в расположенную всего в 160 км от цели Женеву. К тому же цены на авиабилеты в Париж оказались дешевле, чем до Женевы, а цена на автобусный двучасовой трансфер от Женевы до места оказалась сравнима с билетами на поезд-TGV. Поезд, кстати, имеет дифференциацию цены – прямо как самолёт: чем раньше купишь билеты, тем дешевле выйдет. Покупали, соответсвенно через интеренет как можно ранее.
Вообщем, план удался отлично. Прилетели мы практически вовремя, хотя и порядком удивившись, что в Airfrance (а рейс «туда» выполнялся именно этой компанией) столь галимо кормят. Из аэропорта Шарля де Голля на Лионский вокзал Парижа каждые полчаса ходят автобусы-шаттлы, один такой мы как раз поймали и были на вокзале часа за полтора до отправления поезда.
Поезд – это вообще, кстати, что-то с чем-то. Конструктивно он похож на виденные нами в Швейцарии – большие двухэтажные вагоны с удобными креслами. Но фишка в том, что эта штуковина едет со скоростью около 300 км/ч. Это не преувеличение и не рекламный слоган: у ворлона была с собой автомобильная GPS, мы включили и померяли – так и есть. Ну и вообще ощущения забавные – когда он входит в повороты или поднимается-опускается по небольшим горкам – инерцию ощущаешь так, как будто бы сидишь в самолёте. Ну и вообще, очень смешно проезжать вдоль какого-нибудь крупного хайвея и видеть как назад проносятся машинки и вдруг понимать, что машинки эти не встречные, а попутные, просто едут они на 150-200 км/ч медленнее.
Поезд едет так быстро, что мобильные телефоны в нем не могут толком зарегистрироваться в сотах, которые он проезжает: сигнал постоянно пропадает или держится на минимальном уровне. Поэтому в нескольких местах в поезде установлены ретрансляторы мобильной связи - специально для того, чтобы можно было разговаривать на любой скорости. По всему поезду висят указатели, показывающие расположение этих ретранслторов.
А так, вообще, в плане комфорта поезд сравним с самолётом. Ни тряски, ни шума, ни стука колёс. Плавно и мягонько покачивает. Единственное что глаза очень быстро устают от быстрого мелькания предметов за окном.
Внутри TGV, салон второго класса.
Поездом ехать где-то 4 часа. При этом три четверти пути поезд проходит где-то за два часа, а дальше, от Лиона, начинается уже "обычная" железная дорога, и поезд из режима "низкого полета" переходит в "просто скоростной". Наша остановка - станция Moutiers Salins Brides-les-Bains, или просто Мутье. Это, вообщем, уже у подножия гор, отсюда во все три долины ходят автобусы-шаттлы - там целая автобусная станция, и на каждый из горнолыжных курортов региона свой перрон и свой автобус.
Расстояния там, в принципе, небольшие, но дорога – горный серпантин, так что это где-то часа полтора. Автобус бронировать надо заранее – а то по субботам туда приезжает очень много народа, мест в салоне может банально не хватить. Вообще, суббота, будучи днем приездов-разъездов – это довольно адский денек. Толпы народа с багажом везде: на железнодорожной станции, на автобусной остановке, у подъездов домов и во всевозможных общественных зонах. Вообще, все эти переезды-стыковки-ожидания-тасканиечемоданов утомляют преизрядно. Багажа-то прилично: помимо обычных сумок с одеждой-и-прочим-барахлом на две недели каждый тащил комплект горнолыжной снаряги. А у меня еще к тому же за спиной такой немаленький рюкзачек с электроникой и фототехникой. Я когда взвешивал в аэропорту, получалось 25кг, при том что предел разрешенной ручной клади в салоне самолёта - 10 кг. Хорошо, что ручную кладь при регистрации взвешивать не обязательно
утомленный Ворлон спит в салоне TGV.
Далее: курорт и проживание >>
В плане попадания на курорт вариантов имелось несколько. В принципе, «Три Долины» - это в провинции Савойя – на юго-востоке Франции, совсем рядом с Италией и Швейцарией. Ближайший аэропорт – в городе Шамбери (это если не считать горного аэродрома непосредственно в самом Куршавеле), еще относительно недалеко – Лион. Но регулярные рейсы из Москвы ни туда ни туда не летают. У туристических фирм есть чартеры (в частности, кажется, Трансаэро летает до Лиона), но это у больших туристических фирм, а компания Лочер-турс таковой возможностью не обладает
А регулярные рейсы из Москвы ни в Лион, ни в Шамбери напрямую не летают, только с пересадкой, чего бы не хотелось.Из наиболее близких точек прилета регулярных рейсов – Женева. Туда летают напрямую Аэрофлот и Свисс. Однако тут есть маленькая тонкость.
Женева – город швейцарский (о нем буквально пара слов было – вот тут), однако находится он в непосредственной близости от французской границы, и его аэропорт имеет два выхода – в Швейцарию и во Францию. Это существенно, ибо до совсем недавнего времени Швейцария не входила в Шенгенскую зону, и негражданам ЕС для пересечения швейцарско-французской границы требовались обе визы. Так вот, из Женевского аэропорта вроде бы можно попасть напрямую во Францию по специальному выходу, но проблема в том, что этот выход ведет только на шоссе, по которому можно уехать либо на арендованой машине, либо на такси. А и поезда, и трансферные автобусы, идущие во Францию, стартуют с швейцарской территории аэропорта, едут по ней буквально пять минут и выезжают на то же самое шоссе во Францию. Но, тем не менее, ради этих пяти минут требуется (вернее требовалась, до декабря этого года) швейцарская транзитная виза. Бредово? Да. Но что поделаешь.
Транзитную визу получить вроде бы не проблема, но, во-первых, это лишние и совершенно бессмысленные траты (хотя и не очень большие), а во вторых на момент планирования у нас были опасения, что одна из наших спутниц может иметь проблемы с получением этой визы. У неё в прошлом году в Швейцарии был инцидент в горах, потребовавший вмешательства спасателей, вертолёта и т.п; и её страховая компания в течении года никак не могла полностью расчитаться за это перед швейцарской стороной.
это к вопросу у пидоралицах альтернативной ориентации в наших страховых компаниях, поднятому в предыдущем посте. Девушка получает письмо от швейцарских спасателей с уведомлением о том, что её страховая не погасила задолжность. Идёт в страховую, а там её полгода «кормят завтраками», а потом предлагают что-то типа «а может, давайте мы им не будем ничего платить – они же все равно не смогут помешать дать вам визу». Как вам такая постановка вопроса? Вот и я охуренел когда услышал
Ясности с тем, насколько эти проблемы страховой распространяются на застрахованное лицо, не было, но рисковать не хотелось. Планировали это дело мы летом, слухи о грядущем вступлении Швейцарии в Шенген только ходили, уверенности в том, что это случится вовремя, у нас не было – вообщем, решили не рисковать, и вариант с Женевой отвергли.
Вот именно в этот момент мне и пришла ранееописанная идея лететь через Париж. На самом деле идея довольно странная: Париж от «Трех Долин» расположен далековато – даже по меркам вроде-бы небольших европейских расстоний. Но при детальном рассмотрении оказалось довольно удобно: в Париж летает ОЧЕНЬ много прямых регулярных рейсов (у одного только аэрофлота – 7 штук в день), а до «Трех Долин» ходит прямой сверхскоростной поезд TGV – один из самых быстрых в Европе. В результате, при прилете в Париж ранне-утренним рейсом даже с учетом четырехчасовой дороги на поезде, даже с «аварийным запасом» времени в два часа – все равно мы по плану прибывали на место раньше, чем если бы летели в расположенную всего в 160 км от цели Женеву. К тому же цены на авиабилеты в Париж оказались дешевле, чем до Женевы, а цена на автобусный двучасовой трансфер от Женевы до места оказалась сравнима с билетами на поезд-TGV. Поезд, кстати, имеет дифференциацию цены – прямо как самолёт: чем раньше купишь билеты, тем дешевле выйдет. Покупали, соответсвенно через интеренет как можно ранее.
Вообщем, план удался отлично. Прилетели мы практически вовремя, хотя и порядком удивившись, что в Airfrance (а рейс «туда» выполнялся именно этой компанией) столь галимо кормят. Из аэропорта Шарля де Голля на Лионский вокзал Парижа каждые полчаса ходят автобусы-шаттлы, один такой мы как раз поймали и были на вокзале часа за полтора до отправления поезда.
Поезд – это вообще, кстати, что-то с чем-то. Конструктивно он похож на виденные нами в Швейцарии – большие двухэтажные вагоны с удобными креслами. Но фишка в том, что эта штуковина едет со скоростью около 300 км/ч. Это не преувеличение и не рекламный слоган: у ворлона была с собой автомобильная GPS, мы включили и померяли – так и есть. Ну и вообще ощущения забавные – когда он входит в повороты или поднимается-опускается по небольшим горкам – инерцию ощущаешь так, как будто бы сидишь в самолёте. Ну и вообще, очень смешно проезжать вдоль какого-нибудь крупного хайвея и видеть как назад проносятся машинки и вдруг понимать, что машинки эти не встречные, а попутные, просто едут они на 150-200 км/ч медленнее.
Поезд едет так быстро, что мобильные телефоны в нем не могут толком зарегистрироваться в сотах, которые он проезжает: сигнал постоянно пропадает или держится на минимальном уровне. Поэтому в нескольких местах в поезде установлены ретрансляторы мобильной связи - специально для того, чтобы можно было разговаривать на любой скорости. По всему поезду висят указатели, показывающие расположение этих ретранслторов.
А так, вообще, в плане комфорта поезд сравним с самолётом. Ни тряски, ни шума, ни стука колёс. Плавно и мягонько покачивает. Единственное что глаза очень быстро устают от быстрого мелькания предметов за окном.
Внутри TGV, салон второго класса.
Поездом ехать где-то 4 часа. При этом три четверти пути поезд проходит где-то за два часа, а дальше, от Лиона, начинается уже "обычная" железная дорога, и поезд из режима "низкого полета" переходит в "просто скоростной". Наша остановка - станция Moutiers Salins Brides-les-Bains, или просто Мутье. Это, вообщем, уже у подножия гор, отсюда во все три долины ходят автобусы-шаттлы - там целая автобусная станция, и на каждый из горнолыжных курортов региона свой перрон и свой автобус.
Расстояния там, в принципе, небольшие, но дорога – горный серпантин, так что это где-то часа полтора. Автобус бронировать надо заранее – а то по субботам туда приезжает очень много народа, мест в салоне может банально не хватить. Вообще, суббота, будучи днем приездов-разъездов – это довольно адский денек. Толпы народа с багажом везде: на железнодорожной станции, на автобусной остановке, у подъездов домов и во всевозможных общественных зонах. Вообще, все эти переезды-стыковки-ожидания-тасканиечемоданов утомляют преизрядно. Багажа-то прилично: помимо обычных сумок с одеждой-и-прочим-барахлом на две недели каждый тащил комплект горнолыжной снаряги. А у меня еще к тому же за спиной такой немаленький рюкзачек с электроникой и фототехникой. Я когда взвешивал в аэропорту, получалось 25кг, при том что предел разрешенной ручной клади в салоне самолёта - 10 кг. Хорошо, что ручную кладь при регистрации взвешивать не обязательно
утомленный Ворлон спит в салоне TGV.
Далее: курорт и проживание >>
Комментарии [7]
Вторник, 10 Февраля 2009 г.
10:20
Начал неспеша писать длинный и подробный рассказ про поездку во Францию. Учитывая прошлогодний опыт, когда соответствующий отчет про Швейцарию уместился аж в 13 записей, решил на этот раз выкладывать по частям, не более одной в день. Чтобы, во первых, не рвать читателем ленту, ну и чтобы у тех, кому интересно, были шансы всё это прочитать, а то 13 записей за раз в прошлом году, думаю, никто не осилил
ну и моей природной лени приятнее делать всё по чуть-чуть
Эта запись, которая в результате, будем надеяться, превратиться в "оглавление" отчета, пока будет висеть поплавком, в котором постепенно (если моя лень не сильно будет мешать мне это делать) будут добавляться ссылочки.
В записях встречаются фотографии. Если отдельно не оговорено в комментарии, то фото сделано мною. Почти все фотки кликабельны и ведут к более полным версиям.
Записи получаются довольно объемные и насыщенные детялями, которые скорее всего никому кроме меня особо не нужны. словом, как всегда, на правах дисклаймера: букв много, написано для себя. Читайте на свой страх и риск
1. План поездки
2. Дорога
3. Проживание
4. Склоны. Регион "Три долины"
5. Склоны. Инфраструктура.
6. Долина Бельвиль
7. Долина Мерибель
8. Долина Куршавель, часть 1
9. Долина Куршавель, часть 2
ну и моей природной лени приятнее делать всё по чуть-чуть
Эта запись, которая в результате, будем надеяться, превратиться в "оглавление" отчета, пока будет висеть поплавком, в котором постепенно (если моя лень не сильно будет мешать мне это делать) будут добавляться ссылочки.
В записях встречаются фотографии. Если отдельно не оговорено в комментарии, то фото сделано мною. Почти все фотки кликабельны и ведут к более полным версиям.
Записи получаются довольно объемные и насыщенные детялями, которые скорее всего никому кроме меня особо не нужны. словом, как всегда, на правах дисклаймера: букв много, написано для себя. Читайте на свой страх и риск
1. План поездки
2. Дорога
3. Проживание
4. Склоны. Регион "Три долины"
5. Склоны. Инфраструктура.
6. Долина Бельвиль
7. Долина Мерибель
8. Долина Куршавель, часть 1
9. Долина Куршавель, часть 2
10:18 Франция 2009. Отчет. Часть 1
Планирование
Для начала по традиции напишу несколько слов о планировании путешествия.
Пункт назначения – «Три долины, Франция» – был предложен мною еще год назад, после возвращения из швейцарской поездки. Где-то к весне-лету идея оформилась окончательно, и в июле месяце мы начали заниматься планированием: изучать цены, прикидывать даты и маршруты. Да, именно, вот так заранее – за полгода. Готовь сани летом, не зря же сказано.
Не поймите неверно: вообще, я люблю спонтанность. Озариться идей и прямо тут же не сходя с места ее реализовать – это мой любимый подход. Но жизнь такова, что поступать так для дорогих и длительных поездок не получается: очень уж сильно вырастает цена вопроса. Поэтому, наши горнолыжные путешествия я стараюсь планировать тащательно, с перебором вариантов и деланием заранее всего, что можно сделать заранее.
Команда изначально планировалась та же, что и в прошлом году (если по никам для тех, кому это что-то говорит, то это Selena, Kat, Vorlon, Fowler и я), плюс расширение состава в лице Iris, TimX’а и Valen’а. По ходу планирования весь «расширенный состав» по разным причинам от поездки отказался. Вообщем, поехали впятером – Core Team, проверенный состав, все дела.
Core-Team. Слева-направо: Fowler, Selena, Vorlon, Kat, Алекс Лочер. Кликабельно.
Домашнее задание: найти отличия от прошлогодней фотки.
Даты поездки – две недели с 17 января – согласовали в августе. План путешествия в достаточных деталях был готов к началу сентября – тогда же забронировали апартаменты на курорте. Авиабилеты купили 10го сентября. Жильё и страховки выкупили полностью к концу октября (аккурат перед моей поездкой в США), железнодорожные билеты я покупал через сеть сразу, как только они появлялись (т.е. за три месяца до отправления поезда). Визы получили в начале декабря, а перед самым новым годом мне по почте (бумажной) пришли билеты на трансферный автобус. Вообщем, все делалось заранее, с железобетонным запасом по времени, по минимальным тарифам. В результате, разразившийся Великий и Ужасный Мировой Финансовый Кризис на наше путешествие практически никак не повлиял. Единственное что те, кто не успел вовремя купить евров по 32 рубля были вынуждены делать это уже по 38 (глядя на сегодняшний курс понимаю, что это, вообщем, копейки).
Походу дела возник вариант с перелётами через Париж (о том, почему возник – будет далее). Идея была в том, чтобы повторить прошлогодний Цюрихский опыт – добавить к отпуску один дополнительный полный день перед вылетом и провести его в интересном городе. Помимо непосредственно экскурсионно-познавательного аспекта (впрочем, тоже существенного), такой подход позволяет, во-первых, более гибко спланировать расписание обратного вылета (в день вылета не нужно торопиться с курорта в аэропорт: просыпаешься уже в городе вылета, неспеша собираешься и едешь), более плавно переключиться из горонолыжного ритма в обычный, ну и завершить отпуск на яркой и положительной ноте (в то время как «чемоданный» день со спешкой в аэропорт и прочим таковой нотой явно не является). Кроме того, зачастую авиабилеты на выходные дни стоят ощутимо дороже, чем на будние (вернее, дешевые тарифы на выходные раньше разбирают) – и поэтому вариант с вылетом в будний день может оказаться выгоднее по цене, даже несмотря на стоимость двух дополнительный ночевок в городе вылета. Так было в прошлом году, во всяком случае. В этом году ценовой выгоды не было, но все остальные - оставались.
В Париже гостиницу я бронировал по принципу "чтобы поближе к Лионскому вокзалу", на который мы приедем уставшие с грудой багажа. Гостиниц в Париже масса, так что задача решалась элементарно. Бронь я оформил еще осенью (благо, в отличии от прошлого года, 100% оплаты гостиницы не требовалось и простого ни к чему не обязывающего бронирования хватило).
Про получение виз и связанные с этим приключения я писал вот тут, повторяться не хочу. Вообщем, несмотря на некоторое раздражение от бездарно потраченного времени, сами по себе визы проблем не составили: ни собеседований, ни чего такого - спокойно и без нервов.
Но есть один важный вопрос, к которому я еще потом обязательно вернусь, но пока - в аспекте планирования поездки - в двух словах.
Для получения Шенгенской визы, как известно, обязательно наличие страховки. Катание на горных лыжах, будучи потенциально травмоопасным видом деятельности, тоже рекомендовано к страхованию. На первый взгляд, речь должна идти об одной и той же страховке, т.е. логичным кажется купить в Москве в любой страховой компании горнолыжный страховой полис и предоставить его при получении визы. Так вот - не надо так делать! Мы второй год наступаем на эти грабли. Подробнее - расскажу потом, пока просто поверьте на слово: с лицами альтернативной сексуальной ориентации, по какой-то ошибке природы именующимися в России "страховщиками" надо связываться чем меньше - тем лучше. Горнолыжная страховка должна быть местной, курортной. Если есть возможность заказать её заранее через интернет и предоставить в посольство - отлично. Если нет - купите для визы какую-нибудь наиболее дешевую здесь (или, если на работе есть ДМС, сделайте через него), а на курорте при покупке скипаса купите уже нормальную местную. Не экономьте на этом, благо в принципе цена вопроса - копеечная. Иначе потом, в случае чего, проблемы будут весьма противные и потеряете в конечном счете большие деньги. Это, как бы, один из важных выводов, который я для себя извлек относительно планирования дальнейших покатушек в Европе.
Далее: дорога до места >>
Для начала по традиции напишу несколько слов о планировании путешествия.
Пункт назначения – «Три долины, Франция» – был предложен мною еще год назад, после возвращения из швейцарской поездки. Где-то к весне-лету идея оформилась окончательно, и в июле месяце мы начали заниматься планированием: изучать цены, прикидывать даты и маршруты. Да, именно, вот так заранее – за полгода. Готовь сани летом, не зря же сказано.
Не поймите неверно: вообще, я люблю спонтанность. Озариться идей и прямо тут же не сходя с места ее реализовать – это мой любимый подход. Но жизнь такова, что поступать так для дорогих и длительных поездок не получается: очень уж сильно вырастает цена вопроса. Поэтому, наши горнолыжные путешествия я стараюсь планировать тащательно, с перебором вариантов и деланием заранее всего, что можно сделать заранее.
Команда изначально планировалась та же, что и в прошлом году (если по никам для тех, кому это что-то говорит, то это Selena, Kat, Vorlon, Fowler и я), плюс расширение состава в лице Iris, TimX’а и Valen’а. По ходу планирования весь «расширенный состав» по разным причинам от поездки отказался. Вообщем, поехали впятером – Core Team, проверенный состав, все дела.
Core-Team. Слева-направо: Fowler, Selena, Vorlon, Kat, Алекс Лочер. Кликабельно.
Домашнее задание: найти отличия от прошлогодней фотки.
Даты поездки – две недели с 17 января – согласовали в августе. План путешествия в достаточных деталях был готов к началу сентября – тогда же забронировали апартаменты на курорте. Авиабилеты купили 10го сентября. Жильё и страховки выкупили полностью к концу октября (аккурат перед моей поездкой в США), железнодорожные билеты я покупал через сеть сразу, как только они появлялись (т.е. за три месяца до отправления поезда). Визы получили в начале декабря, а перед самым новым годом мне по почте (бумажной) пришли билеты на трансферный автобус. Вообщем, все делалось заранее, с железобетонным запасом по времени, по минимальным тарифам. В результате, разразившийся Великий и Ужасный Мировой Финансовый Кризис на наше путешествие практически никак не повлиял. Единственное что те, кто не успел вовремя купить евров по 32 рубля были вынуждены делать это уже по 38 (глядя на сегодняшний курс понимаю, что это, вообщем, копейки).
Походу дела возник вариант с перелётами через Париж (о том, почему возник – будет далее). Идея была в том, чтобы повторить прошлогодний Цюрихский опыт – добавить к отпуску один дополнительный полный день перед вылетом и провести его в интересном городе. Помимо непосредственно экскурсионно-познавательного аспекта (впрочем, тоже существенного), такой подход позволяет, во-первых, более гибко спланировать расписание обратного вылета (в день вылета не нужно торопиться с курорта в аэропорт: просыпаешься уже в городе вылета, неспеша собираешься и едешь), более плавно переключиться из горонолыжного ритма в обычный, ну и завершить отпуск на яркой и положительной ноте (в то время как «чемоданный» день со спешкой в аэропорт и прочим таковой нотой явно не является). Кроме того, зачастую авиабилеты на выходные дни стоят ощутимо дороже, чем на будние (вернее, дешевые тарифы на выходные раньше разбирают) – и поэтому вариант с вылетом в будний день может оказаться выгоднее по цене, даже несмотря на стоимость двух дополнительный ночевок в городе вылета. Так было в прошлом году, во всяком случае. В этом году ценовой выгоды не было, но все остальные - оставались.
В Париже гостиницу я бронировал по принципу "чтобы поближе к Лионскому вокзалу", на который мы приедем уставшие с грудой багажа. Гостиниц в Париже масса, так что задача решалась элементарно. Бронь я оформил еще осенью (благо, в отличии от прошлого года, 100% оплаты гостиницы не требовалось и простого ни к чему не обязывающего бронирования хватило).
Про получение виз и связанные с этим приключения я писал вот тут, повторяться не хочу. Вообщем, несмотря на некоторое раздражение от бездарно потраченного времени, сами по себе визы проблем не составили: ни собеседований, ни чего такого - спокойно и без нервов.
Но есть один важный вопрос, к которому я еще потом обязательно вернусь, но пока - в аспекте планирования поездки - в двух словах.
Для получения Шенгенской визы, как известно, обязательно наличие страховки. Катание на горных лыжах, будучи потенциально травмоопасным видом деятельности, тоже рекомендовано к страхованию. На первый взгляд, речь должна идти об одной и той же страховке, т.е. логичным кажется купить в Москве в любой страховой компании горнолыжный страховой полис и предоставить его при получении визы. Так вот - не надо так делать! Мы второй год наступаем на эти грабли. Подробнее - расскажу потом, пока просто поверьте на слово: с лицами альтернативной сексуальной ориентации, по какой-то ошибке природы именующимися в России "страховщиками" надо связываться чем меньше - тем лучше. Горнолыжная страховка должна быть местной, курортной. Если есть возможность заказать её заранее через интернет и предоставить в посольство - отлично. Если нет - купите для визы какую-нибудь наиболее дешевую здесь (или, если на работе есть ДМС, сделайте через него), а на курорте при покупке скипаса купите уже нормальную местную. Не экономьте на этом, благо в принципе цена вопроса - копеечная. Иначе потом, в случае чего, проблемы будут весьма противные и потеряете в конечном счете большие деньги. Это, как бы, один из важных выводов, который я для себя извлек относительно планирования дальнейших покатушек в Европе.
Далее: дорога до места >>
Комментарии [2]
Понедельник, 9 Февраля 2009 г.
02:44
Пока длинный отчет по Франции пишется, и фотографии в больших количествах обрабатываются, вот пока немножко горных панорамок.
Не все удачные - но в общем и целом, имхо, симпатично.
Все картинки кликабельны, ведут к большим панорамам, которые при необходимости автоматически подгоняются скриптом под размер экрана и обратно.
Не все удачные - но в общем и целом, имхо, симпатично.
Все картинки кликабельны, ведут к большим панорамам, которые при необходимости автоматически подгоняются скриптом под размер экрана и обратно.
вид на долину, лежащую над Валь-Торенсом с горы Col de la Chambre
одна из высших точек долины, гора Cine de Caron. В центре панорамы на заднем плане виден Монблан
тот же самый Cine de Caron, вид на противоположный склон, в сторону сектора Orelle
деревушка la Tania, лежащая в Куршавельской долине среди поросших ельником склонов
долина Куршавель, внетрассовый траверз. На заднем плане - склон Chanrossa
городок Сан Мартен де Бельвиль
вид с вершины Breche de Rosael
высшая доступная лыжникам точка долины: Sommet des Pistes, сектор Orelle
панорама с вершины Pointe de la Masse - горы, возвышающейся над Меньюиром
вид с горы Mount du Vallon. На заднем плане хребет, разделяющий Мерибель и Куршавель
круговая панорама c вершины Col de la Chambre
Комментарии [6]
мои пять копеек
[Print] 1 2
William Wolos