Сегодня планировалось дойти до деревни Гокио (Gokyo) – самого дальнего поселения в этой долине. Севернее него до самой границы с Тибетом нет человеческого жилья, только горы, ледники да морены. Именно в Гокио нам предстоит провести ближайшие несколько дней, проходя, наконец, столь нужную нам акклиматизацию.
Дорога снова идет пологим траверзом по краю ущелья – справа от нас постоянно находится довольно крутой обрыв. За ущельем возвышаются  снежные пики Табоче и Чолаче, и Денди показывает, где там за ними расположен перевал Чо Ла, который нам предстоит проходить через несколько дней. Высоковато там, и выглядит довольно сурово. Но пока нам не туда.

Вид вперед вдоль долины. Белый исполин на горизонте – Чо Ойу

Приглядываемся повнимательнее. Вот под той темной гребёнкой по центру расположен перевал Чо Ла, куда там лезть через несколько дней

...

Идется на удивление довольно бодро: от ужасного утреннего состояния не осталось и следа. Тропа легкая, резких подъемов практически нет, проблемы доставляют только многочисленные скопления камеей, которые приходится пересекать – ледниковый характер данной местности накладывает свой отпечаток.

Игорь и небольшая каменнная пирамидка. У него, кажется, получился вот такой кадр

Дима отдыхает во время небольшого привала

Денди Шерпа

Дипак Буджел

Лапсанг

Все вместе :)

Дима

Игорь

Погода стоит отличная – синее небо и яркое солнце превращают знакомый по вчерашнему дню мрачноватый тундровый пейзаж альпийских лугов в нечто, чем вполне можно любоваться. Мелкие облачка присутствуют за спиной, но совсем не портят картины. Со временем где-то сзади формируется большое облако, белоснежной шапкой висящее ниже нас, где-то в районе Доле. Потом это облако попыталось просунуть длинный язык в долину Гокио, и язык это плыл по ущелью справа, как бы наперегонки с нами. Но потом мы перешли через небольшой перевальчик, а облачный язык его не осилил – и остался позади.

Облако позади, над Доле

...постепенно догоняет...

...но мы всё равно быстрее :)

Взгляд назад. Пейзажи тут суровы, но красивы.

Самка яка. В смысле, нака. Не зовите её "някой" : рога у неё вовсе не для кавайности

Долина Гокио представляет собой длинное ущелье, в центральной своей части заполненное ледниковой мореной. Тропа идет четко с юга на север, по западному краю ущелья, оставляя морену в стороне и поочередно проходя мимо пяти больших горных ледниковых озер. Первое из них показывается часа через полтора после выхода из Мачермо, а сам Гокио стоит на берегу третьего озера.

На берегу первого озера

Первое озеро осталось позади

У второго озера Витя решает искупаться – видимо заплыв в первый день был недостаточно освежающим. Температура воздуха – градусов 10, не больше, вода вообще ледяная. Но наш герой смело раздевается и идет в воду... Ну, в общем, тот крик разъяренного мамонта, который он издал в момент нырка, слышно было, наверное, на вершине Эвереста. Даже смотреть на  это было безумно холодно, но сам пловец выглядел вполне счастливым.

Второе озеро

Купание красного коня

Третье озеро, Дудх Похари, оно же озеро Гокио. Зеленая гора справа с хорошо заметной тропой наверх – пик Гокио Ри. Через пару дней у нас намечено туда восхождение.

Панорама третьего озера. По клику крупнее

К часу дня прибываем в Гокио. Высота – 4790 метров. Аккуратная деревушка, состоящая из семи лодж и их хозяйственных построек. Это на самом деле немного, учитывая, что это конечный пункт Гокио-трека, здесь народ ночует по несколько ночей и приходит сюда разными путями. В разгар сезона здесь яблоку негде упасть, и треккеры зачастую вынуждены спать на полу в обеденных комнатах. Сейчас народа сильно меньше, и мы без проблем получаем две комнаты в самой лучшей здешней лодже – «Gokyo Resort». Народа, впрочем, довольно много – в обеденной зале сидит множество различных групп.
Греемся у печки («ура, ячье дерьмо!»), заказываем обед. Я, соскучившись по мясу, заказываю себе «стейк из яка».  Очень уж хочется, хотя в этих краях это может быть чревато.

Дело в том, что весь регион Эвереста, помимо статуса национального парка, обладает и ещё каким-то хитрым, религиозным статусом. В связи с этим, здесь нельзя убивать животных, вообще, никаких – ни в жертву, ни для охоты, ни на еду. Все местные яки и коровы используются только в транспортных целях, ну и на молоко (только не надо пытаться доить яка – он не оценит. Не забываем, что самка этого вида называется «нак»). Запрет на убийства соблюдается очень жестко – Денди рассказывал, что много лет назад, участники какой-то французской экспедиции, идущей на Эверест, изголодались по свежему мясу, купили козочку и сами ее зарезали. Якобы на следующий же день погода внезапно испортилось, и французов вместе со случившимися рядом шерпами снесло лавиной. Суровы местные боги, и не стоит их дразнить.
В общем, в связи с этим, все мясные блюда во всех местных лоджах готовятся из привозного мяса. А слово «привозной» в этих горах единственным образом означает «приносной» – мясо сюда добирается на спинах портеров. И если до Намче всего день дороги, то досюда – уже явно больше. О безопасности данного мяса для вашего желудка можно только догадываться, не говоря уж о его вкусовых достоинствах.
Ну, в общем, я получил на обед что-то, вкусом и консистенцией напоминающее подошву. Ну, зато мясо какое-никакое. А вообще, мы к тяжелым денькам подготовились, и взяли с собой четыре батона сырокопченой колбасы – и еще вчера, в Мачермо, с большим удовольствием сжевали по паре кусочков.

После обеда мы совершили большую ошибку: вместо того, чтобы для лучшей акклиматизации подняться на какую-нибудь ближайшую горку, мы тупо завалились спать. Результат не заставил себя ждать – сильнейшая головная боль, как утром.
Я, вообще, не понимаю этой горняшки – в прошлый раз все было проще и понятнее: поднимаешься - болит голова, спускаешься и ложишься спать – проходит. Такого, чтобы хреновое самочувствие накатывало именно в момент сна (притом, что до него все было замечательно), со мной еще не было. Мы предположили, что это связано с недостатком воздуха в комнате – два здоровых мужика быстро выдыхивают весь кислород, которого на этой высоте и так немного, а проветривать комнату возможности почти нет: форточек не предусмотрено, да и дубак на улице. Впрочем, может быть дело просто в горизонтальном положении тела: когда лежишь, кровообращение идёт чуть иначе, и симптомы горняшки усугубляются.

Словом, дневной сон вышел боком. Что странно, не только нам – заболел и Денди.  Он, похоже, лег спать в обеденной комнате, у окна, под ярким солнцем. Ну и перегрелся, и поймал ту же самую горняшку, что и мы: тут катализатором болезни может стать любой дискомфорт – сильный жар, солнечные ожоги, дым от печки – что угодно.
Из-за этого вечер не удался. Мы вяло и без аппетита поужинали, и вновь собрались спать.
Чтобы хоть как-то подышать воздухом перед сном, вышли на улицу. И обомлели. Облака, которые, как и всегда во второй половине дня, наползли, пока мы спали, вдруг разогнало.  И прямо над нами распростерлось звездное небо. Тому, кто хоть раз видел звезды в горах, все понятно и без слов. А тем, кто не видел – все равно не понять. Ни в каком даже самом дальнем походе, ни в какой глуши небо не будет столь бездонно черным, а звезды – столь крупными и яркими, как здесь. В общем, это было совершенно волшебно. Сидели, смотрели вверх и загадывали желания на падающие звезды.
Потом вновь наползли облака, и красоту затянуло. Пришлось идти в комнату и ложиться спать. Судя по всему, ночка предстоит немногим легче предыдущей.

Вид на Гокио со стороны озера

Пройденное расстояние:	6,9 км
Общее время в пути:	4 часа 20 минут
Совокупный подъем:	530 м
Совокупный спуск:	134 м
Высоты (Старт/Финиш/Перепад):	4394 м / 4790 м / 396 м
Трек:	Карта трека на everytrail.com, kml-файл для Google Earth
Высотный профиль: