дневник заведен 02-06-2002
постоянные читатели [303]
цитатник:
- • лента
Пятница, 30 Октября 2009 г.
10:06 Himalaya 2009 – Отчет – запись #7
День пятый (1 октября). Донакью – Чами
Сегодняшний переход довольно простой и короткий, поэтому торопиться нам особо некуда: просыпаемся в половине седьмого, в семь завтракаем и выходим. Дождь кончился, небо почти очистилось, за спиной – на востоке – высится громадина Манаслу. Этот гигант высотой 8156 м находится сильно восточнее нашего трека и довольно далеко, раньше его не было видно с тропы. Но теперь, когда мы повернули на запад, Манаслу оказался у нас позади, и окрестные склоны его не закрывают. Впрочем, вершина его по-прежнему в облаках, и полюбоваться восьмитысячником во всей его красе не получается.
Поля и пастбища на правом берегу Марсианди
(Читать и смотреть дальше..)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Сегодняшний переход довольно простой и короткий, поэтому торопиться нам особо некуда: просыпаемся в половине седьмого, в семь завтракаем и выходим. Дождь кончился, небо почти очистилось, за спиной – на востоке – высится громадина Манаслу. Этот гигант высотой 8156 м находится сильно восточнее нашего трека и довольно далеко, раньше его не было видно с тропы. Но теперь, когда мы повернули на запад, Манаслу оказался у нас позади, и окрестные склоны его не закрывают. Впрочем, вершина его по-прежнему в облаках, и полюбоваться восьмитысячником во всей его красе не получается.
Поля и пастбища на правом берегу Марсианди
(Читать и смотреть дальше..)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Комментарии [14]
Четверг, 29 Октября 2009 г.
10:26 Himalaya 2009 – Отчет – запись #6
День четвертый (30 сентября). Чамже – Данакью
Встали рано. Вообще, конечно, надо бы еще раньше, но с непривычки и подъем в 5:45 даётся тяжело, особенно, когда ночью не давали выспаться шебуршащиеся соседи и иллюзорные клопы в стене. Но ранний выход на треке – залог успеха; в идеале в 6 утра – т.е. в момент, когда восходит солнце – надо уже быть на тропе. Как я уже писал ранее, лодж в местных деревнях хватает на всех, но есть лоджи хорошие, а есть не очень. И если хочешь ночевать более-менее с комфортом, есть вкусную еду и мыться тёплой водой, то приходить в деревню надо в первых рядах, а не ближе к закату. Тогда будет выбор и возможность заселяться в лучшие места, а не в то, что останется.
Кроме того (и это особенно актуально в первые дни трека, пока ещё низко, и, соответственно, жарко), лучше всего идётся до полудня – пока солнце еще не успело подняться достаточно высоко и не печёт голову как сумасшедшее.
Поэтому, идеальный режим дня будет выглядеть так: подъём до шести, быстрый завтрак – и выдвижение вперёд с первыми лучами солнца. В идеале надо идти непрерывно до пункта ночевки, так, чтобы к двенадцати-часу быть уже там. Там можно обедать (а можно и не обедать, если вы не относитесь к подвиду «Лочер Вечноголодный»), после чего отправляться гулять по окрестностям до самого ужина. Прогулку эту, особенно на больших высотах, лучше планировать так, чтобы подниматься наверх, выше точки ночёвки: это хорошо способствует акклиматизации и предотвращает головную боль (в том числе и буквальную) в будущем.
Альтернативный вариант дневного расписания – для атлетичных, но не располагающих временем треккеров – это идти не с утра до обеда, а с утра до вечера, проходя при этом вдвое большее расстояние. Это экономит время, но на мой вкус пробегать галопом весь трек – неправильно, ибо вокруг трассы есть множество интересностей, которые стоит посетить.
Скалы над рекой
(Рассказ про четвёртый день и ещё 12 фотографий...)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Встали рано. Вообще, конечно, надо бы еще раньше, но с непривычки и подъем в 5:45 даётся тяжело, особенно, когда ночью не давали выспаться шебуршащиеся соседи и иллюзорные клопы в стене. Но ранний выход на треке – залог успеха; в идеале в 6 утра – т.е. в момент, когда восходит солнце – надо уже быть на тропе. Как я уже писал ранее, лодж в местных деревнях хватает на всех, но есть лоджи хорошие, а есть не очень. И если хочешь ночевать более-менее с комфортом, есть вкусную еду и мыться тёплой водой, то приходить в деревню надо в первых рядах, а не ближе к закату. Тогда будет выбор и возможность заселяться в лучшие места, а не в то, что останется.
Кроме того (и это особенно актуально в первые дни трека, пока ещё низко, и, соответственно, жарко), лучше всего идётся до полудня – пока солнце еще не успело подняться достаточно высоко и не печёт голову как сумасшедшее.
Поэтому, идеальный режим дня будет выглядеть так: подъём до шести, быстрый завтрак – и выдвижение вперёд с первыми лучами солнца. В идеале надо идти непрерывно до пункта ночевки, так, чтобы к двенадцати-часу быть уже там. Там можно обедать (а можно и не обедать, если вы не относитесь к подвиду «Лочер Вечноголодный»), после чего отправляться гулять по окрестностям до самого ужина. Прогулку эту, особенно на больших высотах, лучше планировать так, чтобы подниматься наверх, выше точки ночёвки: это хорошо способствует акклиматизации и предотвращает головную боль (в том числе и буквальную) в будущем.
Альтернативный вариант дневного расписания – для атлетичных, но не располагающих временем треккеров – это идти не с утра до обеда, а с утра до вечера, проходя при этом вдвое большее расстояние. Это экономит время, но на мой вкус пробегать галопом весь трек – неправильно, ибо вокруг трассы есть множество интересностей, которые стоит посетить.
Скалы над рекой
(Рассказ про четвёртый день и ещё 12 фотографий...)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Комментарии [3]
Среда, 28 Октября 2009 г.
10:41 Himalaya 2009 – Отчет – запись #5
День третий (29 сентября). Беси Саар - Чамже.
Проснувшись в половине седьмого и позавтракав, обнаружили у входа в лодж ожидающий нас джип – Денди решил для наверстывания графика проехать первую половину сегодняшнего пути на машине. Это позволит догнать упущенное время и больше не волноваться из-за отставания от плана. Идея нам понравилась: до настоящих гор отсюда еще далеко, дорога, как говорят, скучновата – в общем, мы решили сэкономить минимум полдня ходьбы за пару часов на машине.
Джип – полноценный здоровенный внедорожник, мы даже поначалу подумали, что это Jeep'овский Wrangler, но нет, это оказалось очень похожее на него произведение китайского автопрома. Три ряда сидений, большой багажник сзади (туда тоже садятся люди), рама-багажник на крыше (и там тоже могут быть пассажиры). Могучие колёса, две коробки передач – словом, самое то. Загрузились внутрь вместе с кучкой местных (Денди уселся на крышу) и двинулись по дороге, провожаемые завистливыми взглядами пеших треккеров, идущих в пыли по обочине.
Джип на улице Беси Саара.
Я, кстати, думал, что внедорожники принято называть джипами только у нас. Ан нет, тут это вообще вполне официальное название: есть «Jeep station», «Jeepable road» и прочие. Компания Chrysler к ездящих под этими понятиями гробам отношения, разумеется, не имеет
(Читать дальше и смотреть ещё 16 фотографий)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Проснувшись в половине седьмого и позавтракав, обнаружили у входа в лодж ожидающий нас джип – Денди решил для наверстывания графика проехать первую половину сегодняшнего пути на машине. Это позволит догнать упущенное время и больше не волноваться из-за отставания от плана. Идея нам понравилась: до настоящих гор отсюда еще далеко, дорога, как говорят, скучновата – в общем, мы решили сэкономить минимум полдня ходьбы за пару часов на машине.
Джип – полноценный здоровенный внедорожник, мы даже поначалу подумали, что это Jeep'овский Wrangler, но нет, это оказалось очень похожее на него произведение китайского автопрома. Три ряда сидений, большой багажник сзади (туда тоже садятся люди), рама-багажник на крыше (и там тоже могут быть пассажиры). Могучие колёса, две коробки передач – словом, самое то. Загрузились внутрь вместе с кучкой местных (Денди уселся на крышу) и двинулись по дороге, провожаемые завистливыми взглядами пеших треккеров, идущих в пыли по обочине.
Джип на улице Беси Саара.
Я, кстати, думал, что внедорожники принято называть джипами только у нас. Ан нет, тут это вообще вполне официальное название: есть «Jeep station», «Jeepable road» и прочие. Компания Chrysler к ездящих под этими понятиями гробам отношения, разумеется, не имеет
(Читать дальше и смотреть ещё 16 фотографий)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Комментарии [12]
Вторник, 27 Октября 2009 г.
10:48 Himalaya 2009 – Отчет – запись #4
День второй (28 сентября). Переезд в Беси Саар
К шести утра появился Денди, причем не один, а в сопровождении мужичка-непальца лет 35, которого он представил как Шандру (Chandra), нашего портера, т.е. носильщика. Сюрприз, но приятный: я как раз размышлял о том, как мне тащить все мои вещи. Как я уже писал, веса у меня немного, но конфигурация очень уж неудобная: в большой рюкзак фототехника не влезает, а в отдельных сумочках неудачно болтается: на бок или за спину ни камеру, ни объектив не сдвинешь, рюкзак мешает. А вися на животе, два этих кирпичика мешают идти и тянут шею, что неудобно. В общем, портер пришелся очень в тему. Шандра улыбчив, одет в треники и стоптанные шлёпанцы и почти не понимает по-английски.
Шандра, портер
Лишние вещи мы оставили на хранение в отеле, нужные на треке упаковали в рюкзаки, загрузили в такси – и поехали на автобусную станцию.
(Дальнейший рассказ и еще десяток фотографий...)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
К шести утра появился Денди, причем не один, а в сопровождении мужичка-непальца лет 35, которого он представил как Шандру (Chandra), нашего портера, т.е. носильщика. Сюрприз, но приятный: я как раз размышлял о том, как мне тащить все мои вещи. Как я уже писал, веса у меня немного, но конфигурация очень уж неудобная: в большой рюкзак фототехника не влезает, а в отдельных сумочках неудачно болтается: на бок или за спину ни камеру, ни объектив не сдвинешь, рюкзак мешает. А вися на животе, два этих кирпичика мешают идти и тянут шею, что неудобно. В общем, портер пришелся очень в тему. Шандра улыбчив, одет в треники и стоптанные шлёпанцы и почти не понимает по-английски.
Шандра, портер
Лишние вещи мы оставили на хранение в отеле, нужные на треке упаковали в рюкзаки, загрузили в такси – и поехали на автобусную станцию.
(Дальнейший рассказ и еще десяток фотографий...)
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Комментарии [7]
Понедельник, 26 Октября 2009 г.
08:08 Himalaya 2009 – Отчет – запись #3
День первый (27 сентября). Катманду
Большинство туристов, прибывающих в Катманду, останавливаются в Тамеле (Thamel) – специальном туристическом райончике в центре города. Там, в лабиринте узеньких улочек, разместилось громадное количество маленьких отелей, гестхаусов, ресторанчиков, туристических магазинов, агентств и т.п. Это, конечно, центр туристической жизни – но очень уж там шумно и людно, особенно сейчас, в высокий сезон. Лично мне было бы, наверное, не комфортно тут жить – и мы, благодаря нашему гиду, жили в другом, гораздо более симпатичном месте. Денди забронировал для нас отель Shechen Guesthouse в районе Буднатх (Bodnath), практически на территории одного из очень многочисленных здешних буддистских монастырей. По сути – это гестхаус для паломников и сочувствующих: собственно монастырь через забор, рядом – общежитие-кампус для монахов. Все очень уютно и приятно. На контрасте с остальной частью Катманду – вообще сказка. А отель, в общем, содержал всё что нужно: чистая просторная комната, горячий душ в номере, зеленая лужайка перед зданием, вегетарианский ресторанчик, даже WiFi в номерах. И все это за смешные $15 в сутки с завтраком.
Общежитие-кампус монастыря Шечен, здесь живут ученики, приезжающие получить здесь духовное образование, некоторые паломники и даже сами монахи
Светает здесь около шести утра. Проснувшись и позавтракав (здесь отличная, хоть и несколько однообразная 100%-вегетарианская кухня) встретили нашего гида с женой и двинулись изучать окрестности.
Читать далее про Катманду
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Большинство туристов, прибывающих в Катманду, останавливаются в Тамеле (Thamel) – специальном туристическом райончике в центре города. Там, в лабиринте узеньких улочек, разместилось громадное количество маленьких отелей, гестхаусов, ресторанчиков, туристических магазинов, агентств и т.п. Это, конечно, центр туристической жизни – но очень уж там шумно и людно, особенно сейчас, в высокий сезон. Лично мне было бы, наверное, не комфортно тут жить – и мы, благодаря нашему гиду, жили в другом, гораздо более симпатичном месте. Денди забронировал для нас отель Shechen Guesthouse в районе Буднатх (Bodnath), практически на территории одного из очень многочисленных здешних буддистских монастырей. По сути – это гестхаус для паломников и сочувствующих: собственно монастырь через забор, рядом – общежитие-кампус для монахов. Все очень уютно и приятно. На контрасте с остальной частью Катманду – вообще сказка. А отель, в общем, содержал всё что нужно: чистая просторная комната, горячий душ в номере, зеленая лужайка перед зданием, вегетарианский ресторанчик, даже WiFi в номерах. И все это за смешные $15 в сутки с завтраком.
Общежитие-кампус монастыря Шечен, здесь живут ученики, приезжающие получить здесь духовное образование, некоторые паломники и даже сами монахи
Светает здесь около шести утра. Проснувшись и позавтракав (здесь отличная, хоть и несколько однообразная 100%-вегетарианская кухня) встретили нашего гида с женой и двинулись изучать окрестности.
Читать далее про Катманду
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Комментарии [6]
Суббота, 24 Октября 2009 г.
06:56 Himalaya 2009 – Отчет – запись #2
День перелёта (26 сентября)
Прямых рейсов из Москвы в Непал нет, только транзитом через другие азиатские страны. Наиболее удобных вариантов два: через Индию (Аэрофлотом до Дели, от туда азиатским Джет эйр) и через Катар (оба сегмента – Qatar Airways). Через Дели дешевле, но менее удобно: длинная стыковка, требуется индийская транзитная виза и т. п. В общем, решили лететь через Катар - удобнее и надежнее, хоть и несколько дороже.
Вылет из Домодедово в час ночи, четыре часа перелёта до Дохи, там четыре часа стыковки в аэропорту и ещё четыре с половиной часа перелёта до Катманду, столицы Непала.
Из-за того, что летели ночью, было довольно тяжело: толком не поспишь ни в самолёте, ни в Дохе. Доха, кстати, удивила: несмотря на то, что она явно восточнее Москвы, время в ней не на час вперед, как можно было бы предполагать, а на час назад. Видимо, у них нет летнего времени или что-то в этом роде.
А в Непале со временем вообще забавно: тут некратный часовой пояс, время опережает московское на один час и 45 минут.
По прилёту необходимо оформить визу, если не озаботился ее получением в Москве заранее. А для этой цели потребуется фотография. Если у вас ее нет, то можно сделать прямо тут, просто это займет лишнее время и денюжку, причем валюту за фотоуслуги не возьмут, потребуется отстоять еще и очередь в обменник.
Визово-въездные формальности позабавили: я впервые вижу, чтобы на паспортном контроле одного прилетающего "обрабатывало" 5 (пять!) человек пограничников. Один принимает визовый сбор и выдает подтверждающую квитанцию, другой проверяет квитанцию, анкету и прикрепляет к анкете фотографию, третий выписывает визу, четвертый вклеивает её в паспорт, а пятый проверяет результат, шлепает печать и отдает документы туристу. Конвейер, какой Форду не снился.
Без проблем получив багаж, выходим на улицу, где встречаем нашего гида Денди и его жену. Они нас приветствуют, надевают нам на шеи яркие желтые ленты, сажают на такси и везут к отелю. Все такси – малюсенькие Suzuki, классом и габаритами типа нашей "Оки", как мы втроем уместились на заднем сиденье – ума не приложу.
По дороге успеваю удивиться левостороннему движению и полному хаосу, творящемуся на дорогах. Едем недолго, да и видно мне не очень много, но ко мне сразу приходит твердое ощущение: никогда и ни за что не садиться тут за руль.
К моменту приезда в отель уже практически стемнело, так что мы просто прошли по ближайшим кварталам, поменяли денег и поужинали, а знакомство с окрестностями и городом отложили на завтра.
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Прямых рейсов из Москвы в Непал нет, только транзитом через другие азиатские страны. Наиболее удобных вариантов два: через Индию (Аэрофлотом до Дели, от туда азиатским Джет эйр) и через Катар (оба сегмента – Qatar Airways). Через Дели дешевле, но менее удобно: длинная стыковка, требуется индийская транзитная виза и т. п. В общем, решили лететь через Катар - удобнее и надежнее, хоть и несколько дороже.
Вылет из Домодедово в час ночи, четыре часа перелёта до Дохи, там четыре часа стыковки в аэропорту и ещё четыре с половиной часа перелёта до Катманду, столицы Непала.
Из-за того, что летели ночью, было довольно тяжело: толком не поспишь ни в самолёте, ни в Дохе. Доха, кстати, удивила: несмотря на то, что она явно восточнее Москвы, время в ней не на час вперед, как можно было бы предполагать, а на час назад. Видимо, у них нет летнего времени или что-то в этом роде.
А в Непале со временем вообще забавно: тут некратный часовой пояс, время опережает московское на один час и 45 минут.
По прилёту необходимо оформить визу, если не озаботился ее получением в Москве заранее. А для этой цели потребуется фотография. Если у вас ее нет, то можно сделать прямо тут, просто это займет лишнее время и денюжку, причем валюту за фотоуслуги не возьмут, потребуется отстоять еще и очередь в обменник.
Визово-въездные формальности позабавили: я впервые вижу, чтобы на паспортном контроле одного прилетающего "обрабатывало" 5 (пять!) человек пограничников. Один принимает визовый сбор и выдает подтверждающую квитанцию, другой проверяет квитанцию, анкету и прикрепляет к анкете фотографию, третий выписывает визу, четвертый вклеивает её в паспорт, а пятый проверяет результат, шлепает печать и отдает документы туристу. Конвейер, какой Форду не снился.
Без проблем получив багаж, выходим на улицу, где встречаем нашего гида Денди и его жену. Они нас приветствуют, надевают нам на шеи яркие желтые ленты, сажают на такси и везут к отелю. Все такси – малюсенькие Suzuki, классом и габаритами типа нашей "Оки", как мы втроем уместились на заднем сиденье – ума не приложу.
По дороге успеваю удивиться левостороннему движению и полному хаосу, творящемуся на дорогах. Едем недолго, да и видно мне не очень много, но ко мне сразу приходит твердое ощущение: никогда и ни за что не садиться тут за руль.
К моменту приезда в отель уже практически стемнело, так что мы просто прошли по ближайшим кварталам, поменяли денег и поужинали, а знакомство с окрестностями и городом отложили на завтра.
<< назад | вперёд >>
к содержанию
Пятница, 23 Октября 2009 г.
15:11 Himalaya 2009 – Отчет – запись #1
Общеинформационное введение
Для начала – прежде чем переходить к собственно дневниковым заметкам о путешествии – выложу немного общей информации и несколько советов тем, кто захочет повторить наш путь. Сейчас мне многое видится совсем иначе, чем перед путешествием, попробую это донести до тех, кому важно.
Некоторые распространенные заблуждения
Первое и главное (собственно, я это писал и до поездки). Многие считают, что даже пешие путешествия в Гималаях – это сложно, только для серьезных альпинистов и т.п. Это не так. Оставьте кесарю кесарево, а слесарю – слесарево. Карабкаться на восьмитысячники вас никто не заставляет, а треккинг в Непале – это очень просто и доступно каждому. В частности, «наш» трек вокруг Аннапурны проходим кем угодно: на трассе полно людей откровенно пенсионного возраста (~70 лет, да), и людей явно неспортивной комплекции, и вообще людей очень далеких от туризма и всякого такого. Ни лазить по горам, ни ночевать в снегу (или даже просто в палатках) не потребуется: условия практически курортные. Не надо бояться.
Далее. Многие думают, что речь идет о путешествии по диким местам. Это тоже неверно. Ну, т.е. в Непале есть заповедные зоны, где людей гораздо меньше, но наиболее распространенные маршруты (включая «большое кольцо Аннапурны») очень густо населены, гораздо гуще, чем любые наши горы или леса, к примеру. За день вы будете проходить несколько деревень, ночевать и питаться – тоже в них, на трассе постоянно тоже встречать людей – таких же треккеров, местных жителей, портеров, погонщиков мулов и скота и т.п. Почти все из них хорошо говорят по-английски, готовы помочь в любой ситуации и т.п. Один на один с горами вы не останетесь. С другой стороны, толпы на трассе тоже не будет – никто не будет вам мешать наслаждаться природой Гималаев.
Еще многие думают, что наличие гида – обязательное условие, но это тоже не так. Заблудиться на треке при наличии маломальского представления о маршруте – невозможно. Дорога, по сути, одна, а в тех редких местах, где от нее что-то ответвляется, всегда стоят указатели. Нормальная подробная карта – вот единственное, что нужно, а карты продаются повсюду, как в Катманду, так и в деревнях на треке. Гид – это, конечно, классно, когда он интересный собеседник и надежный помощник, но его присутствие вовсе не необходимо. Мне было сложно в это поверить, когда мне об этом говорили до поездки, но в том, что это действительно так, я убедился в первый же день. На трассе масса людей, идущих в одиночку, причем для многих из них это первый трек в жизни – и у них явно не возникает никаких проблем.
Читать дальше...
Вообщем, как-то так. Надеюсь, ничего не забыл. Если что, задавайте вопросы в комментариях, отвечу.
Дальше пойдет конкретный дневник путешествия, в записи которого тоже по возможности включена общеопознавательная или организационная информация.
вперёд>>
к содержанию
Для начала – прежде чем переходить к собственно дневниковым заметкам о путешествии – выложу немного общей информации и несколько советов тем, кто захочет повторить наш путь. Сейчас мне многое видится совсем иначе, чем перед путешествием, попробую это донести до тех, кому важно.
Некоторые распространенные заблуждения
Первое и главное (собственно, я это писал и до поездки). Многие считают, что даже пешие путешествия в Гималаях – это сложно, только для серьезных альпинистов и т.п. Это не так. Оставьте кесарю кесарево, а слесарю – слесарево. Карабкаться на восьмитысячники вас никто не заставляет, а треккинг в Непале – это очень просто и доступно каждому. В частности, «наш» трек вокруг Аннапурны проходим кем угодно: на трассе полно людей откровенно пенсионного возраста (~70 лет, да), и людей явно неспортивной комплекции, и вообще людей очень далеких от туризма и всякого такого. Ни лазить по горам, ни ночевать в снегу (или даже просто в палатках) не потребуется: условия практически курортные. Не надо бояться.
Далее. Многие думают, что речь идет о путешествии по диким местам. Это тоже неверно. Ну, т.е. в Непале есть заповедные зоны, где людей гораздо меньше, но наиболее распространенные маршруты (включая «большое кольцо Аннапурны») очень густо населены, гораздо гуще, чем любые наши горы или леса, к примеру. За день вы будете проходить несколько деревень, ночевать и питаться – тоже в них, на трассе постоянно тоже встречать людей – таких же треккеров, местных жителей, портеров, погонщиков мулов и скота и т.п. Почти все из них хорошо говорят по-английски, готовы помочь в любой ситуации и т.п. Один на один с горами вы не останетесь. С другой стороны, толпы на трассе тоже не будет – никто не будет вам мешать наслаждаться природой Гималаев.
Еще многие думают, что наличие гида – обязательное условие, но это тоже не так. Заблудиться на треке при наличии маломальского представления о маршруте – невозможно. Дорога, по сути, одна, а в тех редких местах, где от нее что-то ответвляется, всегда стоят указатели. Нормальная подробная карта – вот единственное, что нужно, а карты продаются повсюду, как в Катманду, так и в деревнях на треке. Гид – это, конечно, классно, когда он интересный собеседник и надежный помощник, но его присутствие вовсе не необходимо. Мне было сложно в это поверить, когда мне об этом говорили до поездки, но в том, что это действительно так, я убедился в первый же день. На трассе масса людей, идущих в одиночку, причем для многих из них это первый трек в жизни – и у них явно не возникает никаких проблем.
Читать дальше...
Вообщем, как-то так. Надеюсь, ничего не забыл. Если что, задавайте вопросы в комментариях, отвечу.
Дальше пойдет конкретный дневник путешествия, в записи которого тоже по возможности включена общеопознавательная или организационная информация.
вперёд>>
к содержанию
Комментарии [6]
15:08 Himalaya 2009 – Отчет (висело поплавком)
Начинаю выкладывать отчет о путешествие в непальские Гималаи. Сам текст был написан непосредственно во время самого путешествия – по вечерам перед сном, и в транспорте. Сейчас, по сути, осталось всё это несколько отформатировать и снабдить фотографиями и ссылками там, где надо. Буду стараться выкладывать ежедневно, если будет выдаваться для этого минутка.
Для начала будет чуть-чуть общеорганизационной информации, а потом пойдёт ежедневный дневник.
Эта запись будет висеть поплавком всё то время, что отчет выкладывается, тут будет формироваться что-то типа содержания по частям:
1. Общеинформационное введение
2. День перелёта
3. День первый: Катманду
4. День второй: Катманду – Беси Саар
5. День третий: Беси Саар – Чамдже
6. День четвёртый: Чамдже – Данакью
7. День пятый: Данакью – Чами
8. День шестой: Чами – Писанг
9. День седьмой: Писанг – Мананг
10. День восьмой: Мананг, Ледяное Озеро
11. День девятый: Мананг – Як Харка
12. День десятый: Як Харка – Верхний Лагерь
13. День одиннадцатый, часть 1: Перевал
14. День одиннадцатый, часть 2: За перевалом
15. День одиннадцатый, часть 3: Муктинат – Джомсом
16. День двенадцатый: Джомсом – Покхара
17. День тринадцатый: Покхара
18. Дни четырнадцатый и пятнадцатый: Похара – Катманду. Отлёт.
Отдельно оформленный фотоальбом путешествия. Смотреть со звуком
Для начала будет чуть-чуть общеорганизационной информации, а потом пойдёт ежедневный дневник.
Эта запись будет висеть поплавком всё то время, что отчет выкладывается, тут будет формироваться что-то типа содержания по частям:
1. Общеинформационное введение
2. День перелёта
3. День первый: Катманду
4. День второй: Катманду – Беси Саар
5. День третий: Беси Саар – Чамдже
6. День четвёртый: Чамдже – Данакью
7. День пятый: Данакью – Чами
8. День шестой: Чами – Писанг
9. День седьмой: Писанг – Мананг
10. День восьмой: Мананг, Ледяное Озеро
11. День девятый: Мананг – Як Харка
12. День десятый: Як Харка – Верхний Лагерь
13. День одиннадцатый, часть 1: Перевал
14. День одиннадцатый, часть 2: За перевалом
15. День одиннадцатый, часть 3: Муктинат – Джомсом
16. День двенадцатый: Джомсом – Покхара
17. День тринадцатый: Покхара
18. Дни четырнадцатый и пятнадцатый: Похара – Катманду. Отлёт.
Отдельно оформленный фотоальбом путешествия. Смотреть со звуком
Комментарии [8]
Вторник, 13 Октября 2009 г.
23:57 Unreality is Real
Еще единичная фотка, из тех что лежат рядом и не требуют обработки
Закат над холмами в южных пригородах города Похара, Непал.
Закат над холмами в южных пригородах города Похара, Непал.
Комментарии [1]
09:38 Немного самолюбования
Пока до фоток и отчетов дело не доходит (и вряд ли дойдет в ближайшее время), выложу просто парочку. Для начало вот немного себя, вдруг кто забыл как я выгляжу
Алекс Лочер, водопад на реке Маршьянгди, окрестности деревни Чамже, Непал.
Алекс Лочер, водопад на реке Маршьянгди, окрестности деревни Чамже, Непал.
Комментарии [14]
мои пять копеек
[Print] 1 2
William Wolos